Manual de patronaje zoraida panesso
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Jun 27, 2020
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About This Presentation
Decidí elaborar este Método Básico de Patronaje Femenino que es muy útil para las personas que están ingresando al mundo de la Moda, soy Diseñadora de Modas, elaboro dotaciones pequeñas, confección de Alta Costura y además dicto clases personalizadas.
Estuve vinculada desde niña con todo l...
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PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
3
Mi nombre es Zoraida Panesso Raigosa,
nacida en Tuluá y criada en Cali - Colombia, soy
Diseñadora de Modas, egresada de la Academia
de Dibujo Profesional de Cali, en el año 2005.
Empecé mi proceso desde niña, vengo de una
familia con trayectoria en corte y confección, el
primer curso de corte lo realicé después de
terminar el bachillerato, aunque yo ya venía
cortando y cosiendo empíricamente a través de
revistas de moda.
Tuve la oportunidad de enseñar como labor
social a 40 madres cabeza de familia del
colegio donde yo estudié, de allí supe que tenía
facilidad para transmitir a otros mi conocimiento
y empecé a enseñar en mi taller de confección.
He realizado muchos cursos de actualización
con Academias de Moda y cursos virtuales y
presenciales en el SENA hasta llegar a ser
Instructora en un Instituto Técnico Laboral. Hoy
en día dedicada a la formación personalizada y
de grupos pequeños en mi Taller de Alta
Costura.
PERFIL DEL INSTRUCTOR
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Mi nombre es Zoraida Panesso Raigosa,
nacida en Tuluá y criada en Cali - Colombia, soy
Diseñadora de Modas, egresada de la Academia
de Dibujo Profesional de Cali, en el año 2005.
Empecé mi proceso desde niña, vengo de una
familia con trayectoria en corte y confección, el
primer curso de corte lo realicé después de
terminar el bachillerato, aunque yo ya venía
cortando y cosiendo empíricamente a través de
revistas de moda.
Tuve la oportunidad de enseñar como labor
social a 40 madres cabeza de familia del
colegio donde yo estudié, de allí supe que tenía
facilidad para transmitir a otros mi conocimiento
y empecé a enseñar en mi taller de confección.
He realizado muchos cursos de actualización
con Academias de Moda y cursos virtuales y
presenciales en el SENA hasta llegar a ser
Instructora en un Instituto Técnico Laboral. Hoy
en día dedicada a la formación personalizada y
de grupos pequeños en mi Taller de Alta
Costura.
PERFIL DEL INSTRUCTOR
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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PATRONAJE FEMENINO
PASO A PASO
Con este método pretendo, dar claridad en cosas que son de suma importancia en
muchos de los temas de la línea femenina, que no podemos comprender
fácilmente, inquietudes que quedan en el aire cuando no logramos descubrir el
porqué de las cosas de una manera lógica, es por eso que aconsejo mirar y
examinar todo y no quedarnos con lo primero que nos dicen.
A través de muchos años de experiencia, descubrí que cada cosa nueva que
aprendas tú puedes sacar un beneficio, y por eso debemos tratar de ajustar lo
bueno al conocimiento adquirido y crear nuestro propi o método y eso puede
hacer que podamos marcar la diferencia.
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PATRONAJE FEMENINO
PASO A PASO
Con este método pretendo, dar claridad en cosas que son de suma importancia en
muchos de los temas de la línea femenina, que no podemos comprender
fácilmente, inquietudes que quedan en el aire cuando no logramos descubrir el
porqué de las cosas de una manera lógica, es por eso que aconsejo mirar y
examinar todo y no quedarnos con lo primero que nos dicen.
A través de muchos años de experiencia, descubrí que cada cosa nueva que
aprendas tú puedes sacar un beneficio, y por eso debemos tratar de ajustar lo
bueno al conocimiento adquirido y crear nuestro propi o método y eso puede
hacer que podamos marcar la diferencia.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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¿QUE ES PATRONAJE?
Patronaje es la actividad de diseñar y adaptar patrones, o sea la elaboración de moldes en una
plantilla realizada en papel para luego ser copiada sobre un tejido y fabricar una prenda cortando,
ensamblando y cosiendo las diferentes piezas.
La persona que realiza los moldes o patrones se llama patronista, existe un proceso el cual debe
elaborar y aprobar antes de cortar el tendido en las diferentes tallas.
Lo primero que se debe hacer el patronista industrial al realizar un patrón es analizar el diseño,
boceto o revista entregada para su elaboración y tener en cuenta cada una de las piezas que
conformaran esa prenda, a esto se le llama despiece, o sea destrozar o fraccionar el molde de tal
forma que cada pieza que lo conforme haga que esa prenda tenga una horma adecuada a los
diferentes tipos de prendas y diferentes estilos de cuerpo.
Al analizar el boceto también debe examinar el tipo de textil y accesorios que serán usados para la
elaboración de dicha prenda, porque no es lo mismo trabajar un tejido plano que no tiene
elasticidad y requerirá de más asentamientos a un tejido de punto con poca o mucha elasticidad
porque los ajustes que se deben hacer son diferentes en ambos casos.
Con el boceto y el textil a utilizar se corta, ensambla y confecciona se elabora una prenda que
será modelada y aprobada, se examinará si requiere de ajustes adicionales para ser corregidos y
se procede al escalado en las diferentes tallas y se pasa al área de corte, después al de confección
y por ultimo empaque y venta.
Pero en el caso de la confección a menor escala como lo es la Alta Costura, donde no se sacan
volúmenes de producción sino unos pocos vestidos o incluso uno solo cuando es exclusivo, se
trabaja un vestido de prueba al que llaman TUAL sobre el cual se dibujan los diferentes cortes o
piezas, y se hace de una forma anatómica que podríamos decir que casi elaboramos el vestido
usando como maniquí el mismo cuerpo de la clienta.
También los grandes modistos elaboran sus creaciones sobre maniquíes especiales hechos en tela,
que nos permiten clavar alfileres y hacer sobre el mismo diseños que no hubiéramos imaginado, a
esto le llamamos DRAPING, que es una técnica de modelado tridimensional que es modelado o
formado sobre el mismo maniquí sin necesidad de sacar un molde plano.
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¿QUE ES PATRONAJE?
Patronaje es la actividad de diseñar y adaptar patrones, o sea la elaboración de moldes en una
plantilla realizada en papel para luego ser copiada sobre un tejido y fabricar una prenda cortando,
ensamblando y cosiendo las diferentes piezas.
La persona que realiza los moldes o patrones se llama patronista, existe un proceso el cual debe
elaborar y aprobar antes de cortar el tendido en las diferentes tallas.
Lo primero que se debe hacer el patronista industrial al realizar un patrón es analizar el diseño,
boceto o revista entregada para su elaboración y tener en cuenta cada una de las piezas que
conformaran esa prenda, a esto se le llama despiece, o sea destrozar o fraccionar el molde de tal
forma que cada pieza que lo conforme haga que esa prenda tenga una horma adecuada a los
diferentes tipos de prendas y diferentes estilos de cuerpo.
Al analizar el boceto también debe examinar el tipo de textil y accesorios que serán usados para la
elaboración de dicha prenda, porque no es lo mismo trabajar un tejido plano que no tiene
elasticidad y requerirá de más asentamientos a un tejido de punto con poca o mucha elasticidad
porque los ajustes que se deben hacer son diferentes en ambos casos.
Con el boceto y el textil a utilizar se corta, ensambla y confecciona se elabora una prenda que
será modelada y aprobada, se examinará si requiere de ajustes adicionales para ser corregidos y
se procede al escalado en las diferentes tallas y se pasa al área de corte, después al de confección
y por ultimo empaque y venta.
Pero en el caso de la confección a menor escala como lo es la Alta Costura, donde no se sacan
volúmenes de producción sino unos pocos vestidos o incluso uno solo cuando es exclusivo, se
trabaja un vestido de prueba al que llaman TUAL sobre el cual se dibujan los diferentes cortes o
piezas, y se hace de una forma anatómica que podríamos decir que casi elaboramos el vestido
usando como maniquí el mismo cuerpo de la clienta.
También los grandes modistos elaboran sus creaciones sobre maniquíes especiales hechos en tela,
que nos permiten clavar alfileres y hacer sobre el mismo diseños que no hubiéramos imaginado, a
esto le llamamos DRAPING, que es una técnica de modelado tridimensional que es modelado o
formado sobre el mismo maniquí sin necesidad de sacar un molde plano.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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1. TOMA DE MEDIDAS
¿Y qué es una medida y para que se toman ?, nos preguntamos con frecuencia, pues
bien, una medida es una proporción o correspondencia de una cosa con otra, para hacer un
vestido, usamos una cinta métrica, y tomamos las medidas del cuerpo de la persona y esas
medidas las vamos a traspasar a un plano o molde que hacemos en un papel, es como si
calcáramos el cuerpo de la persona con sus ajustes y sus defectos sobre el papel para dar
paso a un vestido.
¿Para que tomamos las medidas ? Para que al pasar esas medidas al papel y cortarlo
sobre la tela no haya desperdicio y podamos aprovechar el material textil que tenemos
destinado para plasmar el modelo que quiero traspasar. En la antigüedad las modistas
acostumbraban cortar el molde directamente sobre la tela pero muchas veces había
desperdicio de material, tenían que cortar dejando aumentos grandes de costura y por ello
una clienta debía acudir a ellas muchas veces para que pudiera ir ajustándolo sobre su
propio cuerpo.
¿Qué medidas debo tomar? Eso depende del tipo de prenda que voy a elaborar, para ello
debemos analizar bien el modelo, por ejemplo si voy a hacer un pantalón no necesito tomar
la medida de busto o espalda; yo aconsejo cuando ustedes tengan su propio taller y
confeccionan sobre medidas tener a mano una ficha de toma de medidas y anotar en ellas
todas las medidas que van a necesitar para hacer todo tipo de prendas, así no hacen ir a la
clienta tantas veces porque se le olvidó tomarle una medida específica. Si lo hacen a
manera industrial tengan una tabla de tallas completa, tanto femenina, masculina e infantil,
esto les será de gran utilidad.
¿Cómo se saca una tabla de medidas ?
Cuando se quiere sacar una tabla de medidas para un sitio determinado se hace un estudio
antropométrico de la población a la que yo voy a trabajar, pues no es lo mismo una mujer
europea a una Colombiana, cada tipo de población tiene unas características específicas
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1. TOMA DE MEDIDAS
¿Y qué es una medida y para que se toman ?, nos preguntamos con frecuencia, pues
bien, una medida es una proporción o correspondencia de una cosa con otra, para hacer un
vestido, usamos una cinta métrica, y tomamos las medidas del cuerpo de la persona y esas
medidas las vamos a traspasar a un plano o molde que hacemos en un papel, es como si
calcáramos el cuerpo de la persona con sus ajustes y sus defectos sobre el papel para dar
paso a un vestido.
¿Para que tomamos las medidas ? Para que al pasar esas medidas al papel y cortarlo
sobre la tela no haya desperdicio y podamos aprovechar el material textil que tenemos
destinado para plasmar el modelo que quiero traspasar. En la antigüedad las modistas
acostumbraban cortar el molde directamente sobre la tela pero muchas veces había
desperdicio de material, tenían que cortar dejando aumentos grandes de costura y por ello
una clienta debía acudir a ellas muchas veces para que pudiera ir ajustándolo sobre su
propio cuerpo.
¿Qué medidas debo tomar? Eso depende del tipo de prenda que voy a elaborar, para ello
debemos analizar bien el modelo, por ejemplo si voy a hacer un pantalón no necesito tomar
la medida de busto o espalda; yo aconsejo cuando ustedes tengan su propio taller y
confeccionan sobre medidas tener a mano una ficha de toma de medidas y anotar en ellas
todas las medidas que van a necesitar para hacer todo tipo de prendas, así no hacen ir a la
clienta tantas veces porque se le olvidó tomarle una medida específica. Si lo hacen a
manera industrial tengan una tabla de tallas completa, tanto femenina, masculina e infantil,
esto les será de gran utilidad.
¿Cómo se saca una tabla de medidas ?
Cuando se quiere sacar una tabla de medidas para un sitio determinado se hace un estudio
antropométrico de la población a la que yo voy a trabajar, pues no es lo mismo una mujer
europea a una Colombiana, cada tipo de población tiene unas características específicas
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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que lo hacen diferente de otro, incluso en nuestro propio país vemos la diferencias de
poblaciones, las mujeres de Bogotá tienen caderas anchas pero no tienen mucho volumen
en el derriere, mientras que la mujer de la costa tienen caderas grandes con mucho
volumen en el derriere y cintura pequeña , entonces al elaborar los moldes los ajustes no
serían igual.
¿Qué es un estudio Antropométrico ?
Es el estudio de las medidas del cuerpo humano, estableciendo diferencias entre ellas,
para ese estudio se tiene en cuenta las dimensiones anatómicas generales que son
características del genoma humano del tipo de población que se va a analizar, entre e sas
características están : la altura, el ancho de cadera, el largo de los pies, la altura de la
cabeza, etc.
Las proporciones del cuerpo humano, a través de la historia se han tomado como referencia
de la evolución y la estilización de la figura humana. Los ilustradores de moda tienen esto
muy presente al presentar los bocetos para una colección de Moda, porque el equilibrio de la
estética y la simetría del cuerpo da mejores resultados al crear las nuevas tendencias de
Moda.
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que lo hacen diferente de otro, incluso en nuestro propio país vemos la diferencias de
poblaciones, las mujeres de Bogotá tienen caderas anchas pero no tienen mucho volumen
en el derriere, mientras que la mujer de la costa tienen caderas grandes con mucho
volumen en el derriere y cintura pequeña , entonces al elaborar los moldes los ajustes no
serían igual.
¿Qué es un estudio Antropométrico ?
Es el estudio de las medidas del cuerpo humano, estableciendo diferencias entre ellas,
para ese estudio se tiene en cuenta las dimensiones anatómicas generales que son
características del genoma humano del tipo de población que se va a analizar, entre e sas
características están : la altura, el ancho de cadera, el largo de los pies, la altura de la
cabeza, etc.
Las proporciones del cuerpo humano, a través de la historia se han tomado como referencia
de la evolución y la estilización de la figura humana. Los ilustradores de moda tienen esto
muy presente al presentar los bocetos para una colección de Moda, porque el equilibrio de la
estética y la simetría del cuerpo da mejores resultados al crear las nuevas tendencias de
Moda.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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Las dimensiones del cuerpo varían de acuerdo a la raza, edad, sexo, hora del día en que se
toman y estructura ósea, para ello se han clasificado en tres grupos:
TIPOS DE CUERPOS SEGÚN CARACTERÍSTICAS
a. Ectomorfos: Se caracterizan por tener extremidades largas, tipo de cuerpo muy
delgado, les cuesta subir de masa muscular.
b. Mesomorfos: Tienen huesos más gruesos, hombros anchos , espalda grande, son
robustos aunque con pocos depósitos de grasa, son el tipo de cuerpo que se define como
musculoso
c. Endomorfos: Tiene almacenamiento de grasa, son personas grandes, tienen huesos
gruesos, cintura grande y predisposición a almacenar grasa en su cuerpo.
De acuerdo a su relación de medidas corporales horizontales y verticales se dividen en los
siguientes grupos:
TIPOS DE CUERPO SEGÚN SU FORMA
a. Triangulo o pera: La parte inferior más ancha que la superior. Las caderas son
ligeramente más anchas que los hombros y la cintura está muy bien definida.
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Las dimensiones del cuerpo varían de acuerdo a la raza, edad, sexo, hora del día en que se
toman y estructura ósea, para ello se han clasificado en tres grupos:
TIPOS DE CUERPOS SEGÚN CARACTERÍSTICAS
a. Ectomorfos: Se caracterizan por tener extremidades largas, tipo de cuerpo muy
delgado, les cuesta subir de masa muscular.
b. Mesomorfos: Tienen huesos más gruesos, hombros anchos , espalda grande, son
robustos aunque con pocos depósitos de grasa, son el tipo de cuerpo que se define como
musculoso
c. Endomorfos: Tiene almacenamiento de grasa, son personas grandes, tienen huesos
gruesos, cintura grande y predisposición a almacenar grasa en su cuerpo.
De acuerdo a su relación de medidas corporales horizontales y verticales se dividen en los
siguientes grupos:
TIPOS DE CUERPO SEGÚN SU FORMA
a. Triangulo o pera: La parte inferior más ancha que la superior. Las caderas son
ligeramente más anchas que los hombros y la cintura está muy bien definida.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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b. Cuerpo de Manzana : Las mujeres con este tipo de cuerpo suelen acumular el peso en
la parte media del cuerpo. Tienen piernas y brazos delgados y una cintura poco definida,
además las caderas y hombros redondeados, no son anchas de hombros pero suelen
tener abundante busto.
c. Cuerpo Rectángulo : Se caracteriza por tener poco pecho y cadera, su cuerpo es
relativamente plano. Tienen hombros definidos y rectos, suelen ser delgadas y atléticas.
d. Cuerpo Reloj de Arena : Esta silueta está considerada como “perfecta”. Se dice que es
el tipo de cuerpo ideal porque es armonioso y tiene una cintura bien marcada.
e. Cuerpo Triangulo invertido: Las mujeres con este tipo de cuerpo suelen tener una
complexión atlética, se caracterizan por tener una espalda ancha y menos cadera que
hombro, suelen ser delgadas con pecho grande.
El diseñador o patronista debe considerar al elaborar los patrones o moldes qué tipo de
tabla de medidas usar, determinando las características antropométricas de su
mercado, para diferenciar e identificar las preferencias comunes del segmento al cual se
va a dirigir, ello hará que su mercado esté satisfecho y logre buen volumen de ventas.
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b. Cuerpo de Manzana : Las mujeres con este tipo de cuerpo suelen acumular el peso en
la parte media del cuerpo. Tienen piernas y brazos delgados y una cintura poco definida,
además las caderas y hombros redondeados, no son anchas de hombros pero suelen
tener abundante busto.
c. Cuerpo Rectángulo : Se caracteriza por tener poco pecho y cadera, su cuerpo es
relativamente plano. Tienen hombros definidos y rectos, suelen ser delgadas y atléticas.
d. Cuerpo Reloj de Arena : Esta silueta está considerada como “perfecta”. Se dice que es
el tipo de cuerpo ideal porque es armonioso y tiene una cintura bien marcada.
e. Cuerpo Triangulo invertido: Las mujeres con este tipo de cuerpo suelen tener una
complexión atlética, se caracterizan por tener una espalda ancha y menos cadera que
hombro, suelen ser delgadas con pecho grande.
El diseñador o patronista debe considerar al elaborar los patrones o moldes qué tipo de
tabla de medidas usar, determinando las características antropométricas de su
mercado, para diferenciar e identificar las preferencias comunes del segmento al cual se
va a dirigir, ello hará que su mercado esté satisfecho y logre buen volumen de ventas.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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COMO SE TOMA DE CADA UNA DE LAS
MEDIDAS FEMENINAS
1. CONTORNO DE BUSTO : Se pasa el metro alrededor del busto, ubicando
la parte más alta, esta medida se toma precisa; los flojos o ajustes se dan
cuando estamos trazando el molde.
2. CONTORNO DE CINTURA: Pasamos el metro alrededor de la cintura, lo
tomamos a gusto de la clienta, lo ideal es tomarlo preciso, sin flojos, estos
los damos cuando estamos elaborando el patrón.
3. CONTORNO DE CADERA: Se pasa el metro alrededor de la cadera
ubicando la parte más voluminosa de la nalga o derriere.
4. CONTORNO DE ESTOMAGO : Igual que hacemos con el contorno de
cadera, pasamos el metro alrededor, pero en este caso ubicamos la parte
más prominente del estómago.
5. TALLE DELANTERO DESDE EL HOMBRO: Colocamos el metro en la
parte más alta del cuello, pasando por la parte más alta del busto, dándole
la forma hasta llegar a la cintura. Si no podemos ubicar bien la cintura de
la clienta lo ideal es amarrar un cordón en la cintura. Algunas personas
toman la medida de talle Delantero, desde la tráquea por el centro hasta
la cintura, pero la más precisa es la primera, o sea desde la parte más alta
del cuello o nacimiento de cuello.
6. TALLE POSTERIOR: Lo podemos llamar talle espalda, talle trasero pero
por estética la mejor forma es llamarlo Talle Posterior. Este se toma desde
el nacimiento del cuello hasta la cintura, en la parte posterior del cuerpo.
7. HOMBRO: Esta medida la tomamos desde el nacimiento del cuello hasta al
manguito rotador que es el hueso donde se une el brazo con el hombro.
Esta medida la tomamos para verificar el trazo de Espalda alta.
8. ANCHO DE ESPALDA: El ancho de espalda se toma en dos sitios , el
primero que es espalda Media lo tomamos desde el pliegue que se forma
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COMO SE TOMA DE CADA UNA DE LAS
MEDIDAS FEMENINAS
1. CONTORNO DE BUSTO : Se pasa el metro alrededor del busto, ubicando
la parte más alta, esta medida se toma precisa; los flojos o ajustes se dan
cuando estamos trazando el molde.
2. CONTORNO DE CINTURA: Pasamos el metro alrededor de la cintura, lo
tomamos a gusto de la clienta, lo ideal es tomarlo preciso, sin flojos, estos
los damos cuando estamos elaborando el patrón.
3. CONTORNO DE CADERA: Se pasa el metro alrededor de la cadera
ubicando la parte más voluminosa de la nalga o derriere.
4. CONTORNO DE ESTOMAGO : Igual que hacemos con el contorno de
cadera, pasamos el metro alrededor, pero en este caso ubicamos la parte
más prominente del estómago.
5. TALLE DELANTERO DESDE EL HOMBRO: Colocamos el metro en la
parte más alta del cuello, pasando por la parte más alta del busto, dándole
la forma hasta llegar a la cintura. Si no podemos ubicar bien la cintura de
la clienta lo ideal es amarrar un cordón en la cintura. Algunas personas
toman la medida de talle Delantero, desde la tráquea por el centro hasta
la cintura, pero la más precisa es la primera, o sea desde la parte más alta
del cuello o nacimiento de cuello.
6. TALLE POSTERIOR: Lo podemos llamar talle espalda, talle trasero pero
por estética la mejor forma es llamarlo Talle Posterior. Este se toma desde
el nacimiento del cuello hasta la cintura, en la parte posterior del cuerpo.
7. HOMBRO: Esta medida la tomamos desde el nacimiento del cuello hasta al
manguito rotador que es el hueso donde se une el brazo con el hombro.
Esta medida la tomamos para verificar el trazo de Espalda alta.
8. ANCHO DE ESPALDA: El ancho de espalda se toma en dos sitios , el
primero que es espalda Media lo tomamos desde el pliegue que se forma
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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entre brazo y tronco de lado a lado, si nos es difícil tomar esta medida
hacemos que la persona se relaje, y metemos un lápiz a lado y lado por
debajo de la axila y medimos de lápiz a lápiz. La otra medida de espalda
la tomamos de hueso rotador de un lado al otro, si nos olvidamos de tomar
esta medida aplicamos después de l ancho del escote básico el largo de
hombro.
9. ANCHO DE PECHO: Esta medida la tomamos igual que en la espalda pero
por el delantero, desde el pliegue que se forma entre brazo y tronco hasta
el otro lado, también podemos usar el mismo truco de los lápices.
10. ALTO DE BUSTO: La altura de busto podemos tomarla desde tres
puntos, la primera es desde el hueco de la tráquea, en diagonal hasta
ubicar la parte más alta del busto o pezón, la segunda forma es desde la
cintura hacia arriba hasta llegar a la parte más alta del Busto o pezón;
pero la tercera forma y es la que más utilizamos es desde el nacimiento del
cuello en diagonal hasta la punta del pezón. Yo acostumbro tomar las tres
formas para corroborar que esta medida está exacta, pues todas deberían
llegar al mismo punto.
11. SEPARACION DE BUSTO: Esta medida se toma horizontalmente de
pezón a pezón y me sirve para ubicar la separación de las pinzas.
12. CONTORNO DE IMPERIO : Para tomar el contorno pasamos el
metro alrededor del tórax por la parte baja del busto, esta medida la
necesitamos para hacer ajustes en esa parte y para patrones muy
hormados, como los straples, copas y corsés, lo mismo que para hacer
ajustes en los vestidos y chaquetas de Alta Costura para darle forma más
estructurada.
13. ALTO DE IMPERIO : El alto del imperio lo tomamos desde la parte
baja del busto o nacimiento del busto hasta la punta del pezón.
14. CONTORNO DE STRAPLES: Esta medida la necesitamos para hacer
vestidos straples, con copas o cuando trabajamos escotes muy profundos,
pasamos el metro por encima del busto en forma precisa, justo donde se
sostendrá el straples.
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entre brazo y tronco de lado a lado, si nos es difícil tomar esta medida
hacemos que la persona se relaje, y metemos un lápiz a lado y lado por
debajo de la axila y medimos de lápiz a lápiz. La otra medida de espalda
la tomamos de hueso rotador de un lado al otro, si nos olvidamos de tomar
esta medida aplicamos después de l ancho del escote básico el largo de
hombro.
9. ANCHO DE PECHO: Esta medida la tomamos igual que en la espalda pero
por el delantero, desde el pliegue que se forma entre brazo y tronco hasta
el otro lado, también podemos usar el mismo truco de los lápices.
10. ALTO DE BUSTO: La altura de busto podemos tomarla desde tres
puntos, la primera es desde el hueco de la tráquea, en diagonal hasta
ubicar la parte más alta del busto o pezón, la segunda forma es desde la
cintura hacia arriba hasta llegar a la parte más alta del Busto o pezón;
pero la tercera forma y es la que más utilizamos es desde el nacimiento del
cuello en diagonal hasta la punta del pezón. Yo acostumbro tomar las tres
formas para corroborar que esta medida está exacta, pues todas deberían
llegar al mismo punto.
11. SEPARACION DE BUSTO: Esta medida se toma horizontalmente de
pezón a pezón y me sirve para ubicar la separación de las pinzas.
12. CONTORNO DE IMPERIO : Para tomar el contorno pasamos el
metro alrededor del tórax por la parte baja del busto, esta medida la
necesitamos para hacer ajustes en esa parte y para patrones muy
hormados, como los straples, copas y corsés, lo mismo que para hacer
ajustes en los vestidos y chaquetas de Alta Costura para darle forma más
estructurada.
13. ALTO DE IMPERIO : El alto del imperio lo tomamos desde la parte
baja del busto o nacimiento del busto hasta la punta del pezón.
14. CONTORNO DE STRAPLES: Esta medida la necesitamos para hacer
vestidos straples, con copas o cuando trabajamos escotes muy profundos,
pasamos el metro por encima del busto en forma precisa, justo donde se
sostendrá el straples.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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15. ALTO DE STRAPLES: Para el alto de Straples medimos desde la
punta del pezón hasta donde queremos que nos quede el straple y que se
sostenga.
16. LARGO DE COSTADO: Esta medida la tomamos para corroborar
medidas, pero el mismo molde me da esta medida, la tomamos por el
costado desde la axila hasta la cintura.
17. ALTO DE CADERA: se toma por el costado desde la cintura hasta
ubicar la parte más alta de la nalga o derriere, algunos prefieren tomarlo
por la parte posterior desde la cintura hasta la parte más voluminosa del
derriere.
18. ALTO DE ESTOMAGO : esta medida se toma por el costado, desde la
cintura hasta ubicar la parte más alta del estómago, muchas veces no se
considera importante tomar esta medida, pero si trabajamos costuras
sobre medidas, debemos tener en cuenta que al formar la curva de cadera
en el trazo del patrón y la persona tiene un estómago prominente y le
queda muy ajustado en esta área esto es lo que hace que la falda,
pantalón o vestido se suba buscando la capacidad y formando una arruga
en el centro del vestido.
19. CONTORNO DE CUELLO: Esta medida la tomamos pasand o el metro
alrededor del cuello colocando la punta del metro en el hueco de la tráquea
y terminando en el mismo punto. Como vimos antes esta medida me sirve
para sacar el ancho y largo del escote básico de un molde, además para
hacer los cuellos con tirilla o que vayan muy ajustados.
20. LARGO DE MANGA CORTA : Tomamos esta medida desde el hueso
del hombro o manguito rotados hasta el largo deseado para manga corta,
o sea del codo hacia arriba, por lo general se busca la mitad entre el
hombro y el codo.
21. ALTO DE CODO: Colocamos el metro desde el manguito rotador o
hueso del hombro hasta el hueso del codo, tomado con el brazo doblado
formando una L, te preguntarás¿ para qué tomo esta medida? Pues bien
esta medida la necesitamos para hacer ajustes en el codo para mangas
largas y para ubicar la pinza del codo al hacer la manga sastre.
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15. ALTO DE STRAPLES: Para el alto de Straples medimos desde la
punta del pezón hasta donde queremos que nos quede el straple y que se
sostenga.
16. LARGO DE COSTADO: Esta medida la tomamos para corroborar
medidas, pero el mismo molde me da esta medida, la tomamos por el
costado desde la axila hasta la cintura.
17. ALTO DE CADERA: se toma por el costado desde la cintura hasta
ubicar la parte más alta de la nalga o derriere, algunos prefieren tomarlo
por la parte posterior desde la cintura hasta la parte más voluminosa del
derriere.
18. ALTO DE ESTOMAGO : esta medida se toma por el costado, desde la
cintura hasta ubicar la parte más alta del estómago, muchas veces no se
considera importante tomar esta medida, pero si trabajamos costuras
sobre medidas, debemos tener en cuenta que al formar la curva de cadera
en el trazo del patrón y la persona tiene un estómago prominente y le
queda muy ajustado en esta área esto es lo que hace que la falda,
pantalón o vestido se suba buscando la capacidad y formando una arruga
en el centro del vestido.
19. CONTORNO DE CUELLO: Esta medida la tomamos pasand o el metro
alrededor del cuello colocando la punta del metro en el hueco de la tráquea
y terminando en el mismo punto. Como vimos antes esta medida me sirve
para sacar el ancho y largo del escote básico de un molde, además para
hacer los cuellos con tirilla o que vayan muy ajustados.
20. LARGO DE MANGA CORTA : Tomamos esta medida desde el hueso
del hombro o manguito rotados hasta el largo deseado para manga corta,
o sea del codo hacia arriba, por lo general se busca la mitad entre el
hombro y el codo.
21. ALTO DE CODO: Colocamos el metro desde el manguito rotador o
hueso del hombro hasta el hueso del codo, tomado con el brazo doblado
formando una L, te preguntarás¿ para qué tomo esta medida? Pues bien
esta medida la necesitamos para hacer ajustes en el codo para mangas
largas y para ubicar la pinza del codo al hacer la manga sastre.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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22. LARGO DE BRAZO TOTAL: Con el brazo doblado formando una L,
colocar el metro desde el manguito rotador o hueso del hombro, pasando
por el hueso del codo hasta llegar al hueso de la muñeca, tenga en cuenta
que todo largo de manga que vaya del codo hacia abajo debe tener el
brazo doblado, formando un ángulo o escuadra.
23. CONTORNO DE BRAZO: A la altura donde tomó el largo de la manga
corta, pase el metro alrededor del brazo preciso, de tal forma que no
quede tan ajustado, para ello meta un dedo debajo del metro.
24. CONTORNO DE CODO : Con el brazo doblado en L pase el metro
alrededor, bordeando el codo.
25. CONTORNO DE PUÑO: Hacemos que la persona doble su puño, con
el puño cerrado pase el metro alrededor, así esta medida queda de una
vez con el flojo adecuado para hacer una manga tubo o una manga con
puño. Recuerde que si está trabajando tejidos de punto esta medida si se
toma alrededor del puño, puesto que el material tiene elasticidad o
elongación.
26. BOCAMANGA: Esta medida me sirve para corroborar los ajustes que
debo hacer a la sisa cuando la prenda no lleva manga, algunos lo usan
para darle el ancho al trazo de la manga.
27. ALTO DE RODILLA: Esta medida la usamos para el trazo del
pantalón y se toma por el costado desde la cintura hasta el hueso de la
rodilla, si no lo ubicamos fácilmente hacemos que la persona doble
ligeramente la rodilla.
28. LARGO DE PANTALON TOTAL: Esta medida la tomamos por el
costado desde la cintura hasta el largo de pantalón deseado.
29. ENTREPIERNA: Esta medida también hace parte de las medidas para
trazar un pantalón, se toma por la parte interna de las piernas desde la
parte genital hasta el largo del pantalón deseado.
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22. LARGO DE BRAZO TOTAL: Con el brazo doblado formando una L,
colocar el metro desde el manguito rotador o hueso del hombro, pasando
por el hueso del codo hasta llegar al hueso de la muñeca, tenga en cuenta
que todo largo de manga que vaya del codo hacia abajo debe tener el
brazo doblado, formando un ángulo o escuadra.
23. CONTORNO DE BRAZO: A la altura donde tomó el largo de la manga
corta, pase el metro alrededor del brazo preciso, de tal forma que no
quede tan ajustado, para ello meta un dedo debajo del metro.
24. CONTORNO DE CODO : Con el brazo doblado en L pase el metro
alrededor, bordeando el codo.
25. CONTORNO DE PUÑO: Hacemos que la persona doble su puño, con
el puño cerrado pase el metro alrededor, así esta medida queda de una
vez con el flojo adecuado para hacer una manga tubo o una manga con
puño. Recuerde que si está trabajando tejidos de punto esta medida si se
toma alrededor del puño, puesto que el material tiene elasticidad o
elongación.
26. BOCAMANGA: Esta medida me sirve para corroborar los ajustes que
debo hacer a la sisa cuando la prenda no lleva manga, algunos lo usan
para darle el ancho al trazo de la manga.
27. ALTO DE RODILLA: Esta medida la usamos para el trazo del
pantalón y se toma por el costado desde la cintura hasta el hueso de la
rodilla, si no lo ubicamos fácilmente hacemos que la persona doble
ligeramente la rodilla.
28. LARGO DE PANTALON TOTAL: Esta medida la tomamos por el
costado desde la cintura hasta el largo de pantalón deseado.
29. ENTREPIERNA: Esta medida también hace parte de las medidas para
trazar un pantalón, se toma por la parte interna de las piernas desde la
parte genital hasta el largo del pantalón deseado.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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30. LARGO DE TIRO : El largo del tiro lo podemos tomar de varias
formas: la primera forma sería haciendo sentar la clienta sobre una
superficie muy plana, puede ser una mesa, colocamos el metro por el
costado desde la cintura hasta la superficie. La segunda forma lo da la
cuarta de cadera sola o menos 1 o 2 cms, eso depende del t amaño del
derriere, pero la forma más exacta es colocar el metro desde la cintura
hasta el piso y restarle la medida que tomamos por la entrepierna desde la
parte de los genitales hasta el piso.
Con la forma # 3 si por ejemplo el largo por el costado es de 100 cms y
el largo por la entrepierna es 75 cms, entonces: 100- 75 = 25 cms.
31. CONTORNO DE RODILLA: Esta medida también la usamos para el
trazo del pantalón, hacemos que la persona doble la rodilla y pasamos el
metro alrededor de la rodilla esto para evitar que si trabajamos tejido
plano no le quede tan ajustado que no pueda ni doblar la rodilla, si l a
persona tiene un pantalón puesto le podemos tomar la misma medida de
rodilla.
32. CONTORNO DE BOTA: Igual que la medida anterior, esta también la
necesitamos para hacer el patrón del pantalón, para hacer el básico de un
pantalón el contorno de rodilla y bota no lo hacemos ni muy ancho ni muy
ajustado. Igual que el contorno de puño tengamos en cuenta que si
estamos trabajando tejido de punto (Telas con elasticidad) el contorno de
bota lo podemos tomar preciso en el tobillo, igual en rodilla por ejemplo
para trazar un Leggins o un pantalón con estribo.
NOTA: Cuando tomamos las medidas lo hacemos de forma precisa, los
flojos o reducciones se hacen según el modelo o tipo de tejido que vamos a
usar para hacer el patrón que necesitamos.
DIVISIÓN DE LAS MEDIDAS
Después de tomar las medidas a nuestra clienta, debemos dividirlas para
hacer el patrón, tenemos en cuenta que:
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30. LARGO DE TIRO : El largo del tiro lo podemos tomar de varias
formas: la primera forma sería haciendo sentar la clienta sobre una
superficie muy plana, puede ser una mesa, colocamos el metro por el
costado desde la cintura hasta la superficie. La segunda forma lo da la
cuarta de cadera sola o menos 1 o 2 cms, eso depende del t amaño del
derriere, pero la forma más exacta es colocar el metro desde la cintura
hasta el piso y restarle la medida que tomamos por la entrepierna desde la
parte de los genitales hasta el piso.
Con la forma # 3 si por ejemplo el largo por el costado es de 100 cms y
el largo por la entrepierna es 75 cms, entonces: 100- 75 = 25 cms.
31. CONTORNO DE RODILLA: Esta medida también la usamos para el
trazo del pantalón, hacemos que la persona doble la rodilla y pasamos el
metro alrededor de la rodilla esto para evitar que si trabajamos tejido
plano no le quede tan ajustado que no pueda ni doblar la rodilla, si l a
persona tiene un pantalón puesto le podemos tomar la misma medida de
rodilla.
32. CONTORNO DE BOTA: Igual que la medida anterior, esta también la
necesitamos para hacer el patrón del pantalón, para hacer el básico de un
pantalón el contorno de rodilla y bota no lo hacemos ni muy ancho ni muy
ajustado. Igual que el contorno de puño tengamos en cuenta que si
estamos trabajando tejido de punto (Telas con elasticidad) el contorno de
bota lo podemos tomar preciso en el tobillo, igual en rodilla por ejemplo
para trazar un Leggins o un pantalón con estribo.
NOTA: Cuando tomamos las medidas lo hacemos de forma precisa, los
flojos o reducciones se hacen según el modelo o tipo de tejido que vamos a
usar para hacer el patrón que necesitamos.
DIVISIÓN DE LAS MEDIDAS
Después de tomar las medidas a nuestra clienta, debemos dividirlas para
hacer el patrón, tenemos en cuenta que:
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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LAS MEDIDAS DE CONTORNO se dividen por 4 excepto contorno de
cuello que se divide por 6 y contorno de brazo, codo y puño que se divide
por 2.
LAS MEDIDAS DE ANCHO : Se dividen por 2, entre ellas están ancho de
espalda, de pecho, separación de busto
LAS MEDIDAS DE LARGO : No se dividen, entre las medidas de largo se
encuentran, alto de estómago, alto de cadera, alto de rodilla, largo de
pantalón, altura de busto, los largos de manga , alto de imperio, alto de
straples.
Hay medidas que no las tomamos directamente, pero que son saca das
mediante fórmulas, basándonos en otras medidas, tales son ancho y largo
del escote básico que lo sacamos con la medida del contorno de cuello,
dividido por 6, alto de copa que se usa para el trazo de la manga que lo
tomamos dividiendo el contorno de busto por 10 y sumándole 3, 5 o nada
de acuerdo al tipo de prenda. Otra medida que sacamos usando una fórmula
es el avance o gancho de tiro que lo sacamos con el contorno de cadera.
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LAS MEDIDAS DE CONTORNO se dividen por 4 excepto contorno de
cuello que se divide por 6 y contorno de brazo, codo y puño que se divide
por 2.
LAS MEDIDAS DE ANCHO : Se dividen por 2, entre ellas están ancho de
espalda, de pecho, separación de busto
LAS MEDIDAS DE LARGO : No se dividen, entre las medidas de largo se
encuentran, alto de estómago, alto de cadera, alto de rodilla, largo de
pantalón, altura de busto, los largos de manga , alto de imperio, alto de
straples.
Hay medidas que no las tomamos directamente, pero que son saca das
mediante fórmulas, basándonos en otras medidas, tales son ancho y largo
del escote básico que lo sacamos con la medida del contorno de cuello,
dividido por 6, alto de copa que se usa para el trazo de la manga que lo
tomamos dividiendo el contorno de busto por 10 y sumándole 3, 5 o nada
de acuerdo al tipo de prenda. Otra medida que sacamos usando una fórmula
es el avance o gancho de tiro que lo sacamos con el contorno de cadera.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
16
TOMA DE MEDIDAS
A. Contorno de busto B. Contorno de Cintura C. Contorno de
Cadera
D. Talle Delantero E. Talle Posterior F. Alto de Busto
G. Ancho Espalda H. Ancho de Pecho I. Hombro
J. Contorno Cuello K. Largo de Brazo L. Tiro Total.
M. Contorno Puño N. Alto Cadera O. Separación
Busto
P. Alto Rodilla Q. Largo Pantalón
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TOMA DE MEDIDAS
A. Contorno de busto B. Contorno de Cintura C. Contorno de
Cadera
D. Talle Delantero E. Talle Posterior F. Alto de Busto
G. Ancho Espalda H. Ancho de Pecho I. Hombro
J. Contorno Cuello K. Largo de Brazo L. Tiro Total.
M. Contorno Puño N. Alto Cadera O. Separación
Busto
P. Alto Rodilla Q. Largo Pantalón
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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2. IDENTIFICACION DE LAS TALLAS
Las talla es una medida usada para indicar el tamaño de las prendas de vestir y de calzado, en la
antiguedad se recurria a la modista o sastre para que confeccionara los vestidos o trajes sobre
medidas, pero a raíz de las guerras, fue necesario vestir muchos hombres y mujeres que servirian
en los frentes de batalla como soldados, médicos, enfermeras y personal de oficina y se hacia muy
dispendioso hacer a cada uno de ellos un vestido o uniforme sobre medidas y por eso surge la
necesidad de crear un método que facilitara el trabajo de las personas que confeccionarían toda
esta dotación.
Cuando comenzamos a trabajar las prendas de vestir a nivel industrial, comenzamos a hacernos
muchas preguntas, ¿De donde surgen las tallas? , porqué y cómo distinguir la talla adecuada?.
Sabemos que existen diferentes tipos de cuerpos y cada país tiene características diferentes entre
si, no es lo mismo una talla para una persona Europea a una de Norte América, o una latina,
incluso en nuestro propio país podemos encontrar diferencias notables entre tallajes de personas
de una región a otra.
Con la información detallada aquí puedes identificar la talla que más se asemeje a tus medidas,
teniendo en cuenta que si las medidas de contorno se encuentran en medio de dos tallas
trabajaremos con la talla más grande.
El vestuario femenino por lo general se trabaja por numeros, pero para evitar el uso de tantas
escalas se comenzó a hacerlo por letras, es así como podemos encontrar tallas como XS o EP
(Xtra Small o Extra pequeño), S ó P (Small o Pequeña), M (Medium o Mediana), L ó G (Large o
Grande), XL ó EG (Xtra Large o Extra Grande) XXL ó EEG (Xtra Xtra Large ó Extra Extra
Grande).
Cómo saber cual es la correspondencia de mi talla en letras? (COLOMBIA)
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2. IDENTIFICACION DE LAS TALLAS
Las talla es una medida usada para indicar el tamaño de las prendas de vestir y de calzado, en la
antiguedad se recurria a la modista o sastre para que confeccionara los vestidos o trajes sobre
medidas, pero a raíz de las guerras, fue necesario vestir muchos hombres y mujeres que servirian
en los frentes de batalla como soldados, médicos, enfermeras y personal de oficina y se hacia muy
dispendioso hacer a cada uno de ellos un vestido o uniforme sobre medidas y por eso surge la
necesidad de crear un método que facilitara el trabajo de las personas que confeccionarían toda
esta dotación.
Cuando comenzamos a trabajar las prendas de vestir a nivel industrial, comenzamos a hacernos
muchas preguntas, ¿De donde surgen las tallas? , porqué y cómo distinguir la talla adecuada?.
Sabemos que existen diferentes tipos de cuerpos y cada país tiene características diferentes entre
si, no es lo mismo una talla para una persona Europea a una de Norte América, o una latina,
incluso en nuestro propio país podemos encontrar diferencias notables entre tallajes de personas
de una región a otra.
Con la información detallada aquí puedes identificar la talla que más se asemeje a tus medidas,
teniendo en cuenta que si las medidas de contorno se encuentran en medio de dos tallas
trabajaremos con la talla más grande.
El vestuario femenino por lo general se trabaja por numeros, pero para evitar el uso de tantas
escalas se comenzó a hacerlo por letras, es así como podemos encontrar tallas como XS o EP
(Xtra Small o Extra pequeño), S ó P (Small o Pequeña), M (Medium o Mediana), L ó G (Large o
Grande), XL ó EG (Xtra Large o Extra Grande) XXL ó EEG (Xtra Xtra Large ó Extra Extra
Grande).
Cómo saber cual es la correspondencia de mi talla en letras? (COLOMBIA)
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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2.1 ANALISIS DE TALLAS Y MEDIDAS DE PATRONES
A nivel internacional nos encontramos con el problema que existen dos tipos de nomenclatura
para la graduación o escalado de las diferentes tallas:
2.1.1 SISTEMA IMPERIAL: Tambien llamado Americano, que basa sus medidas en yardas, pies
y pulgadas. Este sistema es usado especialmente en Estados Unidos y muchos otros
paises, como algunos paises orientales y excolonias del Reino Unido.
2.1.2 SISTEMA METRICO: Cómo su nombre lo indica basa sus medidas usando el sistema
métrico decimal, (metro, centimetros y milimetros) este es el que usamos en Colombia.
Teniendo claridad que existen estos dos sistemas nos preguntamos :
2.2 ¿CUANTO CRECEN O ESCALAN LAS TALLA S?
Esto depende del sistema que utilizo, asi por ejemplo si trabajamos por números (Tallas
6,8,10,12…) con el sistema Imperial y teniendo en cuenta que la escala se hace por pulgadas el
crecimiento entre pequeñas series es de 2 pulgadas, lo que equivale a 5,8 cms, mientras que si
trabajo por letras (S,M,L,XL…) para estas series el aumento de escala es de 4 pulgadas lo que
equivale a 10,16 cms.
Si trabajo con el sistema Decimal la escala es en centimetros y cuando trabajo pequeñas series
por números (6,8,10,12…) el crecimiento entre talla y talla es de 4 cms, mientras que las grandes
series cuando escalamos por letras el crecimiento es de 8 cms de una talla a otra.
Haciendo la diferencia entre el sistema imperial y el métrico la diferencia entre escala sería de : 5,8
– 4 =1,8 entre talla y talla en las series pequeñas mientras que en las series grandes la diferencia
sería de 10,16 – 8 = 2,16 cms entre talla y talla.
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2.1 ANALISIS DE TALLAS Y MEDIDAS DE PATRONES
A nivel internacional nos encontramos con el problema que existen dos tipos de nomenclatura
para la graduación o escalado de las diferentes tallas:
2.1.1 SISTEMA IMPERIAL: Tambien llamado Americano, que basa sus medidas en yardas, pies
y pulgadas. Este sistema es usado especialmente en Estados Unidos y muchos otros
paises, como algunos paises orientales y excolonias del Reino Unido.
2.1.2 SISTEMA METRICO: Cómo su nombre lo indica basa sus medidas usando el sistema
métrico decimal, (metro, centimetros y milimetros) este es el que usamos en Colombia.
Teniendo claridad que existen estos dos sistemas nos preguntamos :
2.2 ¿CUANTO CRECEN O ESCALAN LAS TALLA S?
Esto depende del sistema que utilizo, asi por ejemplo si trabajamos por números (Tallas
6,8,10,12…) con el sistema Imperial y teniendo en cuenta que la escala se hace por pulgadas el
crecimiento entre pequeñas series es de 2 pulgadas, lo que equivale a 5,8 cms, mientras que si
trabajo por letras (S,M,L,XL…) para estas series el aumento de escala es de 4 pulgadas lo que
equivale a 10,16 cms.
Si trabajo con el sistema Decimal la escala es en centimetros y cuando trabajo pequeñas series
por números (6,8,10,12…) el crecimiento entre talla y talla es de 4 cms, mientras que las grandes
series cuando escalamos por letras el crecimiento es de 8 cms de una talla a otra.
Haciendo la diferencia entre el sistema imperial y el métrico la diferencia entre escala sería de : 5,8
– 4 =1,8 entre talla y talla en las series pequeñas mientras que en las series grandes la diferencia
sería de 10,16 – 8 = 2,16 cms entre talla y talla.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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EJEMPLO : Contorno busto talla 8 = 90 cms que equivale a la talla S
SISTEMA IMPERIAL :
TALLA 8 = 90 cms …. talla 10= 95,8 cms …..talla 12 = 101,6 cms
TALLA S = 90 cms …. Talla M = 100.16 cms ….. Talla L = 110,32 cms
SISTEMA METRICO :
TALLA 8 = 90 cms …… Talla 10 = 94 cms……. Talla 12 = 98 cms
TALLA S = 90 cms……. Talla M = 98 cms …… Talla L = 106 cms.
Al hacer este calculo notamos que la diferencia entre tallas a una escala superior es muy grande
comparando los dos sistemas, es por ello que las prendas tienen diferencias tan enormes.
A continuación analizaremos cada talla y de forma analítica podemos saber cuanto escala cada una
de ellas.
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EJEMPLO : Contorno busto talla 8 = 90 cms que equivale a la talla S
SISTEMA IMPERIAL :
TALLA 8 = 90 cms …. talla 10= 95,8 cms …..talla 12 = 101,6 cms
TALLA S = 90 cms …. Talla M = 100.16 cms ….. Talla L = 110,32 cms
SISTEMA METRICO :
TALLA 8 = 90 cms …… Talla 10 = 94 cms……. Talla 12 = 98 cms
TALLA S = 90 cms……. Talla M = 98 cms …… Talla L = 106 cms.
Al hacer este calculo notamos que la diferencia entre tallas a una escala superior es muy grande
comparando los dos sistemas, es por ello que las prendas tienen diferencias tan enormes.
A continuación analizaremos cada talla y de forma analítica podemos saber cuanto escala cada una
de ellas.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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TABLA DE MEDIDAS
FEMENINAS
Nº MEDIDAS 6 8 10 12 14 16
1 Contorno de Busto 88 92 96 100 104 108
2 Contorno de Cintura 64 68 72 76 80 84
3 Contorno de Cadera 90 94 98 102 106 110
4 Talle Delantero /hombro 43 44 45 46 47 48
5 Talle Espalda 39 41 42 43 44 45
6 Hombro 12 12,5 13 13,5 14 14,5
7 Ancho Espalda 35 36 37 38 39 40
8 Ancho Pecho 33 34 35 36 37 38
9 Alto de Busto/hombro 24 25 26 27 28 29
10 Separación de Busto 17 18 19 20 21 22
11 Alto de Imperio 6,5 7 7,5 8 8,5 9
12 Largo escote Delantero 7 7,5 8 8,5 9 9,5
13 Largo de Costado 22 21,5 21 20,5 20 19,5
14 Alto de Cadera 19 19,5 20 20,5 21 21,5
15 Contorno de Cuello 34 35 36 37 38 39
16 Alto de Codo 32 33 34 35 36 37
17 Largo de Brazo Total 56 57 58 59 60 61
18 Contorno de Brazo 28 29 30 31 32 33
19 Contorno de Codo 23 24 25 26 27 28
20 Contorno de Puño 16 17 18 19 20 21
21 Bocamanga 38,5 40 41,5 43 44,5 46
22 Alto de Copa /Manga 11,5 12 12,5 13 13,5 14
23 Alto de Rodilla 56 57,5 59 60,5 62 63,5
24 Largo Total de Pantalón 96 98 100 102 104 106
25 Entrepierna 74 75 76 77 78 79
26 Largo de Tiro 21,5 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5
27 Contorno de rodilla 36 38 40 42 44 46
28 Contorno de Bota 36 38 40 42 44 46
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TABLA DE MEDIDAS
FEMENINAS
Nº MEDIDAS 6 8 10 12 14 16
1 Contorno de Busto 88 92 96 100 104 108
2 Contorno de Cintura 64 68 72 76 80 84
3 Contorno de Cadera 90 94 98 102 106 110
4 Talle Delantero /hombro 43 44 45 46 47 48
5 Talle Espalda 39 41 42 43 44 45
6 Hombro 12 12,5 13 13,5 14 14,5
7 Ancho Espalda 35 36 37 38 39 40
8 Ancho Pecho 33 34 35 36 37 38
9 Alto de Busto/hombro 24 25 26 27 28 29
10 Separación de Busto 17 18 19 20 21 22
11 Alto de Imperio 6,5 7 7,5 8 8,5 9
12 Largo escote Delantero 7 7,5 8 8,5 9 9,5
13 Largo de Costado 22 21,5 21 20,5 20 19,5
14 Alto de Cadera 19 19,5 20 20,5 21 21,5
15 Contorno de Cuello 34 35 36 37 38 39
16 Alto de Codo 32 33 34 35 36 37
17 Largo de Brazo Total 56 57 58 59 60 61
18 Contorno de Brazo 28 29 30 31 32 33
19 Contorno de Codo 23 24 25 26 27 28
20 Contorno de Puño 16 17 18 19 20 21
21 Bocamanga 38,5 40 41,5 43 44,5 46
22 Alto de Copa /Manga 11,5 12 12,5 13 13,5 14
23 Alto de Rodilla 56 57,5 59 60,5 62 63,5
24 Largo Total de Pantalón 96 98 100 102 104 106
25 Entrepierna 74 75 76 77 78 79
26 Largo de Tiro 21,5 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5
27 Contorno de rodilla 36 38 40 42 44 46
28 Contorno de Bota 36 38 40 42 44 46
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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NOMBRE
FECHA :
Nº CLIENTE
Nº MEDIDAS
COMPLETO MEDIO CUARTO OTRO
1Contorno de Busto
2Contorno de Cintura
3Contorno de Cadera
4Talle Delantero desde el hombro
5Talle Posterior
6Hombro
7Ancho Espalda
8Ancho Pecho
9Alto de Busto desde el hombro
10Separación de Busto
11Contorno de Imperio
12 Altura de Imperio
13Contorno de Straples
14Altura de Straples
15Largo de Costado
16Alto de Cadera
17Contorno de Cuello
18Largo de manga corta
19Alto de Codo
20Largo de Brazo Total
21Contorno de Brazo
22Contorno de Codo
23Contorno de Puño
24Bocamanga
25Alto de Rodilla
26Largo Total de Pantalón
27Entrepierna
28Largo de Tiro
29Contorno de rodilla
30Contorno de Bota
MEDIDAS TOMADAS POR :
TOMA DE MEDIDAS FEMENINAS
21
NOMBRE
FECHA :
Nº CLIENTE
Nº MEDIDAS
COMPLETO MEDIO CUARTO OTRO
1Contorno de Busto
2Contorno de Cintura
3Contorno de Cadera
4Talle Delantero desde el hombro
5Talle Posterior
6Hombro
7Ancho Espalda
8Ancho Pecho
9Alto de Busto desde el hombro
10Separación de Busto
11Contorno de Imperio
12 Altura de Imperio
13Contorno de Straples
14Altura de Straples
15Largo de Costado
16Alto de Cadera
17Contorno de Cuello
18Largo de manga corta
19Alto de Codo
20Largo de Brazo Total
21Contorno de Brazo
22Contorno de Codo
23Contorno de Puño
24Bocamanga
25Alto de Rodilla
26Largo Total de Pantalón
27Entrepierna
28Largo de Tiro
29Contorno de rodilla
30Contorno de Bota
MEDIDAS TOMADAS POR :
TOMA DE MEDIDAS FEMENINAS
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
22
3. MARCACION SIMBOLOGIA Y DESPIECE
DE MOLDES
3.1 ¿ QUÉ ES MARCACIÓN DE MOLDES Y PARA QUE SE HACE?
Despues de tomadas las medidas y comprender el propósito del patronaje Industrial y lo s
dos sistemas de tallas, hacemos la división de las diferentes medidas y analizamos el
modelo que vamos a trazar.
Cada molde o patrón me representa una parte del mismo, y por ello debo marcar cada
pieza para no confundirme. A cada pieza que tiene el patrón es lo que llamamos despiece.
Cuando marcamos un molde tenemos en cuenta muchas cosas, ¿Qué debemos tener en
cuenta al marcar el patrón?:
1. Qué prenda es (Falda, blusa, pantalón….)
2. Qué parte de la prenda es (delantero, posterior, cuello, manga ….)
3. Qué talla es (6,8, 10, o tal vez S, M, L,…) y si lo estoy trazando sobre medidas
entonces irá el nombre de la clienta.
4. Cuantas veces por talla debe ser cortado ( 1 X talla, 2 X talla …)
5. Le debo dar una referencia. Para colocarle una referencia al molde o patrón tengo en
cuenta que no lo hacemos a la loca, cada número de esa referencia tiene un significado
especial.
6. El nombre y firma del Patronista
7. Fecha de elaboración del Molde
Es importante que el patronista firme su patrón porque así salva responsabilidades en caso
de un error, en la elaboración y proximo corte y confección de la misma. Después de haber
despiezado y marcado cada molde de la prenda, procedemos a hacer la se ñalización de la
simbología. cuando llegue al area de Corte cada molde hable, o sea que cualquiera sepa
que pieza es y en que posición debe ubicarse al hacer el tizado en el plano de corte,
teniendo en cuenta el tipo de textil, si es tejido plano o tejido de punto si tiene estampado,
cuadros, rayas o cenefa y la cantidad de tendidos que se debe cortar.
3.2 ¿COMO SE REFERENCIA UNA PRENDA?
Al colocar la referencia a una prenda, cada número corresponde a un aspecto especifico,
para ello debemos tener en cuenta lo siguiente:
A. El primer numero corresponde al tipo de prenda:
1. Blusa
2. Falda
3. Pantalón
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3. MARCACION SIMBOLOGIA Y DESPIECE
DE MOLDES
3.1 ¿ QUÉ ES MARCACIÓN DE MOLDES Y PARA QUE SE HACE?
Despues de tomadas las medidas y comprender el propósito del patronaje Industrial y lo s
dos sistemas de tallas, hacemos la división de las diferentes medidas y analizamos el
modelo que vamos a trazar.
Cada molde o patrón me representa una parte del mismo, y por ello debo marcar cada
pieza para no confundirme. A cada pieza que tiene el patrón es lo que llamamos despiece.
Cuando marcamos un molde tenemos en cuenta muchas cosas, ¿Qué debemos tener en
cuenta al marcar el patrón?:
1. Qué prenda es (Falda, blusa, pantalón….)
2. Qué parte de la prenda es (delantero, posterior, cuello, manga ….)
3. Qué talla es (6,8, 10, o tal vez S, M, L,…) y si lo estoy trazando sobre medidas
entonces irá el nombre de la clienta.
4. Cuantas veces por talla debe ser cortado ( 1 X talla, 2 X talla …)
5. Le debo dar una referencia. Para colocarle una referencia al molde o patrón tengo en
cuenta que no lo hacemos a la loca, cada número de esa referencia tiene un significado
especial.
6. El nombre y firma del Patronista
7. Fecha de elaboración del Molde
Es importante que el patronista firme su patrón porque así salva responsabilidades en caso
de un error, en la elaboración y proximo corte y confección de la misma. Después de haber
despiezado y marcado cada molde de la prenda, procedemos a hacer la se ñalización de la
simbología. cuando llegue al area de Corte cada molde hable, o sea que cualquiera sepa
que pieza es y en que posición debe ubicarse al hacer el tizado en el plano de corte,
teniendo en cuenta el tipo de textil, si es tejido plano o tejido de punto si tiene estampado,
cuadros, rayas o cenefa y la cantidad de tendidos que se debe cortar.
3.2 ¿COMO SE REFERENCIA UNA PRENDA?
Al colocar la referencia a una prenda, cada número corresponde a un aspecto especifico,
para ello debemos tener en cuenta lo siguiente:
A. El primer numero corresponde al tipo de prenda:
1. Blusa
2. Falda
3. Pantalón
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
23
4. Pijama
5. Chaqueta
6. Camisa, etc
B. El segundo número corresponde a la persona que va dirigida la prenda
1. Dama
2. Caballero
3. Niño
4. Niña
5. Bebé
6. Unisex
C. El tercer número corresponde al tipo de material en que está confeccionada la
prenda.
1. Lino
2. Franela
3. Dril
4. Lana
5. Lycra
6. Viscosa , etc.
D. El cuarto número corresponde al consecutivo
EJEMPLO Vamos a hacer el primer pa trón de un pantalón para un bebé y lo
confeccionaremos en Lana. ¿Cuál sería la Referencia de esa prenda?
3 (Pantalón) 5 (Bebé) 4 (Lana) 1 (consecutivo) entonces sería Ref. 3541
3.3 SIMBOLOGIA EN UN MOLDE
Cada molde debe contener además de la marcación una simbología que me indica si va centro
Doble, si debo cortar al sesgo, la posición o dirección en la que debe ser cortado, si lleva
prenses, piquetes, si vá surcido, etc.
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4. Pijama
5. Chaqueta
6. Camisa, etc
B. El segundo número corresponde a la persona que va dirigida la prenda
1. Dama
2. Caballero
3. Niño
4. Niña
5. Bebé
6. Unisex
C. El tercer número corresponde al tipo de material en que está confeccionada la
prenda.
1. Lino
2. Franela
3. Dril
4. Lana
5. Lycra
6. Viscosa , etc.
D. El cuarto número corresponde al consecutivo
EJEMPLO Vamos a hacer el primer pa trón de un pantalón para un bebé y lo
confeccionaremos en Lana. ¿Cuál sería la Referencia de esa prenda?
3 (Pantalón) 5 (Bebé) 4 (Lana) 1 (consecutivo) entonces sería Ref. 3541
3.3 SIMBOLOGIA EN UN MOLDE
Cada molde debe contener además de la marcación una simbología que me indica si va centro
Doble, si debo cortar al sesgo, la posición o dirección en la que debe ser cortado, si lleva
prenses, piquetes, si vá surcido, etc.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
24
Para entender la marcación y simbología en el Patronaje, corte y confección de prendas
debemos entender que cada gráfico o símbolo nos ayuda para la construcción de cada
proceso eliminando el uso de textos largos.
Cada simbolo puede ser entendido por cualquier persona en el mundo, pues estos
simbolos son universales, lo podríamos catalogar como un lenguaje de señas. Hay
diversidad de simbolos y todos se expresan de una forma clara y entendible.
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Para entender la marcación y simbología en el Patronaje, corte y confección de prendas
debemos entender que cada gráfico o símbolo nos ayuda para la construcción de cada
proceso eliminando el uso de textos largos.
Cada simbolo puede ser entendido por cualquier persona en el mundo, pues estos
simbolos son universales, lo podríamos catalogar como un lenguaje de señas. Hay
diversidad de simbolos y todos se expresan de una forma clara y entendible.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
25
4. TIPOS DE TEJIDOS
Para saber identificar el tipo de tela o tejido textil que debemos usar para la confección de
prendas de vestir, primero debemos saber el concepto de lo que es un tejido.
¿ QUE ES UN TEJIDO O TEXTIL ?
Es un género o tela obtenido en forma de lámina resistente, elastica y flexible obtenida
mediante el entrecruzamiento de hilos o fibras, estas fibras pueden obtenerse de diferentes
maneras, pueden ser naturales, artificiales o sinteticas, al hilo horizontal lo llamamos trama y al
que vá a lo largo lo llamamos Urdimbre.
Dependiendo del entrecruzamiento podemos sacar telas o tejidos de punto, o sea con
elasticidad o tejido plano, son los que no tienen elasticidad. A la industria general que elabora
los diferentes textiles le llaman tejeduría.
Ya teniendo el concepto básico de lo que es la trama y la urdimbre y lo que es el tejido de
punto y el tejido plano, veremos las diferentes fibras con las que se pueden fabricar dichas
telas o textiles. Decíamos que pueden ser naturales, Artificiales o sintéticas.
4.1 FIBRAS NATURALES: Estas fibras son encontradas en la naturaleza, pueden
ser de origen animal, vegetal o mineral. Llamamos fibra natural a los fragmentos , hebras o
pelo cuyo origen está en la naturaleza y puede hilarse y dá lugar a hilos o cuerdas. Los hilos
obtenidos pueden tejerse para producir un tejido o apelmazarse para producir un textil no
tejido.
4.1.1 FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL Son las que ha usado el ser humano
desde los tiempos prehistóricos para protegerse de las inclemencias del clima, pelos de
diversas especies, secreciones de otras y cueros.
Las más comunes son la lana, Cachemir, mohair, seda, cuero y piel de diferentes animales,
4.1.2 FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL: Son básicamente celulosa, esta es
usada en la industria textil en la elaboración de papel. Las fibras vegetales más
25
4. TIPOS DE TEJIDOS
Para saber identificar el tipo de tela o tejido textil que debemos usar para la confección de
prendas de vestir, primero debemos saber el concepto de lo que es un tejido.
¿ QUE ES UN TEJIDO O TEXTIL ?
Es un género o tela obtenido en forma de lámina resistente, elastica y flexible obtenida
mediante el entrecruzamiento de hilos o fibras, estas fibras pueden obtenerse de diferentes
maneras, pueden ser naturales, artificiales o sinteticas, al hilo horizontal lo llamamos trama y al
que vá a lo largo lo llamamos Urdimbre.
Dependiendo del entrecruzamiento podemos sacar telas o tejidos de punto, o sea con
elasticidad o tejido plano, son los que no tienen elasticidad. A la industria general que elabora
los diferentes textiles le llaman tejeduría.
Ya teniendo el concepto básico de lo que es la trama y la urdimbre y lo que es el tejido de
punto y el tejido plano, veremos las diferentes fibras con las que se pueden fabricar dichas
telas o textiles. Decíamos que pueden ser naturales, Artificiales o sintéticas.
4.1 FIBRAS NATURALES: Estas fibras son encontradas en la naturaleza, pueden
ser de origen animal, vegetal o mineral. Llamamos fibra natural a los fragmentos , hebras o
pelo cuyo origen está en la naturaleza y puede hilarse y dá lugar a hilos o cuerdas. Los hilos
obtenidos pueden tejerse para producir un tejido o apelmazarse para producir un textil no
tejido.
4.1.1 FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL Son las que ha usado el ser humano
desde los tiempos prehistóricos para protegerse de las inclemencias del clima, pelos de
diversas especies, secreciones de otras y cueros.
Las más comunes son la lana, Cachemir, mohair, seda, cuero y piel de diferentes animales,
4.1.2 FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL: Son básicamente celulosa, esta es
usada en la industria textil en la elaboración de papel. Las fibras vegetales más
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
26
importantes para la elaboración de textiles es el algodón, el lino y el esparto. Las fibras son
procedentes de diferentes partes de las plantas, la fibra procedente del fruto o semilla
están el algodón, el cocotero y la ceiba.
Fibras procedentes del tallo: Lino, cáñamo, ramio y Yute.
Fibras procedentes de las hojas: el esparto, abacá, formio, henequén, sisal y miraguano
4.1.3 FIBRAS DE ORIGEN MINERAL: Son inorgánicos como el amianto o asbesto,
este está siendo prohibido debido a sus propiedades cancerígenas, también está la fibra de
vidrio y fibra de metales preciosos como el oro y la plata.
4.2 FIBRAS ARTIFICIALES O SINTETICAS: Son creadas de forma
industrializada a traves de procesos químicos. Las fibras que no provienen de la naturaleza se
denominan fibras químicas y se denominan artificiales o sintéticas.
4.2.1 FIBRA ARTIFICIAL: La materia prima es un componente natural, pero el
filamento es artificial. Pueden tener varios origenes:
a. Proteicas: derivadas de proteinas animales o vegetales
b. Celulósicas Recibe el nombre genérico de Rayon que sustituye a “seda artificial”
c. Algínicas Rayon alginato.
4.2.2 FIBRAS SINTETICAS : Se obtienen a partir de productos fabricados por el
ser humano a partir de procesos químicos. Las primeras fibras sintéticas se clasificaban
por la forma de obtención.
a. Por policondensación: poliamida como Nylon, Perlon, Enkalon, PET como Mylar,
Melinex y poliéster como Tergal, Terlenka, Terylene, Trevira, Dacrón.
b. Por polimerización: Fibras acrílicas como Acrylan, Orlon, Leacril, Crilenka, Fibras
polivinílicas como el Rhovyl, Thermovyl, Courlene, fibras olefínicas o del Polietileno
como Saran, o del Polipropileno, fibras de poliuretano como el elastano o Lycra.
Las modernas fibras textiles sintéticas pertenecen a diversos grupos como son las
Aramidas, Microfibras, Fibra de Carbono.
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importantes para la elaboración de textiles es el algodón, el lino y el esparto. Las fibras son
procedentes de diferentes partes de las plantas, la fibra procedente del fruto o semilla
están el algodón, el cocotero y la ceiba.
Fibras procedentes del tallo: Lino, cáñamo, ramio y Yute.
Fibras procedentes de las hojas: el esparto, abacá, formio, henequén, sisal y miraguano
4.1.3 FIBRAS DE ORIGEN MINERAL: Son inorgánicos como el amianto o asbesto,
este está siendo prohibido debido a sus propiedades cancerígenas, también está la fibra de
vidrio y fibra de metales preciosos como el oro y la plata.
4.2 FIBRAS ARTIFICIALES O SINTETICAS: Son creadas de forma
industrializada a traves de procesos químicos. Las fibras que no provienen de la naturaleza se
denominan fibras químicas y se denominan artificiales o sintéticas.
4.2.1 FIBRA ARTIFICIAL: La materia prima es un componente natural, pero el
filamento es artificial. Pueden tener varios origenes:
a. Proteicas: derivadas de proteinas animales o vegetales
b. Celulósicas Recibe el nombre genérico de Rayon que sustituye a “seda artificial”
c. Algínicas Rayon alginato.
4.2.2 FIBRAS SINTETICAS : Se obtienen a partir de productos fabricados por el
ser humano a partir de procesos químicos. Las primeras fibras sintéticas se clasificaban
por la forma de obtención.
a. Por policondensación: poliamida como Nylon, Perlon, Enkalon, PET como Mylar,
Melinex y poliéster como Tergal, Terlenka, Terylene, Trevira, Dacrón.
b. Por polimerización: Fibras acrílicas como Acrylan, Orlon, Leacril, Crilenka, Fibras
polivinílicas como el Rhovyl, Thermovyl, Courlene, fibras olefínicas o del Polietileno
como Saran, o del Polipropileno, fibras de poliuretano como el elastano o Lycra.
Las modernas fibras textiles sintéticas pertenecen a diversos grupos como son las
Aramidas, Microfibras, Fibra de Carbono.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
27
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PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
28
.
5. MAQUINARIA, ACCESORIOS Y
HERRAMIENTAS
En cada proceso textil, existen diferentes máquinas, accesorios y herramientas que nos hacen
más fácil el trabajo, empecemos a ver en el orden del proceso algunas de ellos
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5. MAQUINARIA, ACCESORIOS Y
HERRAMIENTAS
En cada proceso textil, existen diferentes máquinas, accesorios y herramientas que nos hacen
más fácil el trabajo, empecemos a ver en el orden del proceso algunas de ellos
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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5.1 MAQUINAS , ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
PROCESO DE TRAZO
1. Juego de Reglas para trazo
2. Tiza, metro, tijeras e hilo
3. Alfileres
4. Trazos hechos en diferentes tipos de papel
5. Archivando y conservando moldería en cartón.
6. Plotter para impresión con programas de Trazo
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5.1 MAQUINAS , ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
PROCESO DE TRAZO
1. Juego de Reglas para trazo
2. Tiza, metro, tijeras e hilo
3. Alfileres
4. Trazos hechos en diferentes tipos de papel
5. Archivando y conservando moldería en cartón.
6. Plotter para impresión con programas de Trazo
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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5.2 MAQUINAS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS EN EL AREA DE
CORTE
1. Cortadora vertical
2. Cortadora circular
3. Taladro Perforador
4. Cortadora Sinfín
5. Pesa
6. Guantes de Acero
7. Pinza sujetadora de telas
8. Máquina extendedora
9. Cortadora circular (Banana)
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5.2 MAQUINAS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS EN EL AREA DE
CORTE
1. Cortadora vertical
2. Cortadora circular
3. Taladro Perforador
4. Cortadora Sinfín
5. Pesa
6. Guantes de Acero
7. Pinza sujetadora de telas
8. Máquina extendedora
9. Cortadora circular (Banana)
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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5.3 MAQUINAS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS EN EL AREA DE
CONFECCION
1. Máquina Plana
2. Máquina Ojaladora
3. Máquina Bordadora computarizada 1 cabeza
4. Máquina Collarín
5. Máquina Botonadora
6. Máquina Cerradora de Codo
7. Planta de Producción.
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5.3 MAQUINAS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS EN EL AREA DE
CONFECCION
1. Máquina Plana
2. Máquina Ojaladora
3. Máquina Bordadora computarizada 1 cabeza
4. Máquina Collarín
5. Máquina Botonadora
6. Máquina Cerradora de Codo
7. Planta de Producción.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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6. MOLDE BASICO DE FALDA
BASICO DELANTERO DE LA FALDA
1. Dejando un espacio de 2 o 3 cms por ambos lados del papel, hacemos un rectángulo que tenga
de ancho ¼ de contorno de Cadera y de largo el largo de la falda. Le damos nombre a cada
línea la línea horizontal de arriba la llamaremos línea de Cintura y a la de abajo la llamamos
línea de Ruedo o de largo de Falda, a las líneas verticales a una la llamaremos Línea Centro y a
la del frente la llamamos línea de Costado.
2. Desde la línea de cintura y bajando por la línea centro y por la línea de Costado marcamos la
altura de Cadera, unimos esos dos puntos con una línea horizontal y paralela a la líne a de
cintura y la que llamaremos línea de Cadera.
3. Del centro hacia el Costado marcamos por la línea de cintura ¼ de Contorno de cintura más 3
cms para pinza. Desde ese punto hasta la línea de Cadera unimos con una línea curva hasta la
Cadera. Por la línea centro y desde la cintura bajamos 1 cm. Que corresponde a la caída de
cintura y lo unimos con semicurva hasta el ¼ de cintura más 3 cms.
4. Buscamos la mitad de esta semicurva y escuadramos una línea vertical corta con la línea recta
de cintura, para formar el eje de la pinza de cintura, le damos el largo a la pinza de 12 a 14
cms medidos a partir de la semicurva de cintura y de profundidad, repartimos esos 3 cms que
habíamos dejado a lado y lado del eje de la pinza.
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6. MOLDE BASICO DE FALDA
BASICO DELANTERO DE LA FALDA
1. Dejando un espacio de 2 o 3 cms por ambos lados del papel, hacemos un rectángulo que tenga
de ancho ¼ de contorno de Cadera y de largo el largo de la falda. Le damos nombre a cada
línea la línea horizontal de arriba la llamaremos línea de Cintura y a la de abajo la llamamos
línea de Ruedo o de largo de Falda, a las líneas verticales a una la llamaremos Línea Centro y a
la del frente la llamamos línea de Costado.
2. Desde la línea de cintura y bajando por la línea centro y por la línea de Costado marcamos la
altura de Cadera, unimos esos dos puntos con una línea horizontal y paralela a la líne a de
cintura y la que llamaremos línea de Cadera.
3. Del centro hacia el Costado marcamos por la línea de cintura ¼ de Contorno de cintura más 3
cms para pinza. Desde ese punto hasta la línea de Cadera unimos con una línea curva hasta la
Cadera. Por la línea centro y desde la cintura bajamos 1 cm. Que corresponde a la caída de
cintura y lo unimos con semicurva hasta el ¼ de cintura más 3 cms.
4. Buscamos la mitad de esta semicurva y escuadramos una línea vertical corta con la línea recta
de cintura, para formar el eje de la pinza de cintura, le damos el largo a la pinza de 12 a 14
cms medidos a partir de la semicurva de cintura y de profundidad, repartimos esos 3 cms que
habíamos dejado a lado y lado del eje de la pinza.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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BÁSICO POSTERIOR DE LA FALDA
a. En frente del molde delantero hacemos otro rectángulo con las mismas medidas, o sea de
ancho ¼ de contorno de Cadera y de largo el largo de la falda, marcamos cada línea de
igual forma, lo único es que hacemos que las líneas de costado queden una en frente de la
otra.
b. Desde la cintura y bajando por la línea centro y la línea de Costado marcamos la medida de
Alto de Cadera y unimos esos dos puntos con una línea recta para formar la línea de cadera.
c. Sobre la línea centro bajando desde cintura marcamos 2 cms. De caída de cintura y
entramos 1 cm. Para hacer un ajuste en la parte central. Desde ese punto por el centro
unimos con una línea recta que se pierde en la línea centro formando como una pinza, más
o menos a los 12 o 14 cms. Desde ese mismo punto trazamo s ¼ de Cintura más 3 cms.
Para la pinza de cintura. Donde nos da la medida de cintura unimos con una línea curva
hasta la altura de Cadera por el costado.
d. Procedemos a formar la pinza, buscamos la mitad de ¼ de cintura más 3 y escuadramos
esta vez, no con la línea recta de cintura sino con la semicurva de cintura, el largo de la
pinza posterior la marcamos desde la semicurva y será de 12 cms. Como dejamos 3 cms,
para profundidad de pinza, los repartimos a lado y lado del eje de la pinza de cintura.
Además del Delantero y Posterior de la Falda Básica, debemos trazar otra pieza que es
importante para la confección de la falda, a esta le llamamos pretina. Después de trazado
cada molde lo pasamos a cartulina para trabajar todos los modelos que vamos a elabo rar
con este patrón.
PRETINA
Para la pretina hacemos un rectángulo que tendrá de largo la medida de cintura más 10
cms y de ancho 2 veces el ancho de pretina deseado más 2 cms, para costura.
EJEMPLO: Si yo quiero que al coser la pretina me quede de 3,5 cms de ancho entonces el
ancho de esta pretina será 3,5 X 2 = 7 cms, más 2 cms de costura = 9 cms y si la cintura
de la persona es de 64 cms., el largo de la pretina será de 64 cms más 10 cms. = 74 cms
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BÁSICO POSTERIOR DE LA FALDA
a. En frente del molde delantero hacemos otro rectángulo con las mismas medidas, o sea de
ancho ¼ de contorno de Cadera y de largo el largo de la falda, marcamos cada línea de
igual forma, lo único es que hacemos que las líneas de costado queden una en frente de la
otra.
b. Desde la cintura y bajando por la línea centro y la línea de Costado marcamos la medida de
Alto de Cadera y unimos esos dos puntos con una línea recta para formar la línea de cadera.
c. Sobre la línea centro bajando desde cintura marcamos 2 cms. De caída de cintura y
entramos 1 cm. Para hacer un ajuste en la parte central. Desde ese punto por el centro
unimos con una línea recta que se pierde en la línea centro formando como una pinza, más
o menos a los 12 o 14 cms. Desde ese mismo punto trazamo s ¼ de Cintura más 3 cms.
Para la pinza de cintura. Donde nos da la medida de cintura unimos con una línea curva
hasta la altura de Cadera por el costado.
d. Procedemos a formar la pinza, buscamos la mitad de ¼ de cintura más 3 y escuadramos
esta vez, no con la línea recta de cintura sino con la semicurva de cintura, el largo de la
pinza posterior la marcamos desde la semicurva y será de 12 cms. Como dejamos 3 cms,
para profundidad de pinza, los repartimos a lado y lado del eje de la pinza de cintura.
Además del Delantero y Posterior de la Falda Básica, debemos trazar otra pieza que es
importante para la confección de la falda, a esta le llamamos pretina. Después de trazado
cada molde lo pasamos a cartulina para trabajar todos los modelos que vamos a elabo rar
con este patrón.
PRETINA
Para la pretina hacemos un rectángulo que tendrá de largo la medida de cintura más 10
cms y de ancho 2 veces el ancho de pretina deseado más 2 cms, para costura.
EJEMPLO: Si yo quiero que al coser la pretina me quede de 3,5 cms de ancho entonces el
ancho de esta pretina será 3,5 X 2 = 7 cms, más 2 cms de costura = 9 cms y si la cintura
de la persona es de 64 cms., el largo de la pretina será de 64 cms más 10 cms. = 74 cms
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
34
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PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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6.1 FALDA LINEA A
Esta falda es llamada de esta manera por la forma que tiene como una A mayúscula, tiene un
vuelo que le da esta forma
a. Con el básico delantero y posterior que ya hemos sacado en Cartulina, lo calcamos y
comenzamos la modificación para hacer la falda línea A.
b. De la línea de ruedo hacia el costado sacamos de 5 a 6 cms y subimos 1 cm. Esto lo
hacemos tanto en el delantero como en el posterior.
c. Esa medida que sacamos la llevamos a unir en línea recta hasta perderlo en la curva de
cadera.
d. Ya listo el molde procedemos a dar los aumentos de costura, que son así: 1 cm para la
cintura, 2 cms en el costado si la falda la hacemos sobre medidas, si es a nivel industrial 1
cm., 4 a 5 cms para el dobladillo, en el centro de la parte posterior donde va el cierre
e. damos un aumento de costura de 2 cms.
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6.1 FALDA LINEA A
Esta falda es llamada de esta manera por la forma que tiene como una A mayúscula, tiene un
vuelo que le da esta forma
a. Con el básico delantero y posterior que ya hemos sacado en Cartulina, lo calcamos y
comenzamos la modificación para hacer la falda línea A.
b. De la línea de ruedo hacia el costado sacamos de 5 a 6 cms y subimos 1 cm. Esto lo
hacemos tanto en el delantero como en el posterior.
c. Esa medida que sacamos la llevamos a unir en línea recta hasta perderlo en la curva de
cadera.
d. Ya listo el molde procedemos a dar los aumentos de costura, que son así: 1 cm para la
cintura, 2 cms en el costado si la falda la hacemos sobre medidas, si es a nivel industrial 1
cm., 4 a 5 cms para el dobladillo, en el centro de la parte posterior donde va el cierre
e. damos un aumento de costura de 2 cms.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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6.2 FALDA LÁPIZ O MEDIO PASO
DELANTERO
a. Calcamos el básico Delantero, entramos en la línea del ruedo desde el costado hacia el
centro 2 o 3 cms., esta medida la unimos con línea recta hasta la altura de cadera.
Tenemos en cuenta que entre más corta sea la falda menos ajuste podemos dar en la parte
del ruedo.
b. Si queremos la falda sin pinza delantera, la eliminamos quitándola al costado y volvemos a
rediseñar la curva de cadera.
c. Después de realizado el molde procedemos a dar los mismos aumentos de costura, que son
1 cm, en cintura, 2 cms, en costado y 4 o 5 cms en el dobladillo, teniendo en cuenta que
debemos cortar con el dobladillo doblado para que me de la misma forma y cuando
hagamos el dobladillo nos quede exacto
POSTERIOR
a. Calcamos el básico Posterior de la falda, al igual que en el delantero entramos del costado al
centro en la línea del ruedo 2 a 3 cms y unimos ese punto con línea recta hasta la altura de
cadera. Tenga en cuenta que debemos entrar la misma cantidad en ambos moldes.
b. Este tipo de falda es muy ajustado y por eso requiere que tenga una abertura por algún
lado, puede ser a un lado o atrás.
c. Generalmente esta abertura la hacemos en el centro posterior, puede ser abierta o
montada, si la hacemos montada bajamos por la línea centro desde el punto de cintura de
35 a 40 cms y escuadramos una línea corta de 5 o 6 cms para hacer el pliegue.
d. Realizado el patrón, le damos aumento de costura de 1 cm en cintura, 2 cms en costado, de
4 o 5 cms de dobladillo y 2 cms en el centro posterior para el cierre, en el pliegue no damos
costura porque ese aumento ya lo tiene.
36
6.2 FALDA LÁPIZ O MEDIO PASO
DELANTERO
a. Calcamos el básico Delantero, entramos en la línea del ruedo desde el costado hacia el
centro 2 o 3 cms., esta medida la unimos con línea recta hasta la altura de cadera.
Tenemos en cuenta que entre más corta sea la falda menos ajuste podemos dar en la parte
del ruedo.
b. Si queremos la falda sin pinza delantera, la eliminamos quitándola al costado y volvemos a
rediseñar la curva de cadera.
c. Después de realizado el molde procedemos a dar los mismos aumentos de costura, que son
1 cm, en cintura, 2 cms, en costado y 4 o 5 cms en el dobladillo, teniendo en cuenta que
debemos cortar con el dobladillo doblado para que me de la misma forma y cuando
hagamos el dobladillo nos quede exacto
POSTERIOR
a. Calcamos el básico Posterior de la falda, al igual que en el delantero entramos del costado al
centro en la línea del ruedo 2 a 3 cms y unimos ese punto con línea recta hasta la altura de
cadera. Tenga en cuenta que debemos entrar la misma cantidad en ambos moldes.
b. Este tipo de falda es muy ajustado y por eso requiere que tenga una abertura por algún
lado, puede ser a un lado o atrás.
c. Generalmente esta abertura la hacemos en el centro posterior, puede ser abierta o
montada, si la hacemos montada bajamos por la línea centro desde el punto de cintura de
35 a 40 cms y escuadramos una línea corta de 5 o 6 cms para hacer el pliegue.
d. Realizado el patrón, le damos aumento de costura de 1 cm en cintura, 2 cms en costado, de
4 o 5 cms de dobladillo y 2 cms en el centro posterior para el cierre, en el pliegue no damos
costura porque ese aumento ya lo tiene.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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6.3 FALDA CON PLIEGUE O TABLÓ N
DELANTERO Esta falda generalmente lleva el pliegue o tabón en la parte delantera, este
aumento al cerrarlo visto por un lado nos puede formar un pliegue y si lo miramos por el otro lado
nos forma un tabón, podemos dejarla básica en la parte del ruedo o darle un vuelo haciendo una
mezcla como línea A, semicampana o rotonda, en nuestro caso la haremos línea A.
a. Cómo ya tenemos el molde delantero de la falda línea A, hacemos solo la transformación
para el pliegue o tablón.
b. Antes de calcar el patrón dejamos un aumento en la parte central de 10 a 15 cms para
formar el pliegue o tablón.
c. Doblamos el pliegue o tablón, damos el aumento de costura si no lo hemos dado, cintura 1
cm, costado 2 cms, dobladillo de 4 a 5 cms, y cortamos el molde con el prense doblado para
que nos de la forma que necesitamos y después no nos haga falta tela.
POSTERIOR Si la parte delantera la hicimos usando el patrón de la falda línea A, para el posterior
usamos el molde de la falda línea A y no hacemos ninguna modificación, solo damos los aumentos
de costura correspondiente si no los hemos dado.
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6.3 FALDA CON PLIEGUE O TABLÓ N
DELANTERO Esta falda generalmente lleva el pliegue o tabón en la parte delantera, este
aumento al cerrarlo visto por un lado nos puede formar un pliegue y si lo miramos por el otro lado
nos forma un tabón, podemos dejarla básica en la parte del ruedo o darle un vuelo haciendo una
mezcla como línea A, semicampana o rotonda, en nuestro caso la haremos línea A.
a. Cómo ya tenemos el molde delantero de la falda línea A, hacemos solo la transformación
para el pliegue o tablón.
b. Antes de calcar el patrón dejamos un aumento en la parte central de 10 a 15 cms para
formar el pliegue o tablón.
c. Doblamos el pliegue o tablón, damos el aumento de costura si no lo hemos dado, cintura 1
cm, costado 2 cms, dobladillo de 4 a 5 cms, y cortamos el molde con el prense doblado para
que nos de la forma que necesitamos y después no nos haga falta tela.
POSTERIOR Si la parte delantera la hicimos usando el patrón de la falda línea A, para el posterior
usamos el molde de la falda línea A y no hacemos ninguna modificación, solo damos los aumentos
de costura correspondiente si no los hemos dado.
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6.4 FALDA CON COTILLA
Primeramente debemos entender lo que es una cotilla, es un corte en la parte superior de las
prendas inferiores como son el pantalón, falda Pantalón, Short y Faldas, casi siempre es confundido
con el termino almilla, la almilla es el corte superior que se hace en las camisas o blusas. Tenga en
cuenta que una falda con cotilla la podemos hacer dándole diferentes formas, rectas, en punta o
redondeadas, la podemos combinar con el molde básico, línea A, acampanado, nesgas, zurcido ,
con pliegue o tablón central o prensado totalmente y se nos convierten en una gran variedad de
modelos, cada uno le pone su toque especial.
Existen varias formas de cotilla y esto hace parte del diseño que pretendemos a nuestra prenda
inferior, no se puede convertir en una camisa de fuerza, las podemos hacer redondeadas, rectas,
con una o dos puntas, curvas cóncavas o convexas, puntas asimétricas o todo lo que la
imaginación me traiga a la mente
DELANTERO Para este trazo, utilicemos el patrón de falda línea A con pliegue o tablón y
cotilla en punta o diagonal. Después experimenta con otros tipos de faldas y variedad de formas de
cotillas. Las podemos hacer rectas, redondeadas, en punta, de dos puntas, con curva inversa.
a. Calcamos el patrón de la falda Línea A. Bajamos por el centro delantero de 10 a 15 cms y
por el costado de 6 a 12 cms, unimos esos dos puntos con una línea recta o con una
semicurva hacia arriba.
b. La pinza en la parte de la cotilla la eliminamos cerrándola y pegando totalmente.
c. Al patrón inferior de la falda le hacemos un aumento de 10 a 15 cms en el Centro para
formar el pliegue. Doblamos el pliegue para cortar con la misma forma y no nos haga falta
tela cuando lo confeccionemos.
d. Damos aumento de costura en el corte de la cotilla y en la pieza inferior.
POSTERIOR Como este patrón lo estamos haciendo con el molde de la falda Línea A el
posterior también lo hacemos con el patrón de la falda Línea A.
a. Si no queremos hacerle cotilla atrás no es necesario, pero si el modelo lo requiere por lo
general hacemos la cotilla recta, teniendo en cuenta de bajar por el costado la misma
medida que le bajamos al costado de la falda delantera para que al ensamblar, me queden
empatadas las costuras y se vea más bonita.
b. Eliminamos la pinza posterior, cerrándola y pegándola si le vamos a hacer la cotilla, sino la
hacemos, se marcan las pinzas en la tela y se arman al confeccionar la falda.
Aquí solo hacemos el trazo de la parte delantera, en la parte posterior se hace de igual forma,
recuerde cerrar las pinzas para que la cotilla salga entera, las pinzas se pierden en los trazos.
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6.4 FALDA CON COTILLA
Primeramente debemos entender lo que es una cotilla, es un corte en la parte superior de las
prendas inferiores como son el pantalón, falda Pantalón, Short y Faldas, casi siempre es confundido
con el termino almilla, la almilla es el corte superior que se hace en las camisas o blusas. Tenga en
cuenta que una falda con cotilla la podemos hacer dándole diferentes formas, rectas, en punta o
redondeadas, la podemos combinar con el molde básico, línea A, acampanado, nesgas, zurcido ,
con pliegue o tablón central o prensado totalmente y se nos convierten en una gran variedad de
modelos, cada uno le pone su toque especial.
Existen varias formas de cotilla y esto hace parte del diseño que pretendemos a nuestra prenda
inferior, no se puede convertir en una camisa de fuerza, las podemos hacer redondeadas, rectas,
con una o dos puntas, curvas cóncavas o convexas, puntas asimétricas o todo lo que la
imaginación me traiga a la mente
DELANTERO Para este trazo, utilicemos el patrón de falda línea A con pliegue o tablón y
cotilla en punta o diagonal. Después experimenta con otros tipos de faldas y variedad de formas de
cotillas. Las podemos hacer rectas, redondeadas, en punta, de dos puntas, con curva inversa.
a. Calcamos el patrón de la falda Línea A. Bajamos por el centro delantero de 10 a 15 cms y
por el costado de 6 a 12 cms, unimos esos dos puntos con una línea recta o con una
semicurva hacia arriba.
b. La pinza en la parte de la cotilla la eliminamos cerrándola y pegando totalmente.
c. Al patrón inferior de la falda le hacemos un aumento de 10 a 15 cms en el Centro para
formar el pliegue. Doblamos el pliegue para cortar con la misma forma y no nos haga falta
tela cuando lo confeccionemos.
d. Damos aumento de costura en el corte de la cotilla y en la pieza inferior.
POSTERIOR Como este patrón lo estamos haciendo con el molde de la falda Línea A el
posterior también lo hacemos con el patrón de la falda Línea A.
a. Si no queremos hacerle cotilla atrás no es necesario, pero si el modelo lo requiere por lo
general hacemos la cotilla recta, teniendo en cuenta de bajar por el costado la misma
medida que le bajamos al costado de la falda delantera para que al ensamblar, me queden
empatadas las costuras y se vea más bonita.
b. Eliminamos la pinza posterior, cerrándola y pegándola si le vamos a hacer la cotilla, sino la
hacemos, se marcan las pinzas en la tela y se arman al confeccionar la falda.
Aquí solo hacemos el trazo de la parte delantera, en la parte posterior se hace de igual forma,
recuerde cerrar las pinzas para que la cotilla salga entera, las pinzas se pierden en los trazos.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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6.5 FALDA DE NESGAS BASICAS
Esta es una de las faldas más sencillas pues un solo molde me sirve para hacer todas las nesgas.
Las nesgas siempre las cortamos en número par pueden ser 4, 6, 8 o más nesgas, las más
comunes son de 6 nesgas
a. Las medidas básicas que necesitamos para este tipo de falda son, contorno total de cintura,
contorno total de cadera, Alto de Cadera y Largo de Falda.
b. Tomamos la medida total de cintura y la dividimos por el número de nesgas que deseamos,
lo mismo hacemos con el contorno total de cadera, lo dividimos por el mismo número de
nesgas.
c. Ya con esta división hecha trazamos una línea vertical que será el eje para trazar la nesga
le doy un poco más del largo de la falda y una perpendicular arriba que será la línea de
cintura, bajamos desde esa línea el Alto de Cadera y el largo de Falda y escuadramos a
ambos lados de esa línea vertical.
d. A la segunda línea la llamamos línea de cadera y a la tercera largo de falda o línea de ruedo.
e. Si la medida de cintura de la talla 8 es de 68 y la medida de cadera es de 94, y vamos a
sacar 6 nesgas entonces:
Cintura 68 cms /6 nesgas = 11,33 cms.
Cadera 94 cms / 6 nesgas = 15,66 cms
f. En la línea de cintura reparto el resultado de la división de cintura a lado y lado del eje
vertical, mitad para un lado y mitad para el otro. Lo mismo hago en la línea de Alto de
cadera con el resultado que me dio de la división de cadera, mitad para un lado y mitad
para el otro del eje vertical de la nesga.
g. Unimos cintura con cadera con línea recta a ambos lados y prolongamos esa línea hasta la
línea de ruedo, donde terminan esas líneas hacemos un levante de 1 cm., y unimos con una
semicurva que se pierda en la línea de ruedo, a ambos lados, eso lo hacemos para evitar
que al confeccionar la falda se formen unos picos en esas uniones.
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6.5 FALDA DE NESGAS BASICAS
Esta es una de las faldas más sencillas pues un solo molde me sirve para hacer todas las nesgas.
Las nesgas siempre las cortamos en número par pueden ser 4, 6, 8 o más nesgas, las más
comunes son de 6 nesgas
a. Las medidas básicas que necesitamos para este tipo de falda son, contorno total de cintura,
contorno total de cadera, Alto de Cadera y Largo de Falda.
b. Tomamos la medida total de cintura y la dividimos por el número de nesgas que deseamos,
lo mismo hacemos con el contorno total de cadera, lo dividimos por el mismo número de
nesgas.
c. Ya con esta división hecha trazamos una línea vertical que será el eje para trazar la nesga
le doy un poco más del largo de la falda y una perpendicular arriba que será la línea de
cintura, bajamos desde esa línea el Alto de Cadera y el largo de Falda y escuadramos a
ambos lados de esa línea vertical.
d. A la segunda línea la llamamos línea de cadera y a la tercera largo de falda o línea de ruedo.
e. Si la medida de cintura de la talla 8 es de 68 y la medida de cadera es de 94, y vamos a
sacar 6 nesgas entonces:
Cintura 68 cms /6 nesgas = 11,33 cms.
Cadera 94 cms / 6 nesgas = 15,66 cms
f. En la línea de cintura reparto el resultado de la división de cintura a lado y lado del eje
vertical, mitad para un lado y mitad para el otro. Lo mismo hago en la línea de Alto de
cadera con el resultado que me dio de la división de cadera, mitad para un lado y mitad
para el otro del eje vertical de la nesga.
g. Unimos cintura con cadera con línea recta a ambos lados y prolongamos esa línea hasta la
línea de ruedo, donde terminan esas líneas hacemos un levante de 1 cm., y unimos con una
semicurva que se pierda en la línea de ruedo, a ambos lados, eso lo hacemos para evitar
que al confeccionar la falda se formen unos picos en esas uniones.
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FALDA DE NESGAS A BASE DE MOLDE
La falda de nesgas también la podemos hacer tomando como base el molde básico de falda
delantero y posterior, esta forma la usamos cuando hacemos una falda o un vestido entero,
en ese caso el ancho de la nesga es de acuerdo a la separación de busto.
Nesgas a base de molde forma # 1
1. Calcar molde delantero y posterior
2. En el molde delantero escuadrar línea vertical con la línea de ruedo hasta llegar a la
punta de la pinza.
3. En el molde posterior, escuadrar también una línea vertical que va desde la línea del
ruedo hasta la punta de la pinza, teniendo en cuenta que primero hemos modificado la
pinza posterior para que no quede con inclinación.
4. Enumerar cada corte y marcar.
5. Cortar y separar cada corte para hacer las modificaciones respectivas.
6. Enumerar cada parte de los moldes y marcar cada pieza, antes de recortar, porque
todos los cuatro moldes quedan muy parecidos y nos podemos confundir.
7. Hacer piquetes, en alto de cadera, dobladillo, costura y abertura para cierre o
cremallera y recortar cada molde para dar el vuelo respectivo.
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FALDA DE NESGAS A BASE DE MOLDE
La falda de nesgas también la podemos hacer tomando como base el molde básico de falda
delantero y posterior, esta forma la usamos cuando hacemos una falda o un vestido entero,
en ese caso el ancho de la nesga es de acuerdo a la separación de busto.
Nesgas a base de molde forma # 1
1. Calcar molde delantero y posterior
2. En el molde delantero escuadrar línea vertical con la línea de ruedo hasta llegar a la
punta de la pinza.
3. En el molde posterior, escuadrar también una línea vertical que va desde la línea del
ruedo hasta la punta de la pinza, teniendo en cuenta que primero hemos modificado la
pinza posterior para que no quede con inclinación.
4. Enumerar cada corte y marcar.
5. Cortar y separar cada corte para hacer las modificaciones respectivas.
6. Enumerar cada parte de los moldes y marcar cada pieza, antes de recortar, porque
todos los cuatro moldes quedan muy parecidos y nos podemos confundir.
7. Hacer piquetes, en alto de cadera, dobladillo, costura y abertura para cierre o
cremallera y recortar cada molde para dar el vuelo respectivo.
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6.6 FALDA DE TIEMPOS
Las faldas de tiempos se pueden hacer en telas delgadas porque ellas pueden ir, surcidas, o
acampanadas y como son varias capas de tela pueden quedar muy pesadas. Generalmente se
hacen con resorte en la cintura. La diferencia entre tiempo y tiempo para el surcido lo hacemos
por porcentaje puede ir desde el 30% al 100% .
a. ¿Cómo distribuyo los tiempos ? , eso depende de la cantidad de tiempos que voy a
utilizar, mínimo 3 tiempos para que se vea el modelo. Tomando como ejemplo la medida de
cadera de la talla 8 que es de 94 cms.,vamos a trabajar los tiempos con costura a los lados,
el largo de los tiempos es el largo de la falda dividido por el numero de tiempos mas los
aumentos de costura y vamos a usar un largo de falda de 60 cms., y el resorte que vamos a
usar es de 4 cms de ancho. Si vamos a hacer 3 tiempos quiere decir que en nuestro ejemplo
60 / 3 = 20 cms., el largo de cada tiempo.
b. PRIMER TIEMPO .tendrá de ancho como mínimo ¼ de cortorno de cadera más 1 o 2 de
flojo más 1 cm. de costura , el largo del tiempo sabemos que es de 20 cms., más 1 cm de
costura más el ancho del resorte que vamos a usar que es de 4 cms de ancho más lo que
dobla para embonar el resorte que es el ancho del resorte más 1 cm, el ancho del primer
tiempo quedaría de :20 cms más 1 de costura más 4 cms (ancho de resorte) más 5 cms
(que dobla) = 30 cms LARGO.
ANCHO = 23,5 cms (1 / 4 de cadera) más 2 de flojo mas 1 cm de costura = 26.5 cms de
ancho
c. SEGUNDO TIEMPO : largo 20 cms más 2cm de costura = 22 cms de largo y de ancho el
ancho del primer tiempo más el 30% al 100 % para surcido . Ancho primero tiempo 26.5
más 30% = 34.45 cms……. Lo aproximamos a 35 cms.,de ancho
d. TERCER TIEMPO : Largo 20 cms más 1 de costura más 2 cms para dobladillo = 23 cms de
largo, el ancho será de : ancho del segundo tiempo más 30% para surcido, o sea :
35 cms., más 30% para surcido = 45,5 cms………………..Lo aproximamos a 46 cms., de
ancho.
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6.6 FALDA DE TIEMPOS
Las faldas de tiempos se pueden hacer en telas delgadas porque ellas pueden ir, surcidas, o
acampanadas y como son varias capas de tela pueden quedar muy pesadas. Generalmente se
hacen con resorte en la cintura. La diferencia entre tiempo y tiempo para el surcido lo hacemos
por porcentaje puede ir desde el 30% al 100% .
a. ¿Cómo distribuyo los tiempos ? , eso depende de la cantidad de tiempos que voy a
utilizar, mínimo 3 tiempos para que se vea el modelo. Tomando como ejemplo la medida de
cadera de la talla 8 que es de 94 cms.,vamos a trabajar los tiempos con costura a los lados,
el largo de los tiempos es el largo de la falda dividido por el numero de tiempos mas los
aumentos de costura y vamos a usar un largo de falda de 60 cms., y el resorte que vamos a
usar es de 4 cms de ancho. Si vamos a hacer 3 tiempos quiere decir que en nuestro ejemplo
60 / 3 = 20 cms., el largo de cada tiempo.
b. PRIMER TIEMPO .tendrá de ancho como mínimo ¼ de cortorno de cadera más 1 o 2 de
flojo más 1 cm. de costura , el largo del tiempo sabemos que es de 20 cms., más 1 cm de
costura más el ancho del resorte que vamos a usar que es de 4 cms de ancho más lo que
dobla para embonar el resorte que es el ancho del resorte más 1 cm, el ancho del primer
tiempo quedaría de :20 cms más 1 de costura más 4 cms (ancho de resorte) más 5 cms
(que dobla) = 30 cms LARGO.
ANCHO = 23,5 cms (1 / 4 de cadera) más 2 de flojo mas 1 cm de costura = 26.5 cms de
ancho
c. SEGUNDO TIEMPO : largo 20 cms más 2cm de costura = 22 cms de largo y de ancho el
ancho del primer tiempo más el 30% al 100 % para surcido . Ancho primero tiempo 26.5
más 30% = 34.45 cms……. Lo aproximamos a 35 cms.,de ancho
d. TERCER TIEMPO : Largo 20 cms más 1 de costura más 2 cms para dobladillo = 23 cms de
largo, el ancho será de : ancho del segundo tiempo más 30% para surcido, o sea :
35 cms., más 30% para surcido = 45,5 cms………………..Lo aproximamos a 46 cms., de
ancho.
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6.7 FALDA SIRENA
Para hacer una falda de Nesgas tipo sirena, tomo como base las nesgas básicas, o sea, que
divido la medida total de cintura y cadera por el número de nesgas que yo deseo programar
para la falda que voy a confeccionar. Lo diferente aquí es que la nesga va ajustada más abajo
de la cadera, para ello tomamos la medida por el costado desde la cintura hasta donde
queremos el ajuste, en promedio podemos bajar de 35 a 40 cms., al igual que la línea de
cintura y cadera trazamos una línea punteada que me indica hasta dónde va el ajuste, en esta
línea aplicamos como medida la misma medida de la Cadera. Y abajo le damos el vuelo que
deseamos, desde el vuelo de la nesga básica podemos aumentar, 3, 5, 10 centímetros d e más
a lado y lado, y hacemos el levante de 1 cm., para que no se cuelgue a los lados de la nesga.
FORMA # 1 FALDA SIRENA A PARTIR DE UNA NESGA BÁSICA
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6.7 FALDA SIRENA
Para hacer una falda de Nesgas tipo sirena, tomo como base las nesgas básicas, o sea, que
divido la medida total de cintura y cadera por el número de nesgas que yo deseo programar
para la falda que voy a confeccionar. Lo diferente aquí es que la nesga va ajustada más abajo
de la cadera, para ello tomamos la medida por el costado desde la cintura hasta donde
queremos el ajuste, en promedio podemos bajar de 35 a 40 cms., al igual que la línea de
cintura y cadera trazamos una línea punteada que me indica hasta dónde va el ajuste, en esta
línea aplicamos como medida la misma medida de la Cadera. Y abajo le damos el vuelo que
deseamos, desde el vuelo de la nesga básica podemos aumentar, 3, 5, 10 centímetros d e más
a lado y lado, y hacemos el levante de 1 cm., para que no se cuelgue a los lados de la nesga.
FORMA # 1 FALDA SIRENA A PARTIR DE UNA NESGA BÁSICA
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FORMA #2
La falda Sirena, la podemos hacer también utilizando el molde de la falda básica, delantera y
posterior, de esta forma se utiliza cuando hacemos un vestido, ya que se le agrega el básico
de la blusa y se debe continuar con los mismos cortes de la blusa.
Para la segunda forma hacemos los ajustes respectivos tanto al molde delantero y posterior,
marcamos, enumeramos y recortamos cada parte y se le da vuelos de 5 a 10 cms, a cada
corte tal como se indica a continuación.
NESGAS SIRENA A BASE DE MOLDE FO RMA 1
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FORMA #2
La falda Sirena, la podemos hacer también utilizando el molde de la falda básica, delantera y
posterior, de esta forma se utiliza cuando hacemos un vestido, ya que se le agrega el básico
de la blusa y se debe continuar con los mismos cortes de la blusa.
Para la segunda forma hacemos los ajustes respectivos tanto al molde delantero y posterior,
marcamos, enumeramos y recortamos cada parte y se le da vuelos de 5 a 10 cms, a cada
corte tal como se indica a continuación.
NESGAS SIRENA A BASE DE MOLDE FO RMA 1
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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Para hacer las nesgas a base de molde con un ajuste levanta cola, trazamos el molde básico
delantero y posterior de la falda, desde la cintura por el costado de la falda marcamos una línea
de ajuste que llegue al sitio donde queremos que salga el vuelo para la sirena y escuadramos
una línea horizontal punteada marcando ese sitio, tanto en el posterior como en el delantero.
DELANTERO:
Entrar en la línea de ajuste y en la de ruedo por el costado de 1 a 2 cms y unirlo con semicurva
hasta la altura de cadera y con línea recta hasta el ruedo.
POSTERIOR:
Escuadrar una línea vertical que llegue hasta la punta de la pinza, teniendo en cuenta que
primero hemos modificado la pinza para que no nos quede inclinada. Por la línea vertical que
trazamos desde la altura de cadera hacia abajo marcamos un ajuste debajo de la nalga para
que la marque y la llevamos en forma de pinza, con profundidad de 1 o 2 cms, hasta la altura
de cadera, del ajuste hacia abajo lo llevamos en línea recta hasta la línea del ruedo.
Enumeramos y marcamos cada molde y recortamos. Después hacemos el aumento para formar
el vuelo de la falda sirena.
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Para hacer las nesgas a base de molde con un ajuste levanta cola, trazamos el molde básico
delantero y posterior de la falda, desde la cintura por el costado de la falda marcamos una línea
de ajuste que llegue al sitio donde queremos que salga el vuelo para la sirena y escuadramos
una línea horizontal punteada marcando ese sitio, tanto en el posterior como en el delantero.
DELANTERO:
Entrar en la línea de ajuste y en la de ruedo por el costado de 1 a 2 cms y unirlo con semicurva
hasta la altura de cadera y con línea recta hasta el ruedo.
POSTERIOR:
Escuadrar una línea vertical que llegue hasta la punta de la pinza, teniendo en cuenta que
primero hemos modificado la pinza para que no nos quede inclinada. Por la línea vertical que
trazamos desde la altura de cadera hacia abajo marcamos un ajuste debajo de la nalga para
que la marque y la llevamos en forma de pinza, con profundidad de 1 o 2 cms, hasta la altura
de cadera, del ajuste hacia abajo lo llevamos en línea recta hasta la línea del ruedo.
Enumeramos y marcamos cada molde y recortamos. Después hacemos el aumento para formar
el vuelo de la falda sirena.
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50
FALDA SIRENA CON AJUSTES LEVANTA COLA.
50
FALDA SIRENA CON AJUSTES LEVANTA COLA.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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6.8 FALDA CON ABANICOS
Este tipo de falda lo podemos hacer utilizando la nesga básica y si queremos dar más vuelo y
no tenemos suficiente tela , estos abanicos los podemos meter en otro material, puede ser una
blonda , o simplemente dividimos el contorno total de cintura y cadera por el número de nesgas
que deseamos programar según el modelo, en la línea de cintura repartimos a lado y lado del
eje de nesga la división de cintura, al lado y lado de la línea de cadera y de ruedo repartimos la
misma medida de la división de la cadera , y hacemos el molde para los abanicos que vamos a
incrustar en estos cortes, Para trazarlo, doblamos el papel a la mitad, le damos el largo del
abanico que deseamos incluyendo aumento de costura y dobladillo, escuadramos con esta línea
una horizontal y sobre ella marcamos el ancho que yo deseo dar, de acuerdo al vuelo que
quiero, más o menos de 10 a 25 cms, Formamos un triángulo y desde el vértice empezamos a
medir el mismo largo de abanico hasta llegar al final del lado del triángulo, esto para que nos
quede parejo.
Estos abanicos podemos aplicarlos a cualquiera de las dos formas de nesgas.
FALDA NESGAS CON ABANICOS
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6.8 FALDA CON ABANICOS
Este tipo de falda lo podemos hacer utilizando la nesga básica y si queremos dar más vuelo y
no tenemos suficiente tela , estos abanicos los podemos meter en otro material, puede ser una
blonda , o simplemente dividimos el contorno total de cintura y cadera por el número de nesgas
que deseamos programar según el modelo, en la línea de cintura repartimos a lado y lado del
eje de nesga la división de cintura, al lado y lado de la línea de cadera y de ruedo repartimos la
misma medida de la división de la cadera , y hacemos el molde para los abanicos que vamos a
incrustar en estos cortes, Para trazarlo, doblamos el papel a la mitad, le damos el largo del
abanico que deseamos incluyendo aumento de costura y dobladillo, escuadramos con esta línea
una horizontal y sobre ella marcamos el ancho que yo deseo dar, de acuerdo al vuelo que
quiero, más o menos de 10 a 25 cms, Formamos un triángulo y desde el vértice empezamos a
medir el mismo largo de abanico hasta llegar al final del lado del triángulo, esto para que nos
quede parejo.
Estos abanicos podemos aplicarlos a cualquiera de las dos formas de nesgas.
FALDA NESGAS CON ABANICOS
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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6.9 FALDA MEDIA CAMPANA
Doblamos la tela de tal forma que el ancho de la tela nos quede sobre el largo u orillo de la
tela, se nos forma un triángulo cuya base nos debe dar como medida ½ de contorno de cintura
más 2 cms para costura del cierre. Identificamos el largo desde el vértice, y nos queda una
línea curva de cintura, desde esa línea hacia abajo vamos marcando el Largo de la Falda más 1
cm para la costura de pretina más 1 o 2 cms de dobladillo, por lo general lo hacemos con
dobladillo de pañuelo, rollito o roulotte. Este tipo de falda no lo podemos hacer en telas con
tejido de punto, de cuadros o rayas porque nunca nos van a quedar empatadas o cazadas dado
que un lado queda al largo y el otro lado de la costura atravesada, y en el caso del tejido de
punto un lado de la costura quedará con elasticidad y el otro sin ella, esta falda gasta menos
tela de las faldas acampanadas.
Doblamos la tela de tal forma que quede ancho sobre largo, formando un triángulo, con el
metro vamos buscando la base de ese triángulo aplicando la mitad de cintura más 2 cms,
como costura para el cierre o cremallera, o simplemente ubi car el radio desde el vértice
tomando como ejemplo un contorno de cintura de 70 cms Usamos la siguiente fórmula:
CONTORNO DE CINTURA X 4 dividido por 6,28
70 cms X 4 = 280 = 44,58 cms………. Aproximamos a 45 cms
6,28 6,28
52
6.9 FALDA MEDIA CAMPANA
Doblamos la tela de tal forma que el ancho de la tela nos quede sobre el largo u orillo de la
tela, se nos forma un triángulo cuya base nos debe dar como medida ½ de contorno de cintura
más 2 cms para costura del cierre. Identificamos el largo desde el vértice, y nos queda una
línea curva de cintura, desde esa línea hacia abajo vamos marcando el Largo de la Falda más 1
cm para la costura de pretina más 1 o 2 cms de dobladillo, por lo general lo hacemos con
dobladillo de pañuelo, rollito o roulotte. Este tipo de falda no lo podemos hacer en telas con
tejido de punto, de cuadros o rayas porque nunca nos van a quedar empatadas o cazadas dado
que un lado queda al largo y el otro lado de la costura atravesada, y en el caso del tejido de
punto un lado de la costura quedará con elasticidad y el otro sin ella, esta falda gasta menos
tela de las faldas acampanadas.
Doblamos la tela de tal forma que quede ancho sobre largo, formando un triángulo, con el
metro vamos buscando la base de ese triángulo aplicando la mitad de cintura más 2 cms,
como costura para el cierre o cremallera, o simplemente ubi car el radio desde el vértice
tomando como ejemplo un contorno de cintura de 70 cms Usamos la siguiente fórmula:
CONTORNO DE CINTURA X 4 dividido por 6,28
70 cms X 4 = 280 = 44,58 cms………. Aproximamos a 45 cms
6,28 6,28
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
53
6.10 FALDA CAMPANA
Como en la media campana doblamos la tela esta vez, de tal forma que nos quede orillo o largo
sobre orillo o largo, o sea a la mitad, formamos un triángulo cuya base es igual a ½ de
contorno de cintura más cms para la costura del cierre. Medimos desde el vértice del triángulo
la medida que nos dio desde el vértice a la base del triángulo y vamos marcando para formar la
curva de cintura, de esa línea curva hacia abajo le damos el largo de la falda más 2 o 3 cms,
que corresponden a 1 cm de cos tura de pretina y 1 o 2 cms de dobladillo, por lo general se
hace con dobladillo de pañuelo o rollito o roulotte, este tipo de faldas si se puede hacer con
cuadros, rayas o tejidos de punto porque los dos lados de la costura quedan a lo largo.
FALDA CAMPANA
Doblamos la tela largo sobre largo, ubicamos una de las puntas o vértice donde está la tela
doblada y con el metro vamos a encontrar la base del triángulo, aplicando como medida mitad
de contorno de cintura más 2 cms, para costura de cierre o cremalle ra, o buscamos el radio
desde el vértice del triángulo aplicando la siguiente formula:
Contorno de Cintura X 2 dividido por 6,28
Tomamos como ejemplo un contorno de cintura de 70 cms., entonces queda así:
70 cms X 2 = 140 = 22,29 cms……………… Lo aproximamos a 22,5 cms
6,28 6,28
53
6.10 FALDA CAMPANA
Como en la media campana doblamos la tela esta vez, de tal forma que nos quede orillo o largo
sobre orillo o largo, o sea a la mitad, formamos un triángulo cuya base es igual a ½ de
contorno de cintura más cms para la costura del cierre. Medimos desde el vértice del triángulo
la medida que nos dio desde el vértice a la base del triángulo y vamos marcando para formar la
curva de cintura, de esa línea curva hacia abajo le damos el largo de la falda más 2 o 3 cms,
que corresponden a 1 cm de cos tura de pretina y 1 o 2 cms de dobladillo, por lo general se
hace con dobladillo de pañuelo o rollito o roulotte, este tipo de faldas si se puede hacer con
cuadros, rayas o tejidos de punto porque los dos lados de la costura quedan a lo largo.
FALDA CAMPANA
Doblamos la tela largo sobre largo, ubicamos una de las puntas o vértice donde está la tela
doblada y con el metro vamos a encontrar la base del triángulo, aplicando como medida mitad
de contorno de cintura más 2 cms, para costura de cierre o cremalle ra, o buscamos el radio
desde el vértice del triángulo aplicando la siguiente formula:
Contorno de Cintura X 2 dividido por 6,28
Tomamos como ejemplo un contorno de cintura de 70 cms., entonces queda así:
70 cms X 2 = 140 = 22,29 cms……………… Lo aproximamos a 22,5 cms
6,28 6,28
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
54
6.11 FALDA ROTONDA
Esta es la más ancha de las faldas acampanadas, es especialmente usada para vestidos de gala
o para faldas de baile por el ancho que tiene, debe ser confeccionado en telas con mucho ancho
y con buena caída, o en su defecto cortar dos campanas y sale con costuras a los lados para
formar el plato completo de la rotonda. La tela se dobla en cuatro partes, buscamos la base del
triángulo con ¼ del contorno de cintura, (sin costuras), se forma la curva de cintura midiendo
el largo desde el vértice del triángulo de lado a lado, y de esa línea curva de cintura, hacia
abajo el largo de falda más 3 cms que corresponden 1 cm a la costura de la pretina y 1 o 2
para dobladillo de pañuelo o roulotte , para el cierre, debemos hacer una abertura con sesgo o
con un falso y debajo de ella montar un cierre no muy largo, o si hacemos una falda para baile,
le podemos colocar una pretina enresortada con la medida de contorno de cadera, en este caso
la base del triángulo la programamos con ¼ de contorno de cadera, y no tenemos necesidad de
colocar cierre. Si voy a unir con dos campanas para formar la rotonda, la base del triángulo de
cada campana la hacemos con ¼ de contorno de cintura más 1 o 2 de costura y programamos
un cierre a un lado.
FALDA ROTONDA
La falda Rotonda es la más ancha de las faldas acampanadas, no lleva costura por ningún
lado, es un circulo completo, por ello doblamos la tela en cuatro partes como un pañuelo, o
sea largo sobre largo y ancho sobre ancho; buscamos con el metro la base de l triángulo
tomando como medida la cuarta parte del contorno de cintura o bajamos desde el vértice
del triángulo el radio usando la siguiente formula:
Contorno de cintura dividido 6,24.
Tomando como ejemplo un contorno de cintura de 70 cms, el radio sería el siguiente:
70 cms = 11,14 cms,…………………. Aproximamos a 11,5 cms.
6,28
54
6.11 FALDA ROTONDA
Esta es la más ancha de las faldas acampanadas, es especialmente usada para vestidos de gala
o para faldas de baile por el ancho que tiene, debe ser confeccionado en telas con mucho ancho
y con buena caída, o en su defecto cortar dos campanas y sale con costuras a los lados para
formar el plato completo de la rotonda. La tela se dobla en cuatro partes, buscamos la base del
triángulo con ¼ del contorno de cintura, (sin costuras), se forma la curva de cintura midiendo
el largo desde el vértice del triángulo de lado a lado, y de esa línea curva de cintura, hacia
abajo el largo de falda más 3 cms que corresponden 1 cm a la costura de la pretina y 1 o 2
para dobladillo de pañuelo o roulotte , para el cierre, debemos hacer una abertura con sesgo o
con un falso y debajo de ella montar un cierre no muy largo, o si hacemos una falda para baile,
le podemos colocar una pretina enresortada con la medida de contorno de cadera, en este caso
la base del triángulo la programamos con ¼ de contorno de cadera, y no tenemos necesidad de
colocar cierre. Si voy a unir con dos campanas para formar la rotonda, la base del triángulo de
cada campana la hacemos con ¼ de contorno de cintura más 1 o 2 de costura y programamos
un cierre a un lado.
FALDA ROTONDA
La falda Rotonda es la más ancha de las faldas acampanadas, no lleva costura por ningún
lado, es un circulo completo, por ello doblamos la tela en cuatro partes como un pañuelo, o
sea largo sobre largo y ancho sobre ancho; buscamos con el metro la base de l triángulo
tomando como medida la cuarta parte del contorno de cintura o bajamos desde el vértice
del triángulo el radio usando la siguiente formula:
Contorno de cintura dividido 6,24.
Tomando como ejemplo un contorno de cintura de 70 cms, el radio sería el siguiente:
70 cms = 11,14 cms,…………………. Aproximamos a 11,5 cms.
6,28
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
55
6.12 FALDA SEMICAMPANA CON GIRO DE PINZAS
Para hacer la falda semicampana con giro de pinzas, alistamos nuestros patrones básicos delantero
y posterior de la siguiente forma: Escuadramos una línea vertical desde la línea del ruedo hasta la
punta de la pinza de cintura, hacemos una marca de 1 cm, por el costado de la altura de cadera
hacia abajo, ese centímetro corresponde al levante de 1 cm que hacemos a las faldas con vuelo al
costado como la línea A. Ya con los patrones listos:
a. Tomamos un pliego de papel y trazamos una línea vertical, sobre ella vamos a colocar el
centro del molde que vamos a empezar a modificar, calcamos la línea de ruedo desde el
centro hasta donde está la línea vertical que habíamos escuadrado en el molde.
b. Calcamos la curva de cintura desde el centro hasta el primer piquete de la pinza de cintura,
colocamos la punta del dedo o del lápiz sobre la punta de la pinza de cintura de nuestro
patrón básico y vamos girando el molde de tal forma hasta ubicar ese punto con el ultimo
piquete de la pinza y así cerramos esa pinza.
c. Seguimos calcando el resto de la curva de cintura y la línea de costado desde la cintura
hasta la altura de cadera. Colocamos la punta del dedo o del lápiz en la intersección entre
línea de cadera y la línea vertical que habíamos escuadrado en nuestro molde básico y
vamos girando el molde hasta cerrar el centímetro que tenemos marcado de la altura de
cadera hacia abajo.
d. Terminamos de calcar el resto de la línea de costado, la línea de ruedo desde costado hasta
llegar a la línea que habíamos escuadrado inicialmente en nuestro patrón básico.
e. Unimos los dos puntos que queda de abertura en el ruedo con una curva muy suave,
rediseñamos el costado Y Listo.
f. Si deseamos más vuelo prolongamos la línea de ruedo hacia el costado de 5 a 10 cms y
unimos ese punto con línea recta hasta perdernos en la curva de cadera como hacemos con
la falda línea A. Lo único diferente que hacemos es que no hacemos levante de 1 cm,
porque ese centímetro ya lo cerramos en el costado en la parte de Alto de Cadera.
g. Hacemos el mismo procedimiento con el molde posterior, y al final tomamos la medida del
recorrido del ruedo delantero y verificamos que el molde posterior nos dé la misma medida,
si es necesario sacar un poco más lo hacemos.
FALDA SEMICAMPANA CON GIRO DE PINZA (PASO # 1)
55
6.12 FALDA SEMICAMPANA CON GIRO DE PINZAS
Para hacer la falda semicampana con giro de pinzas, alistamos nuestros patrones básicos delantero
y posterior de la siguiente forma: Escuadramos una línea vertical desde la línea del ruedo hasta la
punta de la pinza de cintura, hacemos una marca de 1 cm, por el costado de la altura de cadera
hacia abajo, ese centímetro corresponde al levante de 1 cm que hacemos a las faldas con vuelo al
costado como la línea A. Ya con los patrones listos:
a. Tomamos un pliego de papel y trazamos una línea vertical, sobre ella vamos a colocar el
centro del molde que vamos a empezar a modificar, calcamos la línea de ruedo desde el
centro hasta donde está la línea vertical que habíamos escuadrado en el molde.
b. Calcamos la curva de cintura desde el centro hasta el primer piquete de la pinza de cintura,
colocamos la punta del dedo o del lápiz sobre la punta de la pinza de cintura de nuestro
patrón básico y vamos girando el molde de tal forma hasta ubicar ese punto con el ultimo
piquete de la pinza y así cerramos esa pinza.
c. Seguimos calcando el resto de la curva de cintura y la línea de costado desde la cintura
hasta la altura de cadera. Colocamos la punta del dedo o del lápiz en la intersección entre
línea de cadera y la línea vertical que habíamos escuadrado en nuestro molde básico y
vamos girando el molde hasta cerrar el centímetro que tenemos marcado de la altura de
cadera hacia abajo.
d. Terminamos de calcar el resto de la línea de costado, la línea de ruedo desde costado hasta
llegar a la línea que habíamos escuadrado inicialmente en nuestro patrón básico.
e. Unimos los dos puntos que queda de abertura en el ruedo con una curva muy suave,
rediseñamos el costado Y Listo.
f. Si deseamos más vuelo prolongamos la línea de ruedo hacia el costado de 5 a 10 cms y
unimos ese punto con línea recta hasta perdernos en la curva de cadera como hacemos con
la falda línea A. Lo único diferente que hacemos es que no hacemos levante de 1 cm,
porque ese centímetro ya lo cerramos en el costado en la parte de Alto de Cadera.
g. Hacemos el mismo procedimiento con el molde posterior, y al final tomamos la medida del
recorrido del ruedo delantero y verificamos que el molde posterior nos dé la misma medida,
si es necesario sacar un poco más lo hacemos.
FALDA SEMICAMPANA CON GIRO DE PINZA (PASO # 1)
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
56
Para hacer la falda semicampana con giro de pinza podemos calcar la falda línea A pero sin
hacer el levante de 1cm en el costado del dobladillo.
* Escuadrar con la línea del ruedo una línea vertical que llega a la punta de la pinza, con
esta línea vertical escuadramos una línea horizontal que va desde la punta de la pinza hacia
el costado y de ahí hacia abajo marcamos 1 cm o 1,5 cms, que corresponde ría al levante
del ruedo.
* Cortar por la línea vertical que va desde el ruedo a la punta de la pinza y cerramos la
pinza de cintura y la pinza de asentamiento del costado y ella me dará una amplitud que
llenamos haciendo un injerto de papel
* Si no queremos complicarnos pegando y metiendo injerto, lo hacemos directamente,
calcando por partes para poder girar el molde, tal como se indica.
FALDA SEMICAMPANA CON GIRO DE PINZA (PASO # 2)
56
Para hacer la falda semicampana con giro de pinza podemos calcar la falda línea A pero sin
hacer el levante de 1cm en el costado del dobladillo.
* Escuadrar con la línea del ruedo una línea vertical que llega a la punta de la pinza, con
esta línea vertical escuadramos una línea horizontal que va desde la punta de la pinza hacia
el costado y de ahí hacia abajo marcamos 1 cm o 1,5 cms, que corresponde ría al levante
del ruedo.
* Cortar por la línea vertical que va desde el ruedo a la punta de la pinza y cerramos la
pinza de cintura y la pinza de asentamiento del costado y ella me dará una amplitud que
llenamos haciendo un injerto de papel
* Si no queremos complicarnos pegando y metiendo injerto, lo hacemos directamente,
calcando por partes para poder girar el molde, tal como se indica.
FALDA SEMICAMPANA CON GIRO DE PINZA (PASO # 2)
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
57
57
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
58
7. MOLDE BASICO DE BLUSA
Al empezar a trazar la blusa debemos tener en cuenta que existen diferentes tipos de básicos y
cada uno se utiliza en trazos de acuerdo al tipo de prenda que vamos a trabajar. El primer molde
se llama molde plano, es usado para prendas que no van muy al cu erpo, no tienen cortes y van
muy sueltas, tales como blusones, blusas camiseras, camisetas o polos, batolas, etc.
Haciendo una transformación al molde plano nos sale otro molde que llamaremos, molde básico
de blusa, o Gran Vestier y es la transformación del molde plano a básico y este es usado para ropa
más estructurada, como talegos más hormados, blusas con más horma, chaquetas con cortes,
chaquetería sastre, etc. este molde marca más la figura.
Y luego surge otro nuevo molde básico que llamaremos Gra n Bustier, este es una transformación
del Gran Vestier para ajustar aún más la moldería y tornear cada parte del cuerpo, este molde lo
usamos para hacer vestidos de Gala, Straples, Copas, corpiños, y Prendas muy pegadas al cuerpo
y con realce.
Estos moldes constan de dos partes, un molde delantero y uno posterior (trasero o Espalda). Por
estética le decimos posterior, pero si lo quieres nombrar de las otras formas está bien.
7.1 MOLDE PLANO
Para empezar a trabajar cualquiera de estos básicos empezamos haciendo la parte posterior del
molde porque al terminar de hacer el trazo trasero o posterior tomamos una medida que la
aplicaremos en el molde delantero. ¿Qué medidas necesitamos?
a. Talle Delantero
b. Talle Posterior
c. Contorno de Busto
d. Contorno de Cintura
e. Contorno de Cuello
f. Ancho de Espalda
g. Ancho de Pecho
h. Hombro
i. Alto de Busto
j. Separación de Busto.
Después de haber tomado todas estas medidas, hacemos la respectiva división sabiendo que las
medidas de largo (talle delantero y trasero, Alto de Busto y hombro) no se divi den, que las
medidas de ancho se dividen en 2 (ancho de pecho, ancho de espalda y Separación de Busto) y las
medidas de contorno se dividen en 4 (Contorno de busto y contorno de cintura) a excepción de
contorno de cuello que se divide por 6.
PLANO POSTERIO R DE BLUSA
1. Hacer un rectángulo que tenga de ancho ¼ de contorno de busto y de largo : Largo de talle
posterior.
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7. MOLDE BASICO DE BLUSA
Al empezar a trazar la blusa debemos tener en cuenta que existen diferentes tipos de básicos y
cada uno se utiliza en trazos de acuerdo al tipo de prenda que vamos a trabajar. El primer molde
se llama molde plano, es usado para prendas que no van muy al cu erpo, no tienen cortes y van
muy sueltas, tales como blusones, blusas camiseras, camisetas o polos, batolas, etc.
Haciendo una transformación al molde plano nos sale otro molde que llamaremos, molde básico
de blusa, o Gran Vestier y es la transformación del molde plano a básico y este es usado para ropa
más estructurada, como talegos más hormados, blusas con más horma, chaquetas con cortes,
chaquetería sastre, etc. este molde marca más la figura.
Y luego surge otro nuevo molde básico que llamaremos Gra n Bustier, este es una transformación
del Gran Vestier para ajustar aún más la moldería y tornear cada parte del cuerpo, este molde lo
usamos para hacer vestidos de Gala, Straples, Copas, corpiños, y Prendas muy pegadas al cuerpo
y con realce.
Estos moldes constan de dos partes, un molde delantero y uno posterior (trasero o Espalda). Por
estética le decimos posterior, pero si lo quieres nombrar de las otras formas está bien.
7.1 MOLDE PLANO
Para empezar a trabajar cualquiera de estos básicos empezamos haciendo la parte posterior del
molde porque al terminar de hacer el trazo trasero o posterior tomamos una medida que la
aplicaremos en el molde delantero. ¿Qué medidas necesitamos?
a. Talle Delantero
b. Talle Posterior
c. Contorno de Busto
d. Contorno de Cintura
e. Contorno de Cuello
f. Ancho de Espalda
g. Ancho de Pecho
h. Hombro
i. Alto de Busto
j. Separación de Busto.
Después de haber tomado todas estas medidas, hacemos la respectiva división sabiendo que las
medidas de largo (talle delantero y trasero, Alto de Busto y hombro) no se divi den, que las
medidas de ancho se dividen en 2 (ancho de pecho, ancho de espalda y Separación de Busto) y las
medidas de contorno se dividen en 4 (Contorno de busto y contorno de cintura) a excepción de
contorno de cuello que se divide por 6.
PLANO POSTERIO R DE BLUSA
1. Hacer un rectángulo que tenga de ancho ¼ de contorno de busto y de largo : Largo de talle
posterior.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
59
2. Marcar cada una de las líneas así: las líneas verticales se llamará línea Centro y a la otra línea
de Costado, las líneas horizontales, la de arriba la llamamos línea de hombros y la de abajo
línea de cintura.
3. Por la línea de hombros ubicándonos de centro Al costado marcamos ½ de ancho de Espalda (la
que tomamos en la mitad de la sisa) y escuadramos hacia abajo una línea que llegue más o
menos a la mitad del largo del rectángulo y a esa línea vertical que es paralela a la línea Centro
la llamaremos línea de sisa.
4. Sobre la línea de sisa de arriba abajo marcamos la caída de hombro que va de 3 a 4 cms., y
escuadramos una T corta y de la caída de hombro hacia abajo por la misma línea de sisa
bajamos la misma medida de ½ de Espalda, esta medida corresponde al largo de la sisa
posterior, doblamos el metro y buscamos la mitad de largo de sisa.
5. Sobre la línea de hombros de centro al costado marcamos 1/6 de contorno de cuello + 1 cm.,
que corresponde al ancho del escote delantero y posterior. Sobre la línea centro desde la línea
de hombros bajamos 2 cms., que corresponden al largo del escote posterior y con esos dos
puntos unimos en curva para formar el escote.
6. Con la línea centro escuadramos una línea horizontal que nos llegue justo a la línea de sisa,
también escuadramos con la línea centro una línea horizontal paralela a la línea de hombros
que pasa por el largo de sisa posterior y la prolongamos hasta la línea de costado. A la primera
línea horizontal que llega a la mitad de la línea de sisa la llamaremos línea de espalda y a la
otra línea horizontal que va de centro al costado y pasa por el largo de sisa la llamaremos línea
de busto.
7. Del ancho del escote en diagonal a caer sobre la T de Caída de hombro marcamos la medida del
hombro. Para verificar que esa medida de hombro esté correcta, nosotros habíamos tomado
una medida de espalda alta que va de hombro a hombro, tomamos la ½ de esa medida de
centro al costado justo en la T de Caída de hombro y me debe dar igual.
8. En la línea de busto, tomamos la medida que hay de línea de sisa a costado a esa medida la
llamamos X, lo que nos haya dado, lo subimos de línea de busto hacia arriba por la línea de
sisa, este punto me facilita la formación de la curva de sisa. Unimos, hombro, con mitad de
sisa y el punto X que marcamos en la línea de sisa con busto -costado con la regla de sisa,
sisometro, aguacate o pera como conocemos esta regla, por la forma que tiene.
9. Sobre la línea de cintura de centro al costado, marcamos ¼ de contorno de cintura + 3 cms.,
para profundidad de pinza. Buscamos la mitad de esta medida y escuadramos con la línea de
cintura una línea vertical que llegará a la línea de busto y a la que llamaremos eje de la pinza
de cintura. De cintura hacia arriba sobre el eje de pinza marcaremos el largo de la pinza de
cintura posterior que va de 16 a 20 cms., teniendo en cuenta que no sobrepasará la línea de
busto. Repartimos a lado y lado del eje de pinza 1,5 cms, a cada lado sobre la línea de cintura
y formamos la pinza de cintura.
10. Por último, vamos a marcar una línea punteada en diagonal de hombro a busto - costado y
tomamos la medida que nos da y lo anotamos en el molde, ese será el largo de la sisa cu ando
hagamos el molde delantero.
59
2. Marcar cada una de las líneas así: las líneas verticales se llamará línea Centro y a la otra línea
de Costado, las líneas horizontales, la de arriba la llamamos línea de hombros y la de abajo
línea de cintura.
3. Por la línea de hombros ubicándonos de centro Al costado marcamos ½ de ancho de Espalda (la
que tomamos en la mitad de la sisa) y escuadramos hacia abajo una línea que llegue más o
menos a la mitad del largo del rectángulo y a esa línea vertical que es paralela a la línea Centro
la llamaremos línea de sisa.
4. Sobre la línea de sisa de arriba abajo marcamos la caída de hombro que va de 3 a 4 cms., y
escuadramos una T corta y de la caída de hombro hacia abajo por la misma línea de sisa
bajamos la misma medida de ½ de Espalda, esta medida corresponde al largo de la sisa
posterior, doblamos el metro y buscamos la mitad de largo de sisa.
5. Sobre la línea de hombros de centro al costado marcamos 1/6 de contorno de cuello + 1 cm.,
que corresponde al ancho del escote delantero y posterior. Sobre la línea centro desde la línea
de hombros bajamos 2 cms., que corresponden al largo del escote posterior y con esos dos
puntos unimos en curva para formar el escote.
6. Con la línea centro escuadramos una línea horizontal que nos llegue justo a la línea de sisa,
también escuadramos con la línea centro una línea horizontal paralela a la línea de hombros
que pasa por el largo de sisa posterior y la prolongamos hasta la línea de costado. A la primera
línea horizontal que llega a la mitad de la línea de sisa la llamaremos línea de espalda y a la
otra línea horizontal que va de centro al costado y pasa por el largo de sisa la llamaremos línea
de busto.
7. Del ancho del escote en diagonal a caer sobre la T de Caída de hombro marcamos la medida del
hombro. Para verificar que esa medida de hombro esté correcta, nosotros habíamos tomado
una medida de espalda alta que va de hombro a hombro, tomamos la ½ de esa medida de
centro al costado justo en la T de Caída de hombro y me debe dar igual.
8. En la línea de busto, tomamos la medida que hay de línea de sisa a costado a esa medida la
llamamos X, lo que nos haya dado, lo subimos de línea de busto hacia arriba por la línea de
sisa, este punto me facilita la formación de la curva de sisa. Unimos, hombro, con mitad de
sisa y el punto X que marcamos en la línea de sisa con busto -costado con la regla de sisa,
sisometro, aguacate o pera como conocemos esta regla, por la forma que tiene.
9. Sobre la línea de cintura de centro al costado, marcamos ¼ de contorno de cintura + 3 cms.,
para profundidad de pinza. Buscamos la mitad de esta medida y escuadramos con la línea de
cintura una línea vertical que llegará a la línea de busto y a la que llamaremos eje de la pinza
de cintura. De cintura hacia arriba sobre el eje de pinza marcaremos el largo de la pinza de
cintura posterior que va de 16 a 20 cms., teniendo en cuenta que no sobrepasará la línea de
busto. Repartimos a lado y lado del eje de pinza 1,5 cms, a cada lado sobre la línea de cintura
y formamos la pinza de cintura.
10. Por último, vamos a marcar una línea punteada en diagonal de hombro a busto - costado y
tomamos la medida que nos da y lo anotamos en el molde, ese será el largo de la sisa cu ando
hagamos el molde delantero.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
60
60
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
61
LARGO DE PINZA POSTERIOR= 16 A 20 cms., no puede sobrepasar la línea de busto.
C.H = Caída de hombro posterior 3 a 4 cms.
Y = Medida en diagonal de hombro a busto-costado = Largo de sisa delantera.
61
LARGO DE PINZA POSTERIOR= 16 A 20 cms., no puede sobrepasar la línea de busto.
C.H = Caída de hombro posterior 3 a 4 cms.
Y = Medida en diagonal de hombro a busto-costado = Largo de sisa delantera.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
62
PLANO DELANTERO DE BLUSA
1. Hacer un rectángulo que tenga de largo: Largo de talle delantero y de ancho ¼ de
contorno de busto + 2 cms., esos dos centímetros los dejamos en la parte delantero
como holgura por el volumen que da el busto.
2. Marcamos cada línea, las líneas verticales tenemos en cuenta que me queden
enfrentados costado posterior y costado delantero, la opuesta sería línea centro. Las
líneas horizontales, la de arriba se llama línea de hombros y la de abajo línea de cintura.
3. De centro al costado por la línea de hombros marcamos ½ de espalda y escuadramos
hacia abajo una línea vertical y paralela a la línea centro que llegue más o menos a la
mitad del largo del rectángulo y a esa línea la llamaremos línea sisa. Sobre esa línea de
bajamos desde la línea de hombros la caída del hombro delantero que va de 4 a 5 cms.,
y escuadramos una T pequeña, tenemos en cuenta que la diferencia entre la caída de
hombro delantero y posterior sea de 1 cm., de la caída del hombro delantero sobre la
misma línea de sisa marcamos el largo de sisa delantera que es la medida Y que
dejamos anotada en el molde posterior. Doblamos el metro para buscar la mitad de ese
largo de sisa y hacemos una seña. Escuadramos con la línea centro una línea horizontal
que irá hasta la mitad de la sisa, también escuadramos con la línea centro una horizontal
que me pase por el largo de sisa delantera y llega al costado. La primera línea horizontal
la llamaremos línea de pecho y a la segunda línea de Busto.
4. Sobre la línea de hombros de centro al costado marcamos el ancho del escote delantero
y posterior que es igual a 1/6 de contorno de cuello + 1 cm., sobre la línea centro desde
la línea de hombros hacia abajo marcamos el largo del escote delantero que corresponde
a 1/6 de contorno de cuello + 2 cms., unimos esos dos puntos con una curva para
formar el escote delantero.
5. De ancho de escote y en diagonal a caer sobre la T que marcamos en la caída de
hombro delantero tomamos la medida de hombro.
6. Sobre la línea de pecho de centro al costado vamos a marcar ½ de ancho de pecho.
7. Tomamos la medida sobre la línea de busto que hay de línea de sis a a costado y la
llamaremos medida Z, esa misma medida – 2 cms. La subimos sobre la línea de sisa
este punto nos sirve de referencia para formar la curva de sisa y que no quede muy
abierta.
8. Unimos con regla de sisa, de hombro, ½ de pecho a punto Z -2 Cms, y luego de ese
punto a línea de busto costado. Si la regla me pasa por esos 4 puntos está perfecto, si
no, lo hacemos en dos pasos.
9. Sobre la línea de cintura de centro al costado marcamos ¼ de contorno de cintura + 3
cms. Para profundidad de pinza.
10. Trazamos el eje de la pinza de cintura midiendo desde centro al costado por la línea de
cintura y por la línea de busto, la mitad de separación de busto. Unimos esos dos puntos
y se nos forma una línea vertical paralela a la línea centro.
11. Para saber el largo de la pinza de cintura del plano delantero, marcamos en diagonal
desde el ancho del escote a caer sobre la línea de separación de busto o eje de pinza de
cintura delantera el alto de Busto + 2 cms. En la línea de cintura a lado y lado del eje de
pinza marcamos 1,5 cms y formamos la pinza de cintura.
62
PLANO DELANTERO DE BLUSA
1. Hacer un rectángulo que tenga de largo: Largo de talle delantero y de ancho ¼ de
contorno de busto + 2 cms., esos dos centímetros los dejamos en la parte delantero
como holgura por el volumen que da el busto.
2. Marcamos cada línea, las líneas verticales tenemos en cuenta que me queden
enfrentados costado posterior y costado delantero, la opuesta sería línea centro. Las
líneas horizontales, la de arriba se llama línea de hombros y la de abajo línea de cintura.
3. De centro al costado por la línea de hombros marcamos ½ de espalda y escuadramos
hacia abajo una línea vertical y paralela a la línea centro que llegue más o menos a la
mitad del largo del rectángulo y a esa línea la llamaremos línea sisa. Sobre esa línea de
bajamos desde la línea de hombros la caída del hombro delantero que va de 4 a 5 cms.,
y escuadramos una T pequeña, tenemos en cuenta que la diferencia entre la caída de
hombro delantero y posterior sea de 1 cm., de la caída del hombro delantero sobre la
misma línea de sisa marcamos el largo de sisa delantera que es la medida Y que
dejamos anotada en el molde posterior. Doblamos el metro para buscar la mitad de ese
largo de sisa y hacemos una seña. Escuadramos con la línea centro una línea horizontal
que irá hasta la mitad de la sisa, también escuadramos con la línea centro una horizontal
que me pase por el largo de sisa delantera y llega al costado. La primera línea horizontal
la llamaremos línea de pecho y a la segunda línea de Busto.
4. Sobre la línea de hombros de centro al costado marcamos el ancho del escote delantero
y posterior que es igual a 1/6 de contorno de cuello + 1 cm., sobre la línea centro desde
la línea de hombros hacia abajo marcamos el largo del escote delantero que corresponde
a 1/6 de contorno de cuello + 2 cms., unimos esos dos puntos con una curva para
formar el escote delantero.
5. De ancho de escote y en diagonal a caer sobre la T que marcamos en la caída de
hombro delantero tomamos la medida de hombro.
6. Sobre la línea de pecho de centro al costado vamos a marcar ½ de ancho de pecho.
7. Tomamos la medida sobre la línea de busto que hay de línea de sis a a costado y la
llamaremos medida Z, esa misma medida – 2 cms. La subimos sobre la línea de sisa
este punto nos sirve de referencia para formar la curva de sisa y que no quede muy
abierta.
8. Unimos con regla de sisa, de hombro, ½ de pecho a punto Z -2 Cms, y luego de ese
punto a línea de busto costado. Si la regla me pasa por esos 4 puntos está perfecto, si
no, lo hacemos en dos pasos.
9. Sobre la línea de cintura de centro al costado marcamos ¼ de contorno de cintura + 3
cms. Para profundidad de pinza.
10. Trazamos el eje de la pinza de cintura midiendo desde centro al costado por la línea de
cintura y por la línea de busto, la mitad de separación de busto. Unimos esos dos puntos
y se nos forma una línea vertical paralela a la línea centro.
11. Para saber el largo de la pinza de cintura del plano delantero, marcamos en diagonal
desde el ancho del escote a caer sobre la línea de separación de busto o eje de pinza de
cintura delantera el alto de Busto + 2 cms. En la línea de cintura a lado y lado del eje de
pinza marcamos 1,5 cms y formamos la pinza de cintura.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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63
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
64
LARGO DE PINZA DELANTERA= Alto de busto + 2 cms, tomados en diagonal a
caer sobre la línea de Separación de Busto, o eje de pinza de cintura delantero.
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LARGO DE PINZA DELANTERA= Alto de busto + 2 cms, tomados en diagonal a
caer sobre la línea de Separación de Busto, o eje de pinza de cintura delantero.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
65
IGUALACIÓN DE COSTADOS
Al hacer el molde plano , tenemos en cuenta que este no lleva pinzas de costado ni cortes porque
es para hacer prendas sueltas, por ello debemos igualar los costados, para que al coser nos
coincidan los piquetes de cintura, pues debemos acordarnos que el talle delantero es más l argo
que el posterior por el volumen del busto.
Como tenemos enfrentados los costados nos queda fácil, tomar la medida al costado del molde
posterior, y aplicarlo en el delantero desde el punto de busto-costado hacia debajo de costado, la
diferencia la quitamos con una semicurva que llega justo donde termina la pinza como se muestra
en el gráfico.
Una vez rectificada la medida del costado, unimos con una semicurva, hasta donde termina
la pinza.
A este molde lo llamamos molde plano y sirve para prendas sueltas, como blusones,
batolas, camisas etc.
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IGUALACIÓN DE COSTADOS
Al hacer el molde plano , tenemos en cuenta que este no lleva pinzas de costado ni cortes porque
es para hacer prendas sueltas, por ello debemos igualar los costados, para que al coser nos
coincidan los piquetes de cintura, pues debemos acordarnos que el talle delantero es más l argo
que el posterior por el volumen del busto.
Como tenemos enfrentados los costados nos queda fácil, tomar la medida al costado del molde
posterior, y aplicarlo en el delantero desde el punto de busto-costado hacia debajo de costado, la
diferencia la quitamos con una semicurva que llega justo donde termina la pinza como se muestra
en el gráfico.
Una vez rectificada la medida del costado, unimos con una semicurva, hasta donde termina
la pinza.
A este molde lo llamamos molde plano y sirve para prendas sueltas, como blusones,
batolas, camisas etc.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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7.2 TRANSFORMACIÓN DE MOLDE PLANO A GRAN VESTIER
Una vez hecho el molde plano delantero sin haber hecho igualación de costados, procedemos
de la siguiente forma:
1. Hacer molde plano posterior y delantero. El molde posterior queda tal cual.
2. No hacer igualación de costados, pero si marcamos la diferencia de costados para formar una
pinza de costado en el molde delantero.
3. Buscar la mitad del hombro y unir con una línea recta hasta el punto Alto de Busto -
Separación Busto.
4. Escuadrar con la línea centro delantero una línea suave que va del punto alto de busto al
costado y hacer una seña, de ahí hacia abajo marcar de 2 a 3 cms para trazar una pinza de
costado un poco inclinada cuya profundidad será igual a la diferencia de costados.
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7.2 TRANSFORMACIÓN DE MOLDE PLANO A GRAN VESTIER
Una vez hecho el molde plano delantero sin haber hecho igualación de costados, procedemos
de la siguiente forma:
1. Hacer molde plano posterior y delantero. El molde posterior queda tal cual.
2. No hacer igualación de costados, pero si marcamos la diferencia de costados para formar una
pinza de costado en el molde delantero.
3. Buscar la mitad del hombro y unir con una línea recta hasta el punto Alto de Busto -
Separación Busto.
4. Escuadrar con la línea centro delantero una línea suave que va del punto alto de busto al
costado y hacer una seña, de ahí hacia abajo marcar de 2 a 3 cms para trazar una pinza de
costado un poco inclinada cuya profundidad será igual a la diferencia de costados.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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5. Cortar por la línea que trazamos desde mitad de hombro a punto de Alto de Busto y cerrar
pinza de costado, antes de pegar, rectificamos que nos esté dando la misma medida del
costado posterior.
6. Después de aplicar pegante en barra o con cinta de enmascarar, rediseñamos línea de
costado, trazando de nuevo con línea recta de busto a cintura.
Cortar de mitad de hombro a punto de Busto y cerrar pinza de Costado y pinza de
asentamiento de sisa y esto me dará una abertura en el hombro. A este molde lo llamaremos
GRAN VESTIER.
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5. Cortar por la línea que trazamos desde mitad de hombro a punto de Alto de Busto y cerrar
pinza de costado, antes de pegar, rectificamos que nos esté dando la misma medida del
costado posterior.
6. Después de aplicar pegante en barra o con cinta de enmascarar, rediseñamos línea de
costado, trazando de nuevo con línea recta de busto a cintura.
Cortar de mitad de hombro a punto de Busto y cerrar pinza de Costado y pinza de
asentamiento de sisa y esto me dará una abertura en el hombro. A este molde lo llamaremos
GRAN VESTIER.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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7. Finalmente, el molde queda de la siguiente forma:
Después de hacer la pinza de costado, abrir por la línea que va de mitad de hombro a punto
de Alto de Busto, cerramos pinza de costado y rediseñamos.
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7. Finalmente, el molde queda de la siguiente forma:
Después de hacer la pinza de costado, abrir por la línea que va de mitad de hombro a punto
de Alto de Busto, cerramos pinza de costado y rediseñamos.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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7.3 TRANSFORMACION DE GRAN VESTIER A GRAN BUSTIER
Cada molde básico de blusa es una transformación del anterior, debemos tener en cuenta
que para los básicos el molde posterior no sufre ninguna transformación, este solo lo
modificamos cuando vamos a realizar un modelo o diseño. Para transformar el molde
Gran Vestier a Gran Bustier hacemos lo siguiente:
1. Hacemos el molde posterior y delantero del Gran Vestier y solo vamos a transformar el
molde delantero.
2. Escuadramos con línea centro una línea horizontal suave que atraviesa el molde de
centro al costado.
3. Del punto de busto hacia arriba marcamos Alto de Straples y escuadram os con la línea
centro una línea recta que va de centro a sisa. Y a la que llamaremos línea de straples
4. Del punto de busto hacia abajo escuadramos con la línea centro delantero una línea
horizontal que atraviesa el molde desde el centro hacia el costado y a la que llamaremos
línea de imperio.
5. Sobre la línea de straples hacemos un ajuste de 1 cm., a lado y lado de la pinza del
hombro y marcamos con líneas diagonales hasta el punto de busto.
6. Sobre la línea de imperio de centro al costado marcamos ¼ del cont orno de imperio y
medimos cuanto nos sobra de esa línea. Lo que sobra lo aplicamos desde el eje de pinza
de cintura mitad y mitad. Si trabajamos por tallas, repartimos la misma medida de
profundidad de pinza de cintura, o sea 1,5 a lado y lado del eje de pinza, y rediseñamos
esa pinza de cintura y nos queda con una forma como una torre de una iglesia.
7. Trazar la circunferencia del Seno aplicando como radio de copa la misma medida de alto
de imperio, donde el centro del círculo será el punto de busto.
8. La circunferencia que hacemos con el radio de copa nos es muy útil para delimitar
cortes, copas y escote de straples. La usamos mucho cuando hacemos brassier, body, y
vestidos de baño.
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7.3 TRANSFORMACION DE GRAN VESTIER A GRAN BUSTIER
Cada molde básico de blusa es una transformación del anterior, debemos tener en cuenta
que para los básicos el molde posterior no sufre ninguna transformación, este solo lo
modificamos cuando vamos a realizar un modelo o diseño. Para transformar el molde
Gran Vestier a Gran Bustier hacemos lo siguiente:
1. Hacemos el molde posterior y delantero del Gran Vestier y solo vamos a transformar el
molde delantero.
2. Escuadramos con línea centro una línea horizontal suave que atraviesa el molde de
centro al costado.
3. Del punto de busto hacia arriba marcamos Alto de Straples y escuadram os con la línea
centro una línea recta que va de centro a sisa. Y a la que llamaremos línea de straples
4. Del punto de busto hacia abajo escuadramos con la línea centro delantero una línea
horizontal que atraviesa el molde desde el centro hacia el costado y a la que llamaremos
línea de imperio.
5. Sobre la línea de straples hacemos un ajuste de 1 cm., a lado y lado de la pinza del
hombro y marcamos con líneas diagonales hasta el punto de busto.
6. Sobre la línea de imperio de centro al costado marcamos ¼ del cont orno de imperio y
medimos cuanto nos sobra de esa línea. Lo que sobra lo aplicamos desde el eje de pinza
de cintura mitad y mitad. Si trabajamos por tallas, repartimos la misma medida de
profundidad de pinza de cintura, o sea 1,5 a lado y lado del eje de pinza, y rediseñamos
esa pinza de cintura y nos queda con una forma como una torre de una iglesia.
7. Trazar la circunferencia del Seno aplicando como radio de copa la misma medida de alto
de imperio, donde el centro del círculo será el punto de busto.
8. La circunferencia que hacemos con el radio de copa nos es muy útil para delimitar
cortes, copas y escote de straples. La usamos mucho cuando hacemos brassier, body, y
vestidos de baño.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
70
GRAN BUSTIER
Rediseñar pinzas
RADIO DE COPA = ALTO DE IMPERIO
70
GRAN BUSTIER
Rediseñar pinzas
RADIO DE COPA = ALTO DE IMPERIO
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
71
Existen diferentes tipos de cortes básicos que podemos hacer para dar mejores hormas
a las prendas que vamos a elaborar, los más comunes son el corte francés que va desde
mitad de hombro, el corte princesa o corte Dior que va desde mitad de sisa y el corte
imperio que divide el molde en la parte baja del busto con un ajuste en la parte del
imperio.
Para todos los cortes tenemos en cuenta antes de trazarlos, definimos si el modelo lleva
o no lleva manga, si tiene o no hombreras y que tamaño de hombro y escote vamos a
trazar. Los cortes los podemos hacer adelante y atrás de la blusa o chaqueta o
solamente hacerlos en la parte delantera y en el posterior con pinzas.
7.4 CORTE FRANCES
Si vamos a trazar un corte francés debemos tener claro que este corte se hace para
hombros completos o que no sean escotes muy abiertos o sisas muy entradas. Este corte
generalmente se hace para blusas o chaquetas con mangas, porque el hombro es amplio
y podemos cortar a la mitad del hombro y se notará el corte.
1. si el molde que vamos a elaborar tiene hombreras, marcamos la amplitud par a
hombrera subiendo en el punto de hombro de 1 a 1,5 cms y uniendo con línea recta
hasta el ancho del escote básico.
2. Una vez trazado el escote deseado, y habiendo definido que el modelo lleva o no
mangas, buscamos la mitad del hombro y unimos con línea re cta hasta el punto de
busto.
3. Para dar un mejor ajuste al busto, marcamos del punto de busto hacia abajo la altura
de imperio y escuadramos con el eje de la pinza de cintura una línea horizontal corta
y allí repartimos a lado y lado del eje de pinza la misma profundidad que le dimos a la
pinza en la cintura.
4. Si la blusa o chaqueta lleva mangas, ampliamos la sisa bajando 1 cm y sacando 1 cm,
hacemos una pinza de asentamiento de 1 a 1,5 de profundidad en la parte curva de
la sisa y dirigida al punto de busto si queremos darle más profundidad al corte, o
hacia el alto de imperio o cintura si la persona tiene mucho busto y no queremos
marcarlo tanto.
5. Si la blusa o chaqueta no tienen mangas igual damos un flojo en el busto de 1 cm., y
con el fin que la sisa no q uede vaciada y se vea fea, hacemos 2 pinzas de
asentamiento en la parte curva de la sisa, el primer asentamiento de 1 cm de
profundidad lo llevamos al punto de busto y el otro al alto de imperio o a la cintura,
teniendo en cuenta que esos dos asentamientos deben sumar la mitad de la pinza de
costado cuando hicimos la igualación de costados.
6. Después de cerrar los asentamientos rectificamos que la medida del busto me dé
como mínimo ¼ de busto + 1 cm.
7. Rediseñamos sisa, costado y corte.
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Existen diferentes tipos de cortes básicos que podemos hacer para dar mejores hormas
a las prendas que vamos a elaborar, los más comunes son el corte francés que va desde
mitad de hombro, el corte princesa o corte Dior que va desde mitad de sisa y el corte
imperio que divide el molde en la parte baja del busto con un ajuste en la parte del
imperio.
Para todos los cortes tenemos en cuenta antes de trazarlos, definimos si el modelo lleva
o no lleva manga, si tiene o no hombreras y que tamaño de hombro y escote vamos a
trazar. Los cortes los podemos hacer adelante y atrás de la blusa o chaqueta o
solamente hacerlos en la parte delantera y en el posterior con pinzas.
7.4 CORTE FRANCES
Si vamos a trazar un corte francés debemos tener claro que este corte se hace para
hombros completos o que no sean escotes muy abiertos o sisas muy entradas. Este corte
generalmente se hace para blusas o chaquetas con mangas, porque el hombro es amplio
y podemos cortar a la mitad del hombro y se notará el corte.
1. si el molde que vamos a elaborar tiene hombreras, marcamos la amplitud par a
hombrera subiendo en el punto de hombro de 1 a 1,5 cms y uniendo con línea recta
hasta el ancho del escote básico.
2. Una vez trazado el escote deseado, y habiendo definido que el modelo lleva o no
mangas, buscamos la mitad del hombro y unimos con línea re cta hasta el punto de
busto.
3. Para dar un mejor ajuste al busto, marcamos del punto de busto hacia abajo la altura
de imperio y escuadramos con el eje de la pinza de cintura una línea horizontal corta
y allí repartimos a lado y lado del eje de pinza la misma profundidad que le dimos a la
pinza en la cintura.
4. Si la blusa o chaqueta lleva mangas, ampliamos la sisa bajando 1 cm y sacando 1 cm,
hacemos una pinza de asentamiento de 1 a 1,5 de profundidad en la parte curva de
la sisa y dirigida al punto de busto si queremos darle más profundidad al corte, o
hacia el alto de imperio o cintura si la persona tiene mucho busto y no queremos
marcarlo tanto.
5. Si la blusa o chaqueta no tienen mangas igual damos un flojo en el busto de 1 cm., y
con el fin que la sisa no q uede vaciada y se vea fea, hacemos 2 pinzas de
asentamiento en la parte curva de la sisa, el primer asentamiento de 1 cm de
profundidad lo llevamos al punto de busto y el otro al alto de imperio o a la cintura,
teniendo en cuenta que esos dos asentamientos deben sumar la mitad de la pinza de
costado cuando hicimos la igualación de costados.
6. Después de cerrar los asentamientos rectificamos que la medida del busto me dé
como mínimo ¼ de busto + 1 cm.
7. Rediseñamos sisa, costado y corte.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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7.5 CORTE PRINCESA O DIOR
Este corte es muy común en los vestidos y chaquetas con buen ajuste, conocido
comúnmente como corte princesa, se hizo muy famoso porque el Diseñador de Modas
Cristian Dior lo usaba mucho y lo comenzaron a llamar corte Dior. Este corte sale desde
mitad de sisa hasta el dobladillo de la blusa o chaqueta pasando por el punto de busto y
separándolo en dos partes.
1. Preparamos el molde según los requerimientos, si lleva o no hombreras, si va con
mangas o sisa.
2. Este corte si se puede hacer para sisas y escotes muy profundos.
3. Lo podemos hacer a partir de un molde plano o un gran Vestier, teniendo en cuenta
que si es gran Vestier cerramos pinza de hombro y unimos con una curva suave de
mitad de sisa a punto de busto.
4. Podemos hacer ajuste en el imperio como se indica en el trazo anterior.
5. Una vez cerrados los asentamientos de sisa y escote, cortamos y damos aumento de
costura a ambos lados del corte como se indica en la figura.
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7.5 CORTE PRINCESA O DIOR
Este corte es muy común en los vestidos y chaquetas con buen ajuste, conocido
comúnmente como corte princesa, se hizo muy famoso porque el Diseñador de Modas
Cristian Dior lo usaba mucho y lo comenzaron a llamar corte Dior. Este corte sale desde
mitad de sisa hasta el dobladillo de la blusa o chaqueta pasando por el punto de busto y
separándolo en dos partes.
1. Preparamos el molde según los requerimientos, si lleva o no hombreras, si va con
mangas o sisa.
2. Este corte si se puede hacer para sisas y escotes muy profundos.
3. Lo podemos hacer a partir de un molde plano o un gran Vestier, teniendo en cuenta
que si es gran Vestier cerramos pinza de hombro y unimos con una curva suave de
mitad de sisa a punto de busto.
4. Podemos hacer ajuste en el imperio como se indica en el trazo anterior.
5. Una vez cerrados los asentamientos de sisa y escote, cortamos y damos aumento de
costura a ambos lados del corte como se indica en la figura.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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7.6 CORTE IMPERIO
El corte imperio es el que va debajo del busto sobre la línea de imperio, era muy usado en épocas
antiguas. Hacemos todos los ajustes y ampliaciones igual que los demás.
1. Del punto de busto hacia abajo marcamos el alto de imperio y escuadramos con la línea centro
una línea horizontal que atraviesa el molde de centro al costado.
2. En la línea de imperio del eje de pinza de cintura damos la misma profundidad que tiene la
pinza en la cintura.
3. Escuadramos con la línea centro una línea suave que va hasta el punto de busto.
4. Unimos con una curva desde la profundidad de pinza en el imperio hasta el punto centro que
escuadramos a la altura del punto de busto.
5. En la parte inferior del corte cerramos la pinza para eliminarla y en la pieza superior del corte
hacemos un zurcido en la parte del busto, haciendo unos piquetes a los 3 o cms, después de la
profundidad de pinza sobre el imperio a ambos lados. O simplemente hacemos la pinza,
bajando el alto 2 a 3 cms.
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7.6 CORTE IMPERIO
El corte imperio es el que va debajo del busto sobre la línea de imperio, era muy usado en épocas
antiguas. Hacemos todos los ajustes y ampliaciones igual que los demás.
1. Del punto de busto hacia abajo marcamos el alto de imperio y escuadramos con la línea centro
una línea horizontal que atraviesa el molde de centro al costado.
2. En la línea de imperio del eje de pinza de cintura damos la misma profundidad que tiene la
pinza en la cintura.
3. Escuadramos con la línea centro una línea suave que va hasta el punto de busto.
4. Unimos con una curva desde la profundidad de pinza en el imperio hasta el punto centro que
escuadramos a la altura del punto de busto.
5. En la parte inferior del corte cerramos la pinza para eliminarla y en la pieza superior del corte
hacemos un zurcido en la parte del busto, haciendo unos piquetes a los 3 o cms, después de la
profundidad de pinza sobre el imperio a ambos lados. O simplemente hacemos la pinza,
bajando el alto 2 a 3 cms.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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8. ESCOTES
Existen diferentes clases de escotes, que son variantes de los escotes básicos, a continuación
estudiaremos varios escotes básicos y con base en ellos cada uno hace variaciones para sacar
otras formas.
Tenga en cuenta que una cosa es un escote básico que es el resultado de la toma de contorno
de cuello y otra es el rodamiento o largo de escote deseado.
8.1 ESCOTE EN V
Calcar el molde plano o básico delantero y posterior y sobre el hacer las modificaciones necesarias
de acuerdo al modelo, puedo hacer un escote cerrado y con poca profundidad o uno muy abierto y
más profundidad, ambos tienen ajustes o pinzas de asentamiento diferentes.
Para hacer un escote cerrado bajamos por el hombro desde el punto de escote 1 o 2 cms, medir
desde la parte más alta del cuello en diagonal a la línea centro la medida de rodamiento o largo de
escote deseado de la persona a la que confeccionaremos el vestido y hacer una seña, unimos
estos dos puntos con una línea recta o una semicurva y se forma el escote en V. En la parte baja
del escote hacemos una pinza de asentamiento de 1 cm, y la podemos di rigir al punto de Alto de
Busto- Separación busto, o hacia el alto de imperio. Si la blusa lleva mangas, y hombreras,
tenemos en cuenta de hacer los ajustes respectivos, si no lleva mangas, tenemos en cuenta de
hacer pinzas de asentamiento más profundas en sisa.
Escote en V cerrado
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8. ESCOTES
Existen diferentes clases de escotes, que son variantes de los escotes básicos, a continuación
estudiaremos varios escotes básicos y con base en ellos cada uno hace variaciones para sacar
otras formas.
Tenga en cuenta que una cosa es un escote básico que es el resultado de la toma de contorno
de cuello y otra es el rodamiento o largo de escote deseado.
8.1 ESCOTE EN V
Calcar el molde plano o básico delantero y posterior y sobre el hacer las modificaciones necesarias
de acuerdo al modelo, puedo hacer un escote cerrado y con poca profundidad o uno muy abierto y
más profundidad, ambos tienen ajustes o pinzas de asentamiento diferentes.
Para hacer un escote cerrado bajamos por el hombro desde el punto de escote 1 o 2 cms, medir
desde la parte más alta del cuello en diagonal a la línea centro la medida de rodamiento o largo de
escote deseado de la persona a la que confeccionaremos el vestido y hacer una seña, unimos
estos dos puntos con una línea recta o una semicurva y se forma el escote en V. En la parte baja
del escote hacemos una pinza de asentamiento de 1 cm, y la podemos di rigir al punto de Alto de
Busto- Separación busto, o hacia el alto de imperio. Si la blusa lleva mangas, y hombreras,
tenemos en cuenta de hacer los ajustes respectivos, si no lleva mangas, tenemos en cuenta de
hacer pinzas de asentamiento más profundas en sisa.
Escote en V cerrado
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
77
Escote en V más profundo
Recuerde que cuando un escote es más profundo debemos tener en cuenta el radio de
copa para no tener problemas al hacer el escote y quede vaciado, por eso si bajamos
sobre el hombro 4 cms, o más, hacemos un asentamiento adicional en el hombro del
molde delantero de 1 cm, de profundidad, lo mismo que bajamos sobre el hombro
delantero lo hacemos sobre el hombro posterior, al quedar el escote más abierto también
debemos hacer asentamiento en la p arte posterior, lo dirigimos hacia la sisa y nos
salimos 3 o 4 cms más y esto nos ayuda a asentar también la sisa.
8.2 ESCOTE EN U
Por la forma del escote, lo llaman escote en U, tiene dos componentes, una parte recta y una curva
que completa la U. Marcamos en diagonal desde el ancho de escote básico hacia el centro el
Rodamiento o largo de escote deseado y hago una señal. Si lo hacemos cerrado bajamos sobre el
hombro 1 o 2 cms, buscamos la mitad entre el escote básico y el escote deseado marcado sobre la
línea centro, y escuadramos una línea horizontal. Con esa línea horizontal escuadramos hacia
arriba hasta los 1 o 2 cms que bajamos sobre el hombro. Para hacer la parte curva uni mos desde
ese punto hasta el rodamiento formando la parte de la U. tenemos en cuenta que la curva no
quede tan abierta y me sobrepase el radio de copa.
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Escote en V más profundo
Recuerde que cuando un escote es más profundo debemos tener en cuenta el radio de
copa para no tener problemas al hacer el escote y quede vaciado, por eso si bajamos
sobre el hombro 4 cms, o más, hacemos un asentamiento adicional en el hombro del
molde delantero de 1 cm, de profundidad, lo mismo que bajamos sobre el hombro
delantero lo hacemos sobre el hombro posterior, al quedar el escote más abierto también
debemos hacer asentamiento en la p arte posterior, lo dirigimos hacia la sisa y nos
salimos 3 o 4 cms más y esto nos ayuda a asentar también la sisa.
8.2 ESCOTE EN U
Por la forma del escote, lo llaman escote en U, tiene dos componentes, una parte recta y una curva
que completa la U. Marcamos en diagonal desde el ancho de escote básico hacia el centro el
Rodamiento o largo de escote deseado y hago una señal. Si lo hacemos cerrado bajamos sobre el
hombro 1 o 2 cms, buscamos la mitad entre el escote básico y el escote deseado marcado sobre la
línea centro, y escuadramos una línea horizontal. Con esa línea horizontal escuadramos hacia
arriba hasta los 1 o 2 cms que bajamos sobre el hombro. Para hacer la parte curva uni mos desde
ese punto hasta el rodamiento formando la parte de la U. tenemos en cuenta que la curva no
quede tan abierta y me sobrepase el radio de copa.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
78
ROD =Rodamiento o largo de escote deseado
Tengamos en cuenta que entre más profundo requiere de más ajustes para que es escote
no quede vaciado, haga la circunferencia con radio de copa para que no tenga problemas de
profundizar más de lo debido.
Como recomendación, para todos los escotes sean con poca o mucha profundidad, enfrente
los hombros y le da una forma redondeada al escote y a la sisa para que la prenda quede
más simétrica, tal como aparece en la siguiente figura.
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ROD =Rodamiento o largo de escote deseado
Tengamos en cuenta que entre más profundo requiere de más ajustes para que es escote
no quede vaciado, haga la circunferencia con radio de copa para que no tenga problemas de
profundizar más de lo debido.
Como recomendación, para todos los escotes sean con poca o mucha profundidad, enfrente
los hombros y le da una forma redondeada al escote y a la sisa para que la prenda quede
más simétrica, tal como aparece en la siguiente figura.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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Rediseñar pinza de cintura ajustando en el imperio
79
Rediseñar pinza de cintura ajustando en el imperio
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
80
8.3 ESCOTE CUADRADO
Podemos hacerlo cerrado o abierto en el hombro, pero para este escote el rodamiento no
puede ser muy profundo, nuestro límite será la circunferencia del radio de copa que tiene
la persona a la que le vamos a elaborar el molde.
Escote cuadrado
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8.3 ESCOTE CUADRADO
Podemos hacerlo cerrado o abierto en el hombro, pero para este escote el rodamiento no
puede ser muy profundo, nuestro límite será la circunferencia del radio de copa que tiene
la persona a la que le vamos a elaborar el molde.
Escote cuadrado
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
81
Para rediseñar el escote, cerramos todas las pinzas y asentamientos. Escuadrar con la
línea centro para reformar la línea horizontal del escote y unir con la línea recta vertical
para rediseñar el largo del escote, tal como se ve en la figura anterior.
8.4 ESCOTE CORAZÓN
Igual que el escote en U, este escote tiene dos componentes, una parte recta y una curva.
Podemos hacerlo cerrado o muy abierto, o combinarlo para hacer una variación. Mire las figuras
para entenderlo mejor.
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Para rediseñar el escote, cerramos todas las pinzas y asentamientos. Escuadrar con la
línea centro para reformar la línea horizontal del escote y unir con la línea recta vertical
para rediseñar el largo del escote, tal como se ve en la figura anterior.
8.4 ESCOTE CORAZÓN
Igual que el escote en U, este escote tiene dos componentes, una parte recta y una curva.
Podemos hacerlo cerrado o muy abierto, o combinarlo para hacer una variación. Mire las figuras
para entenderlo mejor.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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ESCOTE CORAZON
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ESCOTE CORAZON
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
83
VARIACION DEL ESCOTE CORAZON.
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VARIACION DEL ESCOTE CORAZON.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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8.5 ESCOTE BANDEJA
Este escote es llamado así por su forma ovalada. También se conoce como escote barco. Para
hacer este escote no tenemos en cuenta el rodamiento o largo de escote deseado sino que nos
ceñimos a unas medidas estándares.
1. En el hombro bajamos de 4 cms hasta mitad de hombro y en el centro, bajamos desde el
escote básico de 2 a 6 cms.
2. Tenga en cuenta que si el escote es abierto, hacemos un asentamiento de 1 cm para que no
nos forme una punta.
3. En la parte posterior, hacemos un asentamiento de 1 cm de profundidad de 1 cm en la mitad
de la curva del escote y lo llevamos hacia la sisa, prolongándonos de 3 a 4 cm para dar un
mejor ajuste a la sisa.
ESCOTE BANDEJA
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8.5 ESCOTE BANDEJA
Este escote es llamado así por su forma ovalada. También se conoce como escote barco. Para
hacer este escote no tenemos en cuenta el rodamiento o largo de escote deseado sino que nos
ceñimos a unas medidas estándares.
1. En el hombro bajamos de 4 cms hasta mitad de hombro y en el centro, bajamos desde el
escote básico de 2 a 6 cms.
2. Tenga en cuenta que si el escote es abierto, hacemos un asentamiento de 1 cm para que no
nos forme una punta.
3. En la parte posterior, hacemos un asentamiento de 1 cm de profundidad de 1 cm en la mitad
de la curva del escote y lo llevamos hacia la sisa, prolongándonos de 3 a 4 cm para dar un
mejor ajuste a la sisa.
ESCOTE BANDEJA
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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8.6 ESCOTE OJAL
Llamado así por la forma, es el escote más alto y más abierto.
1. Bajamos en el hombro desde mitad de hombro o más, y en vez de bajar para profundizar,
subimos de 1 a cms, para darle más altura.
2. Escuadramos una línea recta horizontal para caer sobre esa línea para hacer la parte curva. A
pesar de ser muy abierto no hacemos pinza de asentamiento en el hombro delantero porq ue es
muy alto en el centro y reduciría mucho la medida.
ESCOTE OJAL
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8.6 ESCOTE OJAL
Llamado así por la forma, es el escote más alto y más abierto.
1. Bajamos en el hombro desde mitad de hombro o más, y en vez de bajar para profundizar,
subimos de 1 a cms, para darle más altura.
2. Escuadramos una línea recta horizontal para caer sobre esa línea para hacer la parte curva. A
pesar de ser muy abierto no hacemos pinza de asentamiento en el hombro delantero porq ue es
muy alto en el centro y reduciría mucho la medida.
ESCOTE OJAL
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
86
ESCOTES BASICOS
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ESCOTES BASICOS
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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9. BOTONADURAS
La botonadura es la parte de la prenda de vestir donde van los botones y los ojales.
Existen varias clases de botonaduras, con falsos incorporados o postizos, botonaduras
guardadas, para camibuzo o polos. A continuación detallamos cada uno de ellos.
9.1 BOTONADURA INCORPORADA
Esta botonadura la llamamos así porque incorpora la botona dura y el falso. Calcamos el
molde plano o básico y sobre el comenzamos a modificar, dejamos espacio de papel en el
centro delantero para darle el aumento para el monte de botón, y el falso, lo que permitirá
que al hacer los ojales en un lado y los botones en el otro no se abra.
Tenga en cuenta que el monte de botón depende de la clase de prenda que vamos a hacer:
Camisa abotonada hasta el cuello…………………….…Monte de botón va de 1 a 1.5 cms,
Camisa cuello sport (Colegial)………………………….… .Monte de botón de 1,5 a 2 cms.
Chaqueta o vestido camisero solapa ancha……….Monte de botón de 2 a 3 cms.
FALSO DE BOTONADURA :
El ancho del falso de botonadura, o sea la pieza interna que va entretelada y que me sirve
de refuerzo para hacer los ojales y que los botones queden firmes, depende del monte de
botón que dejamos,
Falso es igual a 2 veces el monte de botón + 1 cm para costura o pestaña.
Ejemplo; Si le di 1,5 de monte de botón a una camisa,
Entonces el falso sería…………… 1,5 X 2 + 1 = 3+1= 4 cms.
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9. BOTONADURAS
La botonadura es la parte de la prenda de vestir donde van los botones y los ojales.
Existen varias clases de botonaduras, con falsos incorporados o postizos, botonaduras
guardadas, para camibuzo o polos. A continuación detallamos cada uno de ellos.
9.1 BOTONADURA INCORPORADA
Esta botonadura la llamamos así porque incorpora la botona dura y el falso. Calcamos el
molde plano o básico y sobre el comenzamos a modificar, dejamos espacio de papel en el
centro delantero para darle el aumento para el monte de botón, y el falso, lo que permitirá
que al hacer los ojales en un lado y los botones en el otro no se abra.
Tenga en cuenta que el monte de botón depende de la clase de prenda que vamos a hacer:
Camisa abotonada hasta el cuello…………………….…Monte de botón va de 1 a 1.5 cms,
Camisa cuello sport (Colegial)………………………….… .Monte de botón de 1,5 a 2 cms.
Chaqueta o vestido camisero solapa ancha……….Monte de botón de 2 a 3 cms.
FALSO DE BOTONADURA :
El ancho del falso de botonadura, o sea la pieza interna que va entretelada y que me sirve
de refuerzo para hacer los ojales y que los botones queden firmes, depende del monte de
botón que dejamos,
Falso es igual a 2 veces el monte de botón + 1 cm para costura o pestaña.
Ejemplo; Si le di 1,5 de monte de botón a una camisa,
Entonces el falso sería…………… 1,5 X 2 + 1 = 3+1= 4 cms.
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BOTONADURA INTEGRADA O INCORPORADA
9.2 BOTONADURA CON FALSO POSTIZO
¿En qué casos puedo hacer esta botonadura?
1. Cuando el ancho de tela no da la medida que necesitamos.
2. Cuando queremos hacer esta parte en otra tela o con otro estampado y queremos que se
vea por encima o por debajo en otro tono.
3. Podemos hacer una camisa en rayas o cuadros y el falso hacerlo por encima, o sea
sobrepuesto con líneas o cuadros en diagonal para hacer un modelo diferente.
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BOTONADURA INTEGRADA O INCORPORADA
9.2 BOTONADURA CON FALSO POSTIZO
¿En qué casos puedo hacer esta botonadura?
1. Cuando el ancho de tela no da la medida que necesitamos.
2. Cuando queremos hacer esta parte en otra tela o con otro estampado y queremos que se
vea por encima o por debajo en otro tono.
3. Podemos hacer una camisa en rayas o cuadros y el falso hacerlo por encima, o sea
sobrepuesto con líneas o cuadros en diagonal para hacer un modelo diferente.
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BOTONADURA INTEGRADA CON FALSO POSTIZO
89
BOTONADURA INTEGRADA CON FALSO POSTIZO
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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9.3 BOTONADURA POSTIZA
Este tipo de botonadura igual que la de falso postizo, la hacemos cuando el a ncho de tela es
insuficiente.
1. Cuando queremos que la cartera quede en otro tono o en otra tela.
2. Cuando hacemos un conjunto y hacemos combinaciones en cartera, cuello y puños de la misma
tela o mismo color de la prenda inferior.
BOTONADURA POSTIZA CON FALSO INTEGRADO
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9.3 BOTONADURA POSTIZA
Este tipo de botonadura igual que la de falso postizo, la hacemos cuando el a ncho de tela es
insuficiente.
1. Cuando queremos que la cartera quede en otro tono o en otra tela.
2. Cuando hacemos un conjunto y hacemos combinaciones en cartera, cuello y puños de la misma
tela o mismo color de la prenda inferior.
BOTONADURA POSTIZA CON FALSO INTEGRADO
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9.4 BOTONADURA GUARDADA
Para este tipo de botonadura debemos hacer el molde delantero dobl e ya que cada lado es
diferente.
1. Donde van los ojales ellos quedan escondidos y no se ven permitiéndonos por ejemplo hacer un
bordado en la cartera.
2. El lado que recibe y donde van los botones lo podemos hacer con botonadura incorporada o con
falso postizo.
BOTONADURA GUARDADA
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9.4 BOTONADURA GUARDADA
Para este tipo de botonadura debemos hacer el molde delantero dobl e ya que cada lado es
diferente.
1. Donde van los ojales ellos quedan escondidos y no se ven permitiéndonos por ejemplo hacer un
bordado en la cartera.
2. El lado que recibe y donde van los botones lo podemos hacer con botonadura incorporada o con
falso postizo.
BOTONADURA GUARDADA
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9.5 BOTONADURA PARA CUELLO SPORT
Este tipo de botonadura la podemos hacer de dos formas:
1. Con falso incorporado, como las camisas colegiales.
2. Con falso postizo en el caso que el ancho de tela sea insuficiente o que deseemos una solapa
más amplia o del mismo ancho de la punta del cuello que le vamos a poner.
3. Cuando tiene falso incorporado el ancho de la solapa es el mismo monte de botón o si mucho
puedo entrar el piquete 1 o 1.5 cm más.
4. Para hacer el falso incorporado para camisa colegial, lo dibujamos sobre el mismo molde,
dejando como ancho 2 veces el monte de botón más 1 cm para costura. En el hombro
marcamos la misma medida.
5. Marcamos el rodamiento o largo de escote deseado desde el escote básico en diagonal hasta la
línea centro, unimos esos dos puntos con línea diagonal y prolongamos hasta el monte de
botón y allí ubicamos el primer botón.
6. Donde nos da el piquete de primer botón escuadramos con la línea centro una línea hasta el
ancho de falso, luego unimos con línea diagonal ancho de falso del hombro con ese punto y
suavizamos. Doblamos el papel que dejamos de ventaja y calcamos la forma.
BOTONADURA CUEL LO SPORT
CAMISA COLEGIAL
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9.5 BOTONADURA PARA CUELLO SPORT
Este tipo de botonadura la podemos hacer de dos formas:
1. Con falso incorporado, como las camisas colegiales.
2. Con falso postizo en el caso que el ancho de tela sea insuficiente o que deseemos una solapa
más amplia o del mismo ancho de la punta del cuello que le vamos a poner.
3. Cuando tiene falso incorporado el ancho de la solapa es el mismo monte de botón o si mucho
puedo entrar el piquete 1 o 1.5 cm más.
4. Para hacer el falso incorporado para camisa colegial, lo dibujamos sobre el mismo molde,
dejando como ancho 2 veces el monte de botón más 1 cm para costura. En el hombro
marcamos la misma medida.
5. Marcamos el rodamiento o largo de escote deseado desde el escote básico en diagonal hasta la
línea centro, unimos esos dos puntos con línea diagonal y prolongamos hasta el monte de
botón y allí ubicamos el primer botón.
6. Donde nos da el piquete de primer botón escuadramos con la línea centro una línea hasta el
ancho de falso, luego unimos con línea diagonal ancho de falso del hombro con ese punto y
suavizamos. Doblamos el papel que dejamos de ventaja y calcamos la forma.
BOTONADURA CUEL LO SPORT
CAMISA COLEGIAL
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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BOTONADURA CUELLO SPORT CON FALSO POSTIZO
PARA SOLAPA MÁS ANCHA,
93
BOTONADURA CUELLO SPORT CON FALSO POSTIZO
PARA SOLAPA MÁS ANCHA,
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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9.6 BOTONADURA PARA CAMIBUZO # 1
Para los camibuzo o camisetas tipo polo, existen dos clases de botonadura.
1. Forma # 1 calcamos toda la parte delantera y por toda la línea centro bajamos desde el escote
básico el largo de la cartera que va de 16 a 20 cms de largo, dep endiendo de la talla que
usamos.
2. Escuadramos en forma de T invertida y repartimos a lado y lado de la línea centro el ancho de
monte de botón que usaremos, por lo general 1,25 a 1,5 cms a lado y lado.
3. Después de marcado la abertura para meter la cartera, le dejamos 0,75 a 1 cm para costura.
4. Aparte trazamos el molde para la cartera cuyo ancho es 2 veces el ancho de cartera (2,5 a 3
cms) + 2 cms para costura. Y de largo, el largo de cartera que dejamos (16 a 20 cms) + 5 cms.
5. Por ejemplo: si yo quiero que la cartera quede de 3 cms de ancho y 20 cms, de largo, entonces
debo hacer un rectángulo que tendrá
De ancho 3X 2 = 6 + 2 cms = 8 cms de ancho
Largo de cartera = 20 + 5 cms.= 25 cms de largo. Este molde lo corto 2 veces en tela y 2
veces en entretela.
BOTONADURA CAMIBUZO # 1
9.7 BOTONADURA PARA CAMIBUZO # 2
BOTONADURA PARA CAMIBUZO # 2 Para la segunda botonadura para el camibuzo o Polo,
procedemos de la siguiente forma:
1. De la línea centro hacia la derecha o izquierda dependiendo si es para hombre o mujer
(tomando como regla básica que las botonaduras masculinas montan de izquierda a derecha y
las femeninas de derecha a izquierda.) marcamos el monte de botón de 1.5 cms.
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9.6 BOTONADURA PARA CAMIBUZO # 1
Para los camibuzo o camisetas tipo polo, existen dos clases de botonadura.
1. Forma # 1 calcamos toda la parte delantera y por toda la línea centro bajamos desde el escote
básico el largo de la cartera que va de 16 a 20 cms de largo, dep endiendo de la talla que
usamos.
2. Escuadramos en forma de T invertida y repartimos a lado y lado de la línea centro el ancho de
monte de botón que usaremos, por lo general 1,25 a 1,5 cms a lado y lado.
3. Después de marcado la abertura para meter la cartera, le dejamos 0,75 a 1 cm para costura.
4. Aparte trazamos el molde para la cartera cuyo ancho es 2 veces el ancho de cartera (2,5 a 3
cms) + 2 cms para costura. Y de largo, el largo de cartera que dejamos (16 a 20 cms) + 5 cms.
5. Por ejemplo: si yo quiero que la cartera quede de 3 cms de ancho y 20 cms, de largo, entonces
debo hacer un rectángulo que tendrá
De ancho 3X 2 = 6 + 2 cms = 8 cms de ancho
Largo de cartera = 20 + 5 cms.= 25 cms de largo. Este molde lo corto 2 veces en tela y 2
veces en entretela.
BOTONADURA CAMIBUZO # 1
9.7 BOTONADURA PARA CAMIBUZO # 2
BOTONADURA PARA CAMIBUZO # 2 Para la segunda botonadura para el camibuzo o Polo,
procedemos de la siguiente forma:
1. De la línea centro hacia la derecha o izquierda dependiendo si es para hombre o mujer
(tomando como regla básica que las botonaduras masculinas montan de izquierda a derecha y
las femeninas de derecha a izquierda.) marcamos el monte de botón de 1.5 cms.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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2. El largo de cartera de 16 a 20 cms.
3. Para la cartera cortamos un rectángulo que tenga de ancho 3 veces el ancho de cartera + 2cms
para costura, tenemos en cuenta que el ancho de la cartera es dos veces el monte de botón, y
de largo; largo de cartera + 5 Cms.
BOTONADURA PARA CAMIBUZO # 2
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2. El largo de cartera de 16 a 20 cms.
3. Para la cartera cortamos un rectángulo que tenga de ancho 3 veces el ancho de cartera + 2cms
para costura, tenemos en cuenta que el ancho de la cartera es dos veces el monte de botón, y
de largo; largo de cartera + 5 Cms.
BOTONADURA PARA CAMIBUZO # 2
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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10. CUELLOS
¿Qué es un cuello?
Es la parte de la prenda de vestir, o tira de tela unida a ella y que rodea esa parte del
cuerpo o se ajusta a ella. Muchas personas confunden cuello con escote y no es lo mismo,
cuello es una pieza adicional y escote es una forma que se da a la prenda alrededor del
cuello o nuca de la persona.
Existen diferentes clases de cuellos pero solo veremos los básicos y de estos se desprenden
otros. Para trazar un cuello debemos medir el contorno del escote delantero y del posterior,
medidas al molde ya modificado.
10.1 CUELLO SPORT
a. Trazamos una línea recta horizontal que tendrá de ancho la suma del escote posterior y el
escote delantero, doblamos el papel para que el molde nos salga completo.
b. Identificamos el centro posterior del cuello donde está el papel doble y con la línea trazada
inicialmente escuadramos una línea perpendicular que le llamaremos línea centro posterior y
donde trazaremos el ancho del cuello sport de 6 a 8 cms. Escuadramos una línea horizontal
paralela al ancho del cuello y cerramos el rectángulo.
c. Del centro posterior al costado de cuello marcamos el ancho del escote posterior y
escuadramos hacia arriba una línea vertical paralela a la línea centro posterior.
d. En la línea costado de cuello, hacemos un levante de 1 a 2 cms, y unimos con semicurva
hasta el ancho del escote posterior, esa parte es la que va unida al escote de la prenda.
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10. CUELLOS
¿Qué es un cuello?
Es la parte de la prenda de vestir, o tira de tela unida a ella y que rodea esa parte del
cuerpo o se ajusta a ella. Muchas personas confunden cuello con escote y no es lo mismo,
cuello es una pieza adicional y escote es una forma que se da a la prenda alrededor del
cuello o nuca de la persona.
Existen diferentes clases de cuellos pero solo veremos los básicos y de estos se desprenden
otros. Para trazar un cuello debemos medir el contorno del escote delantero y del posterior,
medidas al molde ya modificado.
10.1 CUELLO SPORT
a. Trazamos una línea recta horizontal que tendrá de ancho la suma del escote posterior y el
escote delantero, doblamos el papel para que el molde nos salga completo.
b. Identificamos el centro posterior del cuello donde está el papel doble y con la línea trazada
inicialmente escuadramos una línea perpendicular que le llamaremos línea centro posterior y
donde trazaremos el ancho del cuello sport de 6 a 8 cms. Escuadramos una línea horizontal
paralela al ancho del cuello y cerramos el rectángulo.
c. Del centro posterior al costado de cuello marcamos el ancho del escote posterior y
escuadramos hacia arriba una línea vertical paralela a la línea centro posterior.
d. En la línea costado de cuello, hacemos un levante de 1 a 2 cms, y unimos con semicurva
hasta el ancho del escote posterior, esa parte es la que va unida al escote de la prenda.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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e. En la línea horizontal donde trazamos el ancho del cuello prolongamos hacia el costado 1 a 2
cms, para formar la punta del cuello, si queremos que el cuello tenga el mismo ancho, desde
el levante pasando por la punta de 1 o 2 cms, medimos el mismo ancho de c uello de 6 a 8
cms, y estos los unimos con una curva invertida a perdernos sobre la línea horizontal superior
justo hasta donde nos da la línea de ancho de escote posterior.
f. Hacemos aumento de costura de 1 cm, a todo el rededor.
10.2 CUELLO COM PUESTO CON TI RILLA O PIE DE CUELLO
Este cuello se llama así porque consta de dos piezas, el cuello y el pie de cuello que es donde va el
ojal y el botón. Para empezar, tenemos anotado la medida del contorno del escote posterior y del
escote delantero, sin incluir el monte de botón.
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e. En la línea horizontal donde trazamos el ancho del cuello prolongamos hacia el costado 1 a 2
cms, para formar la punta del cuello, si queremos que el cuello tenga el mismo ancho, desde
el levante pasando por la punta de 1 o 2 cms, medimos el mismo ancho de c uello de 6 a 8
cms, y estos los unimos con una curva invertida a perdernos sobre la línea horizontal superior
justo hasta donde nos da la línea de ancho de escote posterior.
f. Hacemos aumento de costura de 1 cm, a todo el rededor.
10.2 CUELLO COM PUESTO CON TI RILLA O PIE DE CUELLO
Este cuello se llama así porque consta de dos piezas, el cuello y el pie de cuello que es donde va el
ojal y el botón. Para empezar, tenemos anotado la medida del contorno del escote posterior y del
escote delantero, sin incluir el monte de botón.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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a. Doblamos el papel y en ese sitio lo dejaremos como centro posterior, y con el escuadramos
una línea horizontal cuya medida es ½ de escote posterior +1/2 de escote delantero +
monte de botón que dejamos a la camisa. Y hacemos una señal en cada parte.
b. En cada seña que tenemos marcada sobre esa línea horizontal escuadramos perpendiculares
hacia arriba para marcar allí el ancho del pie de cuello y el ancho del cuello.
c. Empezamos trazando el pie de cuello dejando un ancho en la porción que corresponde al
posterior de 2,5 a 3 cms. Sobre la línea que corresponde a la mitad del escote delantero
hacemos un levante de 1 a 1,5 de alto, unimos con semicurva desde el ancho de escote
posterior pasando por el levante hasta llegar a la perpendicular que corresponde al monte
de botón y nos prolongamos un poco más.
d. Marcamos el mismo ancho de tirilla con la que veníamos pero a partir de la semicurva hacia
arriba, hasta llegar a la perpendicular que corresponde al monte de botón. Cuando llegamos
allí escuadramos con esa curva una línea diagonal que me llegue hasta la semicurva
inferior, que es la que pega al escote de la camisa, esa es la tirilla o pie de cuello.
e. Para formar la parte del cuello subimos por el centro doble posterior 5 a 6 cms, medidos
después de la tirilla y escuadramos una línea horizontal que nos llegue a la perpendicular
que corresponde a mitad de ancho de escote delantero.
f. De esa línea horizontal hacia arriba escuadramos otra línea que será el ancho del cuello y va
de 5 a 6 cms de ancho, esta línea la llevamos hasta la línea perpendicular que corresponde
a mitad de ancho de escote delantero y nos prolongamos de 1 a 2 cms más para formar la
punta del cuello.
g. En la línea horizontal inferior del cuello sobre la perpendicular que corresponde a mitad de
escote delantero bajamos 1,5 a 2 cms y unimos con una semicurva invertida hasta mitad de
escote posterior.
h. Terminamos de formar la punta del cuello uniendo con línea recta desde los 1,5 o 2 que
bajamos hasta los 2 cms que prolongamos de punta de cuello.
i. Marcamos aumento de costura a pie de cuello de 0,75 a en la parte superior y costado y de
1 cm a la parte que va pegada al escote de la camisa.
j. Marcamos aumento de costura a cuello, de 0,75 a todo el rededor, exceptuando el centro
doble.
k. Coloque alfileres para fijar y recorte cada parte del cuello, al abrirlo nos sale el cuello
completo, Recuerde que cada pieza del cuello se corta 2 veces en tela y 2 veces en
entretela adhesiva.
10.3 CUELLO CON TIRILLA INCORPORADA
Este cuello se llama así porque la tirilla va incluida dentro del molde. Igual que los otros dos,
tomamos la medida por separado a la mitad del escote posterior, mitad de escote delantero y
monte de botón que dejamos a la camisa.
a. Doblamos el papel para que el molde nos salga entero, con la parte doble del papel que
corresponde al centro posterior, escuadramos una línea horizontal y marcamos sobre ella
mitad de escote posterior, mitad de escote delantero y monte de botón para escuadrar con
ella líneas perpendiculares hacia arriba.
b. Hacemos primero que todo la tirilla o pie de cuello, de la línea inferior, hacia arriba de la
línea centro subimos 0,5 cms, y escuadramos una línea corta más o menos hasta la mitad
de la porción que corresponde a la parte posterior. Unimos con una semicurva inversa que
llega hasta la línea que corresponde a la parte posterior de la tirilla del cuello.
c. Al costado en la línea perpendicular que corresponde a mitad de escote delantero, hacemos
un levante de 1 a 1,5 y unimos con semicurva desde ½ de escote posterior, pasando por el
levante hasta llegar a la perpendicular de monte de botón y nos prolongamos un poco.
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a. Doblamos el papel y en ese sitio lo dejaremos como centro posterior, y con el escuadramos
una línea horizontal cuya medida es ½ de escote posterior +1/2 de escote delantero +
monte de botón que dejamos a la camisa. Y hacemos una señal en cada parte.
b. En cada seña que tenemos marcada sobre esa línea horizontal escuadramos perpendiculares
hacia arriba para marcar allí el ancho del pie de cuello y el ancho del cuello.
c. Empezamos trazando el pie de cuello dejando un ancho en la porción que corresponde al
posterior de 2,5 a 3 cms. Sobre la línea que corresponde a la mitad del escote delantero
hacemos un levante de 1 a 1,5 de alto, unimos con semicurva desde el ancho de escote
posterior pasando por el levante hasta llegar a la perpendicular que corresponde al monte
de botón y nos prolongamos un poco más.
d. Marcamos el mismo ancho de tirilla con la que veníamos pero a partir de la semicurva hacia
arriba, hasta llegar a la perpendicular que corresponde al monte de botón. Cuando llegamos
allí escuadramos con esa curva una línea diagonal que me llegue hasta la semicurva
inferior, que es la que pega al escote de la camisa, esa es la tirilla o pie de cuello.
e. Para formar la parte del cuello subimos por el centro doble posterior 5 a 6 cms, medidos
después de la tirilla y escuadramos una línea horizontal que nos llegue a la perpendicular
que corresponde a mitad de ancho de escote delantero.
f. De esa línea horizontal hacia arriba escuadramos otra línea que será el ancho del cuello y va
de 5 a 6 cms de ancho, esta línea la llevamos hasta la línea perpendicular que corresponde
a mitad de ancho de escote delantero y nos prolongamos de 1 a 2 cms más para formar la
punta del cuello.
g. En la línea horizontal inferior del cuello sobre la perpendicular que corresponde a mitad de
escote delantero bajamos 1,5 a 2 cms y unimos con una semicurva invertida hasta mitad de
escote posterior.
h. Terminamos de formar la punta del cuello uniendo con línea recta desde los 1,5 o 2 que
bajamos hasta los 2 cms que prolongamos de punta de cuello.
i. Marcamos aumento de costura a pie de cuello de 0,75 a en la parte superior y costado y de
1 cm a la parte que va pegada al escote de la camisa.
j. Marcamos aumento de costura a cuello, de 0,75 a todo el rededor, exceptuando el centro
doble.
k. Coloque alfileres para fijar y recorte cada parte del cuello, al abrirlo nos sale el cuello
completo, Recuerde que cada pieza del cuello se corta 2 veces en tela y 2 veces en
entretela adhesiva.
10.3 CUELLO CON TIRILLA INCORPORADA
Este cuello se llama así porque la tirilla va incluida dentro del molde. Igual que los otros dos,
tomamos la medida por separado a la mitad del escote posterior, mitad de escote delantero y
monte de botón que dejamos a la camisa.
a. Doblamos el papel para que el molde nos salga entero, con la parte doble del papel que
corresponde al centro posterior, escuadramos una línea horizontal y marcamos sobre ella
mitad de escote posterior, mitad de escote delantero y monte de botón para escuadrar con
ella líneas perpendiculares hacia arriba.
b. Hacemos primero que todo la tirilla o pie de cuello, de la línea inferior, hacia arriba de la
línea centro subimos 0,5 cms, y escuadramos una línea corta más o menos hasta la mitad
de la porción que corresponde a la parte posterior. Unimos con una semicurva inversa que
llega hasta la línea que corresponde a la parte posterior de la tirilla del cuello.
c. Al costado en la línea perpendicular que corresponde a mitad de escote delantero, hacemos
un levante de 1 a 1,5 y unimos con semicurva desde ½ de escote posterior, pasando por el
levante hasta llegar a la perpendicular de monte de botón y nos prolongamos un poco.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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d. Terminamos de formar la parte de la tirilla, conservando como ancho desde la forma que
nos quedó 2,5 a 3 cms de ancho hasta llegar al monte de botón.
e. Desde la semicurva superior escuadramos una pequeña línea diagonal que me llegue hasta
la semicurva inferior que va pegada al escote de la camisa y si deseamos redondeamos la
parte de monte de botón para darle una forma bonita, o si la deseamos recta, igual lo
podemos dejar.
f. Después de marcar la parte de la tirilla procedemos a formar seguidamente la parte
superior del cuello, para ello tenemos en cuenta que el ancho de la parte superior es como
máximo 2 veces el ancho de tirilla, o sea 5 o 6 cms, marcados sobre la línea centro doble
del posterior. Donde hicimos esa seña escuadramos con la línea centro posterior una línea
horizontal que llegue hasta la perpendicular que corresponde a mitad de escote delantero.
g. Para formar la punta, al contrario del cuello con tirilla o pie de cuello, la punta no sale si no
que entramos de 0,5 a 1 cm, y subimos lo mismo para formar la punta. Uniendo con línea
recta hasta la parte delantera, sin contar la parte de la tirilla o pie de cuello donde va el ojal
y el botón.
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d. Terminamos de formar la parte de la tirilla, conservando como ancho desde la forma que
nos quedó 2,5 a 3 cms de ancho hasta llegar al monte de botón.
e. Desde la semicurva superior escuadramos una pequeña línea diagonal que me llegue hasta
la semicurva inferior que va pegada al escote de la camisa y si deseamos redondeamos la
parte de monte de botón para darle una forma bonita, o si la deseamos recta, igual lo
podemos dejar.
f. Después de marcar la parte de la tirilla procedemos a formar seguidamente la parte
superior del cuello, para ello tenemos en cuenta que el ancho de la parte superior es como
máximo 2 veces el ancho de tirilla, o sea 5 o 6 cms, marcados sobre la línea centro doble
del posterior. Donde hicimos esa seña escuadramos con la línea centro posterior una línea
horizontal que llegue hasta la perpendicular que corresponde a mitad de escote delantero.
g. Para formar la punta, al contrario del cuello con tirilla o pie de cuello, la punta no sale si no
que entramos de 0,5 a 1 cm, y subimos lo mismo para formar la punta. Uniendo con línea
recta hasta la parte delantera, sin contar la parte de la tirilla o pie de cuello donde va el ojal
y el botón.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
100
10.4 CUELLO MILITAR, MAO O BOLIVAR
Este cuello es llamado de varias formas, es el clásico cuello de los uniformes militares, usado muy
comúnmente en el pueblo Chino por su líder Mao Tse Tung , y en la época hispánica por los
próceres de la historia como Simón Bolívar y Antonio Nariño. Este cuello queda bien parado. Y se
puede usar redondeado o recto, con monte de botón o sin monte de botón. Podemos usar la tirilla
del cuello compuesto como cuello militar, pero no queda tan ajustado cómo el que trabajaremos a
continuación.
a. Doblar el papel igual que los otros cuellos para que nos salga entero, hemos tomado con
anticipación la mitad del escote posterior, la mitad del escote delantero y el monte de botón
si lo vamos a hacer con monte de botón.
b. Hacemos un rectángulo, escuadrando con la línea centro doble posterior, que tenga de
ancho la suma de mitad de escote posterior y mitad de escote delantero medido al molde de
la camisa, y de largo tendrá 6 cms, que dividiremos en partes iguales para trazar una línea
a la mitad.
c. Del centro doble hacia el costado en la línea horizontal que divide el rectángulo marcaremos
6 cms. En la línea horizontal superior entraremos 1 cm, uniremos con una semicurva
inversa los 6 cms con el centímetro que entramos en la línea superior horizontal.
d. Uniremos con línea recta diagonal por el costado del cuello desde el centímetro que
entramos hasta la línea horizontal de la mitad del rectángulo.
e. Conservando el mismo ancho de 3 cms, marcaremos la curva inferior, que es la que va
pegada al escote de la camisa.
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10.4 CUELLO MILITAR, MAO O BOLIVAR
Este cuello es llamado de varias formas, es el clásico cuello de los uniformes militares, usado muy
comúnmente en el pueblo Chino por su líder Mao Tse Tung , y en la época hispánica por los
próceres de la historia como Simón Bolívar y Antonio Nariño. Este cuello queda bien parado. Y se
puede usar redondeado o recto, con monte de botón o sin monte de botón. Podemos usar la tirilla
del cuello compuesto como cuello militar, pero no queda tan ajustado cómo el que trabajaremos a
continuación.
a. Doblar el papel igual que los otros cuellos para que nos salga entero, hemos tomado con
anticipación la mitad del escote posterior, la mitad del escote delantero y el monte de botón
si lo vamos a hacer con monte de botón.
b. Hacemos un rectángulo, escuadrando con la línea centro doble posterior, que tenga de
ancho la suma de mitad de escote posterior y mitad de escote delantero medido al molde de
la camisa, y de largo tendrá 6 cms, que dividiremos en partes iguales para trazar una línea
a la mitad.
c. Del centro doble hacia el costado en la línea horizontal que divide el rectángulo marcaremos
6 cms. En la línea horizontal superior entraremos 1 cm, uniremos con una semicurva
inversa los 6 cms con el centímetro que entramos en la línea superior horizontal.
d. Uniremos con línea recta diagonal por el costado del cuello desde el centímetro que
entramos hasta la línea horizontal de la mitad del rectángulo.
e. Conservando el mismo ancho de 3 cms, marcaremos la curva inferior, que es la que va
pegada al escote de la camisa.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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f. Si queremos dejamos recta la punta superior, o si lo deseamos lo redondeamos.
g. Damos aumento de costura de 0,75 a la semicurva superior y costado y 1 cm, a la
semicurva inferior que va pegada al escote de la camisa.
h. NOTA: Si el cuello va abotonado hasta el cuello no olvidar aumentar el monte de botón.
10.5 CUELLO BEBE Este tipo de cuello es muy usado en los vestidos para bebé, puede
ser de una sola pieza o en dos piezas. También es llamado cuello Peter Pan.
10.5.1 CUELLO BEBE # 1 (1 sola pieza) Tomamos la medida del escote delantero y
posterior al molde ya modificado.
a. Doblamos el papel y en la parte donde está doble lo tomamos como centro posterior.
Con ese centro doble escuadramos una línea horizontal para hacer un rectángulo cuyo
ancho será la suma de mitad de escote posterior + mitad de escote delantero + 3 cms,
y de largo 6 a 7 cms.
b. En el costado del rectángulo buscamos la mitad de esos 6 o 7 cms y hacemos una
seña. En la línea inferior horizontal de centro doble a costado marcamos la mitad del
escote posterior y unimos con una semicurva hasta la mitad del largo del rectángulo
donde hicimos la seña.
c. En la línea superior horizontal del rectángulo, de costado a centro entramos 2,5 cms.
Unimos con línea recta diagonal desde la mitad del largo del rectángulo, pasando por
los 2,5 que entramos y subiendo un poco la línea.
101
f. Si queremos dejamos recta la punta superior, o si lo deseamos lo redondeamos.
g. Damos aumento de costura de 0,75 a la semicurva superior y costado y 1 cm, a la
semicurva inferior que va pegada al escote de la camisa.
h. NOTA: Si el cuello va abotonado hasta el cuello no olvidar aumentar el monte de botón.
10.5 CUELLO BEBE Este tipo de cuello es muy usado en los vestidos para bebé, puede
ser de una sola pieza o en dos piezas. También es llamado cuello Peter Pan.
10.5.1 CUELLO BEBE # 1 (1 sola pieza) Tomamos la medida del escote delantero y
posterior al molde ya modificado.
a. Doblamos el papel y en la parte donde está doble lo tomamos como centro posterior.
Con ese centro doble escuadramos una línea horizontal para hacer un rectángulo cuyo
ancho será la suma de mitad de escote posterior + mitad de escote delantero + 3 cms,
y de largo 6 a 7 cms.
b. En el costado del rectángulo buscamos la mitad de esos 6 o 7 cms y hacemos una
seña. En la línea inferior horizontal de centro doble a costado marcamos la mitad del
escote posterior y unimos con una semicurva hasta la mitad del largo del rectángulo
donde hicimos la seña.
c. En la línea superior horizontal del rectángulo, de costado a centro entramos 2,5 cms.
Unimos con línea recta diagonal desde la mitad del largo del rectángulo, pasando por
los 2,5 que entramos y subiendo un poco la línea.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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d. De la semicurva inferior hacia arriba y conservando el mismo largo de cuello de 6 a 7
cms formamos una semicurva superior hasta la línea diagonal.
e. La semicurva superior es la que va unida al escote de la blusa o vestido, la punta del
costado de la semicurva inferior con la línea diagonal la redondeamos para darle la
forma.
f. Damos aumento de costura de 1 cm, a todo el rededor.
g. Trazamos el hilo de tela en diagonal, ya que esta clase de cuello se corta al sesgo,
como el molde sale entero cortamos 2 veces por talla. No lleva entretela, si deseamos
ponerla de todas formas cortamos con un interlón alemán que es la más delgada.
10.5.2 CUELLO BEBE # 2 (2 PIEZAS) Para este cuello, tomamos la medida de mitad de
escote posterior y mitad de escote delantero, como este cuello va en dos piezas, va
redondeado adelante y atrás, no necesitamos doblar el papel.
a. Trazamos un rectángulo que tenga de ancho la suma de mitad de escote delantero +
mitad de escote posterior + 2 cms y de largo de 8 a 10 cms.
b. Trazamos una línea en la mitad del ancho del rectángulo y de la línea superior
horizontal hacia abajo marcamos 2 cms. A lado y lado de la línea superior horizontal
entramos 1 cm.
c. Formamos una curva desde el centímetro que entramos en un extremo, pasando por
los 2 cms que bajamos h asta llegar al otro centímetro que entramos en el otro
extremo.
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d. De la semicurva inferior hacia arriba y conservando el mismo largo de cuello de 6 a 7
cms formamos una semicurva superior hasta la línea diagonal.
e. La semicurva superior es la que va unida al escote de la blusa o vestido, la punta del
costado de la semicurva inferior con la línea diagonal la redondeamos para darle la
forma.
f. Damos aumento de costura de 1 cm, a todo el rededor.
g. Trazamos el hilo de tela en diagonal, ya que esta clase de cuello se corta al sesgo,
como el molde sale entero cortamos 2 veces por talla. No lleva entretela, si deseamos
ponerla de todas formas cortamos con un interlón alemán que es la más delgada.
10.5.2 CUELLO BEBE # 2 (2 PIEZAS) Para este cuello, tomamos la medida de mitad de
escote posterior y mitad de escote delantero, como este cuello va en dos piezas, va
redondeado adelante y atrás, no necesitamos doblar el papel.
a. Trazamos un rectángulo que tenga de ancho la suma de mitad de escote delantero +
mitad de escote posterior + 2 cms y de largo de 8 a 10 cms.
b. Trazamos una línea en la mitad del ancho del rectángulo y de la línea superior
horizontal hacia abajo marcamos 2 cms. A lado y lado de la línea superior horizontal
entramos 1 cm.
c. Formamos una curva desde el centímetro que entramos en un extremo, pasando por
los 2 cms que bajamos h asta llegar al otro centímetro que entramos en el otro
extremo.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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d. Buscamos la mitad de las líneas verticales y unimos con líneas diagonales desde el
centímetro que entramos en cada extremo hasta la mitad del largo del rectángulo.
e. Para redondear las puntas inferiores, marcamos unas diagonales de 2 cms que me
dividan los dos ángulos inferiores en partes iguales. En cada extremo inferior y sobre la
línea horizontal entramos a lado y lado de 4 a 5 cms.
f. Ya con los tres puntos de referencia de cada extremo redondeamos para darle la forma
al cuello, tal como se indica en la ilustración.
g. Se da costura de 1 cm, por todos los lados y se marca el hilo de tela en diagonal ya
que este cuello se corta al sesgo 4 veces por talla.
10.6 CUELLO MARINERO Este tipo de cuello hace parte de los cuellos a base de
molde, alistamos el molde haciendo un escote en V no tan abierto a la parte delantera,
cerrando los respectivos asentamientos. Este cuello, lo podemos hacer cuadrado adelante y
atrás o redondeado adelante y cuadrado atrás.
PREPARACION DEL MOLDE DE BLUSA PARA HACER EL CUELLO MARINERO
a. Después calcamos la parte delantera más o menos hasta 5 o 6 cms por debajo la línea de
busto o un poco más si es muy profundo, sin incluir el monte de botón, después de calcado
bajamos 1 cm sobre la sisa del delantero para hacer más caída de hombro al delantero.
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d. Buscamos la mitad de las líneas verticales y unimos con líneas diagonales desde el
centímetro que entramos en cada extremo hasta la mitad del largo del rectángulo.
e. Para redondear las puntas inferiores, marcamos unas diagonales de 2 cms que me
dividan los dos ángulos inferiores en partes iguales. En cada extremo inferior y sobre la
línea horizontal entramos a lado y lado de 4 a 5 cms.
f. Ya con los tres puntos de referencia de cada extremo redondeamos para darle la forma
al cuello, tal como se indica en la ilustración.
g. Se da costura de 1 cm, por todos los lados y se marca el hilo de tela en diagonal ya
que este cuello se corta al sesgo 4 veces por talla.
10.6 CUELLO MARINERO Este tipo de cuello hace parte de los cuellos a base de
molde, alistamos el molde haciendo un escote en V no tan abierto a la parte delantera,
cerrando los respectivos asentamientos. Este cuello, lo podemos hacer cuadrado adelante y
atrás o redondeado adelante y cuadrado atrás.
PREPARACION DEL MOLDE DE BLUSA PARA HACER EL CUELLO MARINERO
a. Después calcamos la parte delantera más o menos hasta 5 o 6 cms por debajo la línea de
busto o un poco más si es muy profundo, sin incluir el monte de botón, después de calcado
bajamos 1 cm sobre la sisa del delantero para hacer más caída de hombro al delantero.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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b. Enfrentamos hombro delantero con posterior bajándolo hasta el centímetro que marcamos y
calcamos el molde posterior más o menos hasta 5 o 6 cms por debajo de la línea de busto y
comenzamos a trazar el molde del cuello.
c. NOTA: Debemos tener en cuenta que ese centímetro que quitamos al hombro delantero es
solo para hacer el cuello, el molde de la blusa queda con su hombro normal, montamos el
hombro 1 cm para hacer un asentamiento al cuello y que no quede parado y lo obliga a
subirse un poco.
d. En el centro posterior del molde que calcamos bajamos de 18 a 20 cms para el largo del
cuello y escuadramos con la línea centro posterior hacia el costado para darle el ancho al
cuello en la parte posterior.
e. La nueva línea de hombro que calcamos la prolongamos de 1 a 2 cms más de ancho y
escuadramos con la línea horizontal de largo de cuello posterior hasta los 1 o 2 que sacamos
en el hombro.
f. Para la parte delantera, desde el nuevo hombro hasta el rodamiento o largo que tiene
nuestro escote en V, unimos con semicurva.
g. Si lo queremos cuadrado adelante, con la línea centro delantero escuadramos una línea
horizontal. Con esa línea escuadramos una línea vertical que nos ll egue hasta el nuevo
hombro.
h. Rediseñamos la parte del hombro para que no nos quede un pico , y en el ancho del cuello
en la parte posterior hacemos un levante de 1 cm, para darle mejor horma, si va cuadrado
adelante también hacemos un levante de 1 cm, tal y como se indica en la figura.
CUELLO MARINERO REDONDEADO ADELANTE.
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b. Enfrentamos hombro delantero con posterior bajándolo hasta el centímetro que marcamos y
calcamos el molde posterior más o menos hasta 5 o 6 cms por debajo de la línea de busto y
comenzamos a trazar el molde del cuello.
c. NOTA: Debemos tener en cuenta que ese centímetro que quitamos al hombro delantero es
solo para hacer el cuello, el molde de la blusa queda con su hombro normal, montamos el
hombro 1 cm para hacer un asentamiento al cuello y que no quede parado y lo obliga a
subirse un poco.
d. En el centro posterior del molde que calcamos bajamos de 18 a 20 cms para el largo del
cuello y escuadramos con la línea centro posterior hacia el costado para darle el ancho al
cuello en la parte posterior.
e. La nueva línea de hombro que calcamos la prolongamos de 1 a 2 cms más de ancho y
escuadramos con la línea horizontal de largo de cuello posterior hasta los 1 o 2 que sacamos
en el hombro.
f. Para la parte delantera, desde el nuevo hombro hasta el rodamiento o largo que tiene
nuestro escote en V, unimos con semicurva.
g. Si lo queremos cuadrado adelante, con la línea centro delantero escuadramos una línea
horizontal. Con esa línea escuadramos una línea vertical que nos ll egue hasta el nuevo
hombro.
h. Rediseñamos la parte del hombro para que no nos quede un pico , y en el ancho del cuello
en la parte posterior hacemos un levante de 1 cm, para darle mejor horma, si va cuadrado
adelante también hacemos un levante de 1 cm, tal y como se indica en la figura.
CUELLO MARINERO REDONDEADO ADELANTE.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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CUELLO MARINERO CUADRADO ADELANTE.
10.7 CUELLOS A BASE DE MOLDE
Igual que en el cuello marinero, preparamos los moldes delantero y posterior de la blusa,
cerrando asentamientos y dándole la forma de escote sobre el que vamos a montar el cuello.
a. Calcar en un papel aparte la parte superior de la blusa más o menos 5 a 6 cms por debajo
de la línea de busto o más de acuerdo al cuello que vamos a trazar.
b. Bajamos 1 cm más para montar el hombro de la parte posterior de la blusa cuando lo
calcamos también 5 o 6 cms por debajo de la línea de busto.
c. Sacamos en la nueva línea de hombro de 1 a 2 cms. Le damos la forma que queramos al
cuello, mirar ilustraciones.
d. La preparación del molde de la blusa se hace igual como se hizo la preparación para el
cuello marinero.
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CUELLO MARINERO CUADRADO ADELANTE.
10.7 CUELLOS A BASE DE MOLDE
Igual que en el cuello marinero, preparamos los moldes delantero y posterior de la blusa,
cerrando asentamientos y dándole la forma de escote sobre el que vamos a montar el cuello.
a. Calcar en un papel aparte la parte superior de la blusa más o menos 5 a 6 cms por debajo
de la línea de busto o más de acuerdo al cuello que vamos a trazar.
b. Bajamos 1 cm más para montar el hombro de la parte posterior de la blusa cuando lo
calcamos también 5 o 6 cms por debajo de la línea de busto.
c. Sacamos en la nueva línea de hombro de 1 a 2 cms. Le damos la forma que queramos al
cuello, mirar ilustraciones.
d. La preparación del molde de la blusa se hace igual como se hizo la preparación para el
cuello marinero.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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10.8 CUELLO ENTERIZO O SMOKING
Para hacer un cuello enterizo o smoking, hacemos el básico delantero y posterior de la blusa,
dejando una ventaja de papel en la parte superior y en la parte centro para hacer la solapa y
nuestro cuello bien sea el molde plano o Gran Vestier, con corte princesa o corte Francés, hacemos
todos los ajustes necesarios según el modelo, si es para una chaqueta y lleva hombreras, dejamos
el aumento respectivo de acuerdo a la altura de hombrera que usaremos, si es una blusa sisa,
hacemos las respectivas pinzas de asentamiento en sisa, para que no nos quede vaciada. Hacemos
pase de hombro para que el corte de hombro se vea más e quilibrado. Después de todo esto
procederemos así:
1. Bajamos al hombro delantero y posterior 1 cm y rediseñamos el escote.
2. Tomamos la medida al escote posterior y lo anotamos dentro del molde para tenerlo listo
cuando lo necesitamos.
3. Al molde Delantero, le marcamos el monte de botón de 2 cms.
4. Medimos el rodamiento o largo del escote deseado midiendo en diagonal desde el ancho del
escote hasta la línea centro, luego unimos con una línea diagonal punteada, desde el ancho
del escote hasta la línea centro y prolongamos hasta el monte de botón y allí marcamos un
piquete que nos indica que ahí se hará el primer ojal.
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10.8 CUELLO ENTERIZO O SMOKING
Para hacer un cuello enterizo o smoking, hacemos el básico delantero y posterior de la blusa,
dejando una ventaja de papel en la parte superior y en la parte centro para hacer la solapa y
nuestro cuello bien sea el molde plano o Gran Vestier, con corte princesa o corte Francés, hacemos
todos los ajustes necesarios según el modelo, si es para una chaqueta y lleva hombreras, dejamos
el aumento respectivo de acuerdo a la altura de hombrera que usaremos, si es una blusa sisa,
hacemos las respectivas pinzas de asentamiento en sisa, para que no nos quede vaciada. Hacemos
pase de hombro para que el corte de hombro se vea más e quilibrado. Después de todo esto
procederemos así:
1. Bajamos al hombro delantero y posterior 1 cm y rediseñamos el escote.
2. Tomamos la medida al escote posterior y lo anotamos dentro del molde para tenerlo listo
cuando lo necesitamos.
3. Al molde Delantero, le marcamos el monte de botón de 2 cms.
4. Medimos el rodamiento o largo del escote deseado midiendo en diagonal desde el ancho del
escote hasta la línea centro, luego unimos con una línea diagonal punteada, desde el ancho
del escote hasta la línea centro y prolongamos hasta el monte de botón y allí marcamos un
piquete que nos indica que ahí se hará el primer ojal.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
108
5. Escuadramos con la línea hombro hacia arriba una línea cuyo largo será la medida del
escote posterior, una vez escuadrada, hacia el costado hacemos otra línea corta, a los 2
cms de la primera. Desde el ancho del escote que nos dio el molde ya reformado, y en
diagonal a caer sobre la línea corta que marcamos volvemos y rectificamos la medida de
escote posterior.
6. Ahora con esa línea que nos quedó más inclinada y desde donde hicimos la seña de la
medida del escote posterior, escuadramos una línea corta para dar el ancho al cuello de 7 a
8 cms.
7. Conservamos el mismo ancho de cuello de 7 a 8 cms, hasta la altura donde está el hombro
del molde básico. Y de allí hasta el piquete donde va el primer ojal le damos la forma a la
solapa de acuerdo al modelo, bien sea redondeado, con moras, en puntas o pico. O
combinación de punta con redondez, tal como se indicará en las figuras.
8. Después de esto damos aumento de costuras, en botonadura cuello, hombro , cortes y sisa
1 cm, en costado 2 cms y dobladillo de chaqueta 3 cms. Si es a nivel industrial 1 cm a todos
los lados y 3 para dobladillo.
9. NOTA: Tenga en cuenta que si se hizo pase de hombro, a la medida del escote posterior
debo sumarle los 2 cms del pase de hombros.
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5. Escuadramos con la línea hombro hacia arriba una línea cuyo largo será la medida del
escote posterior, una vez escuadrada, hacia el costado hacemos otra línea corta, a los 2
cms de la primera. Desde el ancho del escote que nos dio el molde ya reformado, y en
diagonal a caer sobre la línea corta que marcamos volvemos y rectificamos la medida de
escote posterior.
6. Ahora con esa línea que nos quedó más inclinada y desde donde hicimos la seña de la
medida del escote posterior, escuadramos una línea corta para dar el ancho al cuello de 7 a
8 cms.
7. Conservamos el mismo ancho de cuello de 7 a 8 cms, hasta la altura donde está el hombro
del molde básico. Y de allí hasta el piquete donde va el primer ojal le damos la forma a la
solapa de acuerdo al modelo, bien sea redondeado, con moras, en puntas o pico. O
combinación de punta con redondez, tal como se indicará en las figuras.
8. Después de esto damos aumento de costuras, en botonadura cuello, hombro , cortes y sisa
1 cm, en costado 2 cms y dobladillo de chaqueta 3 cms. Si es a nivel industrial 1 cm a todos
los lados y 3 para dobladillo.
9. NOTA: Tenga en cuenta que si se hizo pase de hombro, a la medida del escote posterior
debo sumarle los 2 cms del pase de hombros.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
109
CUELLO ENTERIZO CON MORAS
CUELLO ENTERIZO CON PICO O PELICANO
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CUELLO ENTERIZO CON MORAS
CUELLO ENTERIZO CON PICO O PELICANO
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
110
CUELLO ENTERIZO CON PUNTAS
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CUELLO ENTERIZO CON PUNTAS
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
111
CUELLOS ENTERIZOS
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CUELLOS ENTERIZOS
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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11. ALMILLAS
¿Qué es una almilla?
Todo corte que va en la parte superior de una blusa, camisa o vestido lo llamamos Almilla, y todo
corte que va en la parte superior de una prenda inferior como falda, pa ntalón, short se llama
cotilla. Las almillas pueden ir rectas, redondeadas, en V, en puntas o combinación de ellas.
11.1 ALMILLA RECTA
Una almilla recta la podemos hacer en la parte delantera o posterior o en ambas, uniéndolas en el
hombro, como las camisas masculinas. Estos cortes nos permiten jugar con el diseño, si es de
cuadros o líneas podemos hacerlas de forma contraria o diagonal para que se distinga, si es en una
tela de un solo tono podemos hacer puntadas decorativas o pespuntes para resaltarlas.
1. En la parte delantera, bajamos de 3 a 4 cms desde el hombro en escote y sisa y unimos con
línea recta, en el molde posterior, bajamos desde el escote básico posterior de 9 a 12 cms y
escuadramos con la línea centro una línea horizontal que atraviese el molde hasta llegar a la
sisa.
2. Unimos por hombros el molde del delantero y el posterior de modo que coincida escote con
escote y sisa delantera con sisa posterior y recortamos por las líneas que habíamos trazado
inicialmente para formar la almilla. Una vez separados, aumentamos papel para dar a umento
de costura a ambos lados del corte, tanto en el molde delantero, posterior como en ambos
lados de la almilla
3. En la parte posterior, hacemos un asentamiento bajando 1 cm a la sisa y uniéndolo con una
semicurva hasta la mitad del corte, además podemos meter un injerto de papel para formar un
prense, zurcido o pliegue en el centro o en la mitad del corte, tal como se indica en la figura.
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11. ALMILLAS
¿Qué es una almilla?
Todo corte que va en la parte superior de una blusa, camisa o vestido lo llamamos Almilla, y todo
corte que va en la parte superior de una prenda inferior como falda, pa ntalón, short se llama
cotilla. Las almillas pueden ir rectas, redondeadas, en V, en puntas o combinación de ellas.
11.1 ALMILLA RECTA
Una almilla recta la podemos hacer en la parte delantera o posterior o en ambas, uniéndolas en el
hombro, como las camisas masculinas. Estos cortes nos permiten jugar con el diseño, si es de
cuadros o líneas podemos hacerlas de forma contraria o diagonal para que se distinga, si es en una
tela de un solo tono podemos hacer puntadas decorativas o pespuntes para resaltarlas.
1. En la parte delantera, bajamos de 3 a 4 cms desde el hombro en escote y sisa y unimos con
línea recta, en el molde posterior, bajamos desde el escote básico posterior de 9 a 12 cms y
escuadramos con la línea centro una línea horizontal que atraviese el molde hasta llegar a la
sisa.
2. Unimos por hombros el molde del delantero y el posterior de modo que coincida escote con
escote y sisa delantera con sisa posterior y recortamos por las líneas que habíamos trazado
inicialmente para formar la almilla. Una vez separados, aumentamos papel para dar a umento
de costura a ambos lados del corte, tanto en el molde delantero, posterior como en ambos
lados de la almilla
3. En la parte posterior, hacemos un asentamiento bajando 1 cm a la sisa y uniéndolo con una
semicurva hasta la mitad del corte, además podemos meter un injerto de papel para formar un
prense, zurcido o pliegue en el centro o en la mitad del corte, tal como se indica en la figura.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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11.2 ALMILLA EN V
Si deseamos hacer una almilla en V, podemos sacar cortes que pueden ir desde mitad de ho mbro,
hombro o mitad de sisa y llevarlo en diagonal con línea recta o con semicurva invertida hasta la
línea centro dándole el largo deseado.
1. Lo podemos hacer tanto en la parte delantera como en la posterior.
2. Como regla general si la hacemos en la parte posterior bajamos desde el escote básico
posterior por el centro de 9 a 12 cms, exceptuando la que sale desde mitad de sisa que
bajamos de la línea de espalda por el centro 3 a 6 cms, para formar la punta.
3. Si la almilla la hacemos en la parte delantera, primero que todo rediseñamos el escote, si es
para una blusa camisera tenga en cuenta que un escote muy redondeado se dificulta para
pegar el cuello.
4. Si deseamos hacer un escote diferente porque no queremos botonadura en el frente, primero
hacemos el escote que escogimos, incluyendo los ajustes y asentamientos respectivos y desde
el nuevo largo del escote podemos bajar de 9 a 12 para formar la punta de la almilla que
vamos a hacer, bien sea desde mitad de hombro, desde hombro completo, bajando por sisa
desde el hombro 4 a 6 cms, o desde mitad de sisa o línea de pecho.
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11.2 ALMILLA EN V
Si deseamos hacer una almilla en V, podemos sacar cortes que pueden ir desde mitad de ho mbro,
hombro o mitad de sisa y llevarlo en diagonal con línea recta o con semicurva invertida hasta la
línea centro dándole el largo deseado.
1. Lo podemos hacer tanto en la parte delantera como en la posterior.
2. Como regla general si la hacemos en la parte posterior bajamos desde el escote básico
posterior por el centro de 9 a 12 cms, exceptuando la que sale desde mitad de sisa que
bajamos de la línea de espalda por el centro 3 a 6 cms, para formar la punta.
3. Si la almilla la hacemos en la parte delantera, primero que todo rediseñamos el escote, si es
para una blusa camisera tenga en cuenta que un escote muy redondeado se dificulta para
pegar el cuello.
4. Si deseamos hacer un escote diferente porque no queremos botonadura en el frente, primero
hacemos el escote que escogimos, incluyendo los ajustes y asentamientos respectivos y desde
el nuevo largo del escote podemos bajar de 9 a 12 para formar la punta de la almilla que
vamos a hacer, bien sea desde mitad de hombro, desde hombro completo, bajando por sisa
desde el hombro 4 a 6 cms, o desde mitad de sisa o línea de pecho.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
114
11.3 ALMILLA REDONDEADA
Igual que las almillas en V, las almillas redondeadas pueden salir desde mitad de hombro, desde el
hombro o desde mitad de sisa. Uniendo los puntos señalados con curvas. Pueden ir en el molde
delantero o posterior.
1. Podemos seguir las mismas recomendaciones para las almillas en punta.
2. Si la vamos a hacer en la parte posterior, bajamos por el centro desde el escote de 9 a 12
cms, exceptuando la almilla que hacemos desde mi tad de sisa o línea de espalda que bajamos
de 3 a 6 cms, desde esa línea.
3. Donde nos da la medida o largo que le daremos a la almilla escuadramos con la línea centro
una línea horizontal corta para descargar allí la curva que formara la almilla.
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11.3 ALMILLA REDONDEADA
Igual que las almillas en V, las almillas redondeadas pueden salir desde mitad de hombro, desde el
hombro o desde mitad de sisa. Uniendo los puntos señalados con curvas. Pueden ir en el molde
delantero o posterior.
1. Podemos seguir las mismas recomendaciones para las almillas en punta.
2. Si la vamos a hacer en la parte posterior, bajamos por el centro desde el escote de 9 a 12
cms, exceptuando la almilla que hacemos desde mi tad de sisa o línea de espalda que bajamos
de 3 a 6 cms, desde esa línea.
3. Donde nos da la medida o largo que le daremos a la almilla escuadramos con la línea centro
una línea horizontal corta para descargar allí la curva que formara la almilla.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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11.4 ALMILLA REDONDEADA BAJO BUSTO
Este tipo de almilla se usa para los vestidos maternos o pijamas. Desde el punto de Alto de Busto-
separación de Busto hacia abajo marcamos el alto de imperio y luego escuadramos con la línea
centro una línea que llegue hasta el alto de imperio. Vamos a unir 3 puntos que son esenciales,
mitad de sisa con alto de busto con una curva opuesta, y de alto de busto con curva convexa hasta
caer en la línea que escuadramos a la altura de imperio centro del molde.
1. Este tipo de almilla es muy apropiada para hacer vestidos o blusones maternos, podemos dejar
en la parte inferior del corte un aumento en el centro para hacer prenses, pliegue, tablón o
zurcir.
2. Podemos prolongar el eje de pinza hasta la línea de ruedo del blusón o vestido, abrir desde el
Dobladillo hasta el punto de busto, cerrar pinza de costado y asentamiento de sisa y escote si le
queremos hacer un escote diferente, con botonadura en el centro de la almilla, después de
haber cortado y cerrar asentamientos y pinza de costado el mismo molde nos dará un aumento
que sirve de amplitud para los vestidos o blusones maternos.
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11.4 ALMILLA REDONDEADA BAJO BUSTO
Este tipo de almilla se usa para los vestidos maternos o pijamas. Desde el punto de Alto de Busto-
separación de Busto hacia abajo marcamos el alto de imperio y luego escuadramos con la línea
centro una línea que llegue hasta el alto de imperio. Vamos a unir 3 puntos que son esenciales,
mitad de sisa con alto de busto con una curva opuesta, y de alto de busto con curva convexa hasta
caer en la línea que escuadramos a la altura de imperio centro del molde.
1. Este tipo de almilla es muy apropiada para hacer vestidos o blusones maternos, podemos dejar
en la parte inferior del corte un aumento en el centro para hacer prenses, pliegue, tablón o
zurcir.
2. Podemos prolongar el eje de pinza hasta la línea de ruedo del blusón o vestido, abrir desde el
Dobladillo hasta el punto de busto, cerrar pinza de costado y asentamiento de sisa y escote si le
queremos hacer un escote diferente, con botonadura en el centro de la almilla, después de
haber cortado y cerrar asentamientos y pinza de costado el mismo molde nos dará un aumento
que sirve de amplitud para los vestidos o blusones maternos.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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12. MANGAS
¿QUE ES UNA MANGA?
Es la parte de la prenda de vestir que cubre total o parcialmente el brazo.
Existen muchas clases de mangas, desde cortas, tres cuartos a largas, con zurcidos, con prenses,
drapeados, acampanadas, origami, cruzadas, al sesgo o combinación de ellas, solo veremos las
básicas y de ellas se desprenden otras formas. Las podemos clasificar también como mangas
separadas o mangas incorporadas. Las separadas son todas aquellas en las que usamos el molde
básico de manga para darle la forma que necesitamos y las integradas son las que se forman a
partir del molde de la blusa, o sea que son prolongación de líneas, tales como la japonesa, rodada,
murciélago.
¿Qué medidas necesito para trazar una manga?
a. Largo de manga
b. Contorno de brazo o puño si es corta o larga
c. Contorno de la sisa delantera y posterior, tomada al molde con los asentamientos y
ampliaciones respectivas según el modelo.
d. Si es una manga Sastre, necesito el alto del codo y contorno de codo.
e. ALTO DE COPA : esta medida la saco según la siguiente fórmula:
- Manga básica: Contorno de busto dividido 10 + 3 cms.
- Manga sastre: Contorno de busto dividido 10 + 5 cms.
- Manga deportiva (Tejido de punto) o camisas masculinas e infantiles: Contorno de
busto dividido 10
12.1 MANGA BASICA
Para hacer la manga lo primero que haremos es tomar la medida de la sisa delantera y sisa
posterior, después de haber hecho todas las modificaciones respectivas, tales como aumentos de
hombreras si las lleva, asentamiento de sisa de 1 cm, Ampliación de sisa, flojos en el costado si es
para prendas muy sueltas. Ese contorno lo tomamos sin incluir los aumentos de costura.
X= Recorrido de sisa delantera Y= Recorrido de sisa posterior
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12. MANGAS
¿QUE ES UNA MANGA?
Es la parte de la prenda de vestir que cubre total o parcialmente el brazo.
Existen muchas clases de mangas, desde cortas, tres cuartos a largas, con zurcidos, con prenses,
drapeados, acampanadas, origami, cruzadas, al sesgo o combinación de ellas, solo veremos las
básicas y de ellas se desprenden otras formas. Las podemos clasificar también como mangas
separadas o mangas incorporadas. Las separadas son todas aquellas en las que usamos el molde
básico de manga para darle la forma que necesitamos y las integradas son las que se forman a
partir del molde de la blusa, o sea que son prolongación de líneas, tales como la japonesa, rodada,
murciélago.
¿Qué medidas necesito para trazar una manga?
a. Largo de manga
b. Contorno de brazo o puño si es corta o larga
c. Contorno de la sisa delantera y posterior, tomada al molde con los asentamientos y
ampliaciones respectivas según el modelo.
d. Si es una manga Sastre, necesito el alto del codo y contorno de codo.
e. ALTO DE COPA : esta medida la saco según la siguiente fórmula:
- Manga básica: Contorno de busto dividido 10 + 3 cms.
- Manga sastre: Contorno de busto dividido 10 + 5 cms.
- Manga deportiva (Tejido de punto) o camisas masculinas e infantiles: Contorno de
busto dividido 10
12.1 MANGA BASICA
Para hacer la manga lo primero que haremos es tomar la medida de la sisa delantera y sisa
posterior, después de haber hecho todas las modificaciones respectivas, tales como aumentos de
hombreras si las lleva, asentamiento de sisa de 1 cm, Ampliación de sisa, flojos en el costado si es
para prendas muy sueltas. Ese contorno lo tomamos sin incluir los aumentos de costura.
X= Recorrido de sisa delantera Y= Recorrido de sisa posterior
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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1. Teniendo la medida de sisa delantera y posterior, las sumamos y las dividimos en 2.
2. Doblamos el papel y con la línea centro doble escuadramos una línea horizontal.
3. De la primer línea horizontal bajamos el alto de copa para la manga que es igual a decima
de busto + 3 cms, y escuadramos con la línea centro doble otra l ínea horizontal que
llamaremos línea de alto de copa
4. Desde la primera línea horizontal que trazamos marcamos hacia abajo el largo de la manga
que trazaremos y escuadramos otra línea horizontal a la que llamaremos línea de brazo si
es manga corta y línea de puño si es larga.
5. Desde el centro hacia el costado trazamos una diagonal que va desde la primera línea que
trazamos a caer en la línea de Alto de copa y cuya medida será la mitad de sisa. Desde este
punto hacia arriba escuadramos una línea vertical y desde ese punto vamos a trazar otra
línea diagonal que me llegue hasta la línea centro- Alto de copa. (Se forma una X).
6. Vamos a trabajar sobre la primera diagonal que trazamos. Buscamos la mitad entre el
centro hasta el centro de la X y escuadramos una línea corta de 2 cms hacía arriba. Donde
se cruzaron las dos diagonales, escuadramos una línea corta de 1 cm, y de donde se
cruzaron las dos líneas al costado buscamos la mitad y escuadramos una línea corta de 1
cm.
7. En la línea de brazo, de centro al costado vamos a marcar la mitad de contorno de brazo +
3 cms, de flojo.
8. Unimos contorno de brazo con una línea diagonal recta hasta donde nos dio la diagonal para
formar el costado de la manga y procedemos a formar la curva de la manga. Teniendo en
cuenta que la manga tiene delantero y posterior.
Para este ejemplo vamos a trabajar con las medidas de la talla 10:
Largo de manga larga 58 cms
Alto de codo 34 cms.
Contorno de brazo 30 cms.
Contorno de puño 18 cms
Contorno de codo 25 cms.
El alto de copa será: Busto dividido sobra 10 + 3 cms. Entonces:
96 / 10 = 9,6 cms + 3 cms = 12,6……. Lo dejamos en 12,5 cms de alto de copa
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1. Teniendo la medida de sisa delantera y posterior, las sumamos y las dividimos en 2.
2. Doblamos el papel y con la línea centro doble escuadramos una línea horizontal.
3. De la primer línea horizontal bajamos el alto de copa para la manga que es igual a decima
de busto + 3 cms, y escuadramos con la línea centro doble otra l ínea horizontal que
llamaremos línea de alto de copa
4. Desde la primera línea horizontal que trazamos marcamos hacia abajo el largo de la manga
que trazaremos y escuadramos otra línea horizontal a la que llamaremos línea de brazo si
es manga corta y línea de puño si es larga.
5. Desde el centro hacia el costado trazamos una diagonal que va desde la primera línea que
trazamos a caer en la línea de Alto de copa y cuya medida será la mitad de sisa. Desde este
punto hacia arriba escuadramos una línea vertical y desde ese punto vamos a trazar otra
línea diagonal que me llegue hasta la línea centro- Alto de copa. (Se forma una X).
6. Vamos a trabajar sobre la primera diagonal que trazamos. Buscamos la mitad entre el
centro hasta el centro de la X y escuadramos una línea corta de 2 cms hacía arriba. Donde
se cruzaron las dos diagonales, escuadramos una línea corta de 1 cm, y de donde se
cruzaron las dos líneas al costado buscamos la mitad y escuadramos una línea corta de 1
cm.
7. En la línea de brazo, de centro al costado vamos a marcar la mitad de contorno de brazo +
3 cms, de flojo.
8. Unimos contorno de brazo con una línea diagonal recta hasta donde nos dio la diagonal para
formar el costado de la manga y procedemos a formar la curva de la manga. Teniendo en
cuenta que la manga tiene delantero y posterior.
Para este ejemplo vamos a trabajar con las medidas de la talla 10:
Largo de manga larga 58 cms
Alto de codo 34 cms.
Contorno de brazo 30 cms.
Contorno de puño 18 cms
Contorno de codo 25 cms.
El alto de copa será: Busto dividido sobra 10 + 3 cms. Entonces:
96 / 10 = 9,6 cms + 3 cms = 12,6……. Lo dejamos en 12,5 cms de alto de copa
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9. CURVA DELAN TERA DE MANGA : En la mitad entre el centro y el cruce de las diagonales
subimos 1 cm. En el punto donde se cruzaron las diagonales lo dejamos como punto fijo, en
la mitad entre el cruce de las diagonales y el costado bajamos 1 cm, Unimos con curva
hacia arriba centro con el centímetro que subimos, hasta llegar al cruce de las dos
diagonales, después con la curva invertida unimos desde el cruce de las diagonales pasando
por el centímetro que bajamos, hasta llegar al costado.
10. CURVA POSTERIOR DE MANGA: Con un lápiz de color trazaremos la curva del posterior
de la siguiente manera: en la mitad de la línea del centro al cruce de las diagonales,
después de la curva del delantero subimos 1 cm, más, donde se cruzaron las dos
diagonales. Subimos 1 cm, en la mitad d el cruce de las diagonales hasta el costado,
bajamos 0,5 cms. Ahora unimos las curvas igual que la curva del delantero pero utilizando
los nuevos puntos que marcamos.
11. Aumentos de Costura: Curva de manga 1 cm, costado 2 cms y dobladillo 3 cms. Cuando
vamos a cortar, debemos doblar el dobladillo y cortar para que nos haga espejo y no nos
quede recogido.
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9. CURVA DELAN TERA DE MANGA : En la mitad entre el centro y el cruce de las diagonales
subimos 1 cm. En el punto donde se cruzaron las diagonales lo dejamos como punto fijo, en
la mitad entre el cruce de las diagonales y el costado bajamos 1 cm, Unimos con curva
hacia arriba centro con el centímetro que subimos, hasta llegar al cruce de las dos
diagonales, después con la curva invertida unimos desde el cruce de las diagonales pasando
por el centímetro que bajamos, hasta llegar al costado.
10. CURVA POSTERIOR DE MANGA: Con un lápiz de color trazaremos la curva del posterior
de la siguiente manera: en la mitad de la línea del centro al cruce de las diagonales,
después de la curva del delantero subimos 1 cm, más, donde se cruzaron las dos
diagonales. Subimos 1 cm, en la mitad d el cruce de las diagonales hasta el costado,
bajamos 0,5 cms. Ahora unimos las curvas igual que la curva del delantero pero utilizando
los nuevos puntos que marcamos.
11. Aumentos de Costura: Curva de manga 1 cm, costado 2 cms y dobladillo 3 cms. Cuando
vamos a cortar, debemos doblar el dobladillo y cortar para que nos haga espejo y no nos
quede recogido.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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12.2 MANGA BOMBACH A
Calcar la manga básica hasta el largo de manga deseado o según modelo, teniendo en cuenta que
si lleva puño, descontamos el ancho del puño que pondremos, si es con elástico, aumentaremos
para embonar el elástico. Una vez calcado, cortamos totalmente por la línea centro y procedemos
de la siguiente forma:
1. Sobre otro papel trazamos una línea vertical y en la parte baja escuadramos una
perpendicular que nos servirá para apoyar y dar aumento al molde separado.
2. A lado y lado de la línea vertical dejamos un aumento de 5 a 10 cms para el zurcido.
3. Pegamos cada parte del molde apoyando la línea centro sobre cada aumento y la línea de
contorno de brazo sobre la perpendicular.
4. Escuadrar en el contorno de brazo hasta el alto de copa y hacer un levante de 1 cm a
ambos lados.
5. Unir con línea recta horizontal cada parte del molde en la parte superior y sobre el eje
central que trazamos inicialmente que es la nueva línea centro de manga, hacer un levante
de 3 a 5 cms, esto para que la manga quede mejor hormada al zurcir y no quede aplanada.
6. Hacer la nueva curva de copa de diagonal a diagonal, pasando por el levante de copa.
12.3 MANGA BASICA BOMBACHA
Esta manga es una combinación entre manga bombacha y básica la podemos hacer bombacha en
la copa y lisa en el contorno de brazo o al contrario, para ello cortamos por el centro de la manga
de arriba abajo sin separar totalmente.
1. Trazamos un eje vertical en otro papel que será el nuevo centro de manga y a la vez el hilo
de tela.
2. Repartir en la parte superior o alto de copa una línea perpendicular con un aumento a lado y
lado para el zurcido que puede ir de 5 a 10 cms.
3. Pegar el molde que tenemos ya abierto, acomodándolo de tal forma que el centro inferior
del brazo quede sobre la línea vertical y la parte superior o alto de copa sobre el aumento
que dejamos para zurcir.
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12.2 MANGA BOMBACH A
Calcar la manga básica hasta el largo de manga deseado o según modelo, teniendo en cuenta que
si lleva puño, descontamos el ancho del puño que pondremos, si es con elástico, aumentaremos
para embonar el elástico. Una vez calcado, cortamos totalmente por la línea centro y procedemos
de la siguiente forma:
1. Sobre otro papel trazamos una línea vertical y en la parte baja escuadramos una
perpendicular que nos servirá para apoyar y dar aumento al molde separado.
2. A lado y lado de la línea vertical dejamos un aumento de 5 a 10 cms para el zurcido.
3. Pegamos cada parte del molde apoyando la línea centro sobre cada aumento y la línea de
contorno de brazo sobre la perpendicular.
4. Escuadrar en el contorno de brazo hasta el alto de copa y hacer un levante de 1 cm a
ambos lados.
5. Unir con línea recta horizontal cada parte del molde en la parte superior y sobre el eje
central que trazamos inicialmente que es la nueva línea centro de manga, hacer un levante
de 3 a 5 cms, esto para que la manga quede mejor hormada al zurcir y no quede aplanada.
6. Hacer la nueva curva de copa de diagonal a diagonal, pasando por el levante de copa.
12.3 MANGA BASICA BOMBACHA
Esta manga es una combinación entre manga bombacha y básica la podemos hacer bombacha en
la copa y lisa en el contorno de brazo o al contrario, para ello cortamos por el centro de la manga
de arriba abajo sin separar totalmente.
1. Trazamos un eje vertical en otro papel que será el nuevo centro de manga y a la vez el hilo
de tela.
2. Repartir en la parte superior o alto de copa una línea perpendicular con un aumento a lado y
lado para el zurcido que puede ir de 5 a 10 cms.
3. Pegar el molde que tenemos ya abierto, acomodándolo de tal forma que el centro inferior
del brazo quede sobre la línea vertical y la parte superior o alto de copa sobre el aumento
que dejamos para zurcir.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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4. De la línea de zurcido que une las dos partes de copa, hacemos un levante de 3 a 5 cms,
que nos ayuda a dar mejor horma a la manga para que levante y no quede aplanado al
hacer el zurcido.
5. Formar la nueva curva de alto de copa de diagonal a diagonal y pasando por el levante de
alto de copa.
6. Rediseñar curva de contorno de brazo. Hacer falso para el dobladillo con la forma que queda
la manga o rematar con un sesgo.
12.4 MANGA CAMPANA
Para hacer la manga campana hacemos lo contrario de la básica bombacha, cortamos por la línea
centro de abajo hacia arriba, sin separar totalmente.
1. Sobre otro papel trazar un eje vertical que será la nueva línea centro de manga.
2. En la parte inferior, trazar una línea perpendicular que nos dará el ancho para ampliar o dar
vuelo, repartiendo a lado y lado de 5 a 10 cms.
3. Colocar el molde abierto de tal manera que el centro de alto de copa quede sobre la línea
vertical y la línea de brazo quede sobre el aumento o vuelo.
4. Prolongar la línea de brazo a ambos lados y escuadrar hasta el ancho de manga y hacer un
levante de 1 cm, a cada lado.
5. Sobre la línea centro de alto de copa hacia arriba hacer un aumento o levante de 3 a 5 cms
para darle altura a la copa ya que esta se acható un poco.
6. Trazar de nuevo la curva de copa de diagonal a diagonal, pasando por el levante de copa.
7. En caso de querer más acampanado, trazamos líne as paralelas a la línea centro y que no
pasen del tramo donde están las diagonales de alto de copa y abrir de abajo hacia arriba,
dando aumentos de 2 a 3 cms.
121
4. De la línea de zurcido que une las dos partes de copa, hacemos un levante de 3 a 5 cms,
que nos ayuda a dar mejor horma a la manga para que levante y no quede aplanado al
hacer el zurcido.
5. Formar la nueva curva de alto de copa de diagonal a diagonal y pasando por el levante de
alto de copa.
6. Rediseñar curva de contorno de brazo. Hacer falso para el dobladillo con la forma que queda
la manga o rematar con un sesgo.
12.4 MANGA CAMPANA
Para hacer la manga campana hacemos lo contrario de la básica bombacha, cortamos por la línea
centro de abajo hacia arriba, sin separar totalmente.
1. Sobre otro papel trazar un eje vertical que será la nueva línea centro de manga.
2. En la parte inferior, trazar una línea perpendicular que nos dará el ancho para ampliar o dar
vuelo, repartiendo a lado y lado de 5 a 10 cms.
3. Colocar el molde abierto de tal manera que el centro de alto de copa quede sobre la línea
vertical y la línea de brazo quede sobre el aumento o vuelo.
4. Prolongar la línea de brazo a ambos lados y escuadrar hasta el ancho de manga y hacer un
levante de 1 cm, a cada lado.
5. Sobre la línea centro de alto de copa hacia arriba hacer un aumento o levante de 3 a 5 cms
para darle altura a la copa ya que esta se acható un poco.
6. Trazar de nuevo la curva de copa de diagonal a diagonal, pasando por el levante de copa.
7. En caso de querer más acampanado, trazamos líne as paralelas a la línea centro y que no
pasen del tramo donde están las diagonales de alto de copa y abrir de abajo hacia arriba,
dando aumentos de 2 a 3 cms.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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12.5 MANGA CRUZADA, TULIPAN U OREJA DE ELEFANTE
Para hacer esta manga, hacemos primero una manga básica bombacha pero con menos aumento
para zurcido, para que nos horme mejor.
1. Una vez tengamos la manga básica bombacha, con la manga totalmente abierta, trazamos
una curva que va desde el costado sobre la línea de brazo hasta la diagonal opuesta de alto
de copa.
2. Doblamos la manga por la línea centro y calcamos la forma de la curva para evitar que se
nos desvíe la curva de contorno de brazo y nos quede bien centrada.
3. Una vez dibujadas las curvas, calcamos cada parte de manga, pues debemos recordar que
la manga tienen delantero y posterior. Ojo: no olvidar calcar la línea centro y hacer un
piquete en la parte centro superior de copa lo mismo que el piquete del delantero para
poder montar cuando la vamos a confeccionar.
4. Cuando se confecciona tenga en cuenta que el posterior monta sobre el delantero.
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12.5 MANGA CRUZADA, TULIPAN U OREJA DE ELEFANTE
Para hacer esta manga, hacemos primero una manga básica bombacha pero con menos aumento
para zurcido, para que nos horme mejor.
1. Una vez tengamos la manga básica bombacha, con la manga totalmente abierta, trazamos
una curva que va desde el costado sobre la línea de brazo hasta la diagonal opuesta de alto
de copa.
2. Doblamos la manga por la línea centro y calcamos la forma de la curva para evitar que se
nos desvíe la curva de contorno de brazo y nos quede bien centrada.
3. Una vez dibujadas las curvas, calcamos cada parte de manga, pues debemos recordar que
la manga tienen delantero y posterior. Ojo: no olvidar calcar la línea centro y hacer un
piquete en la parte centro superior de copa lo mismo que el piquete del delantero para
poder montar cuando la vamos a confeccionar.
4. Cuando se confecciona tenga en cuenta que el posterior monta sobre el delantero.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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12.6 MANGA EMPANADA
Esta manga es la más corta de las mangas separadas, se corta al sesgo y con centro doble en el
contorno de brazo. Podemos hacerla de dos formas, una va bien corta y la otra con un poco de
cuerpo que me cubre un poco el contorno de brazo .Para hacerla tomamos primero el recorrido de
contorno de sisa al molde delantero y posterior.
1. Sumamos las dos sisas y las dividimos en dos.
2. Para que nos quede bien pareja la curva de alto de copa lo más recomendable es doblar el
papel donde vamos a realizar el trazo en cuatro partes.
3. En la línea centro le damos de alto de copa de 6 a 10 cms.
4. Sobre la línea horizontal que será nuestro contorno de brazo y desde el centro de manga
marcamos la mitad de la medida que nos dio el recorrido de sisa.
5. Unir con curva, y después abrir, y nos queda de esta forma, por ello la llamamos
empanada.
Manga empanada # 1
MANGA EMPANADA # 2
Para esta manga hacemos exactamente lo mismo, la diferencia radica en dejar un poc o de cuerpo
para alargarla un poco y que nos cubra un poco más el brazo.
1. Antes de hacer los pasos de la forma anterior, dejamos un aumento de 4 a 6 cms, para el
cuerpo.
2. Si queremos un poco más ajustado en el brazo solo podemos entrar de 1 a 2 cms al
costado de la línea de brazo.
3. Después de hacer el trazo rectificar que la curva de copa de la medida de contorno de sisa.
Puede ser que toque quitar un poco y eso lo podemos dejar como aumento de costura.
Manga empanada # 2
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12.6 MANGA EMPANADA
Esta manga es la más corta de las mangas separadas, se corta al sesgo y con centro doble en el
contorno de brazo. Podemos hacerla de dos formas, una va bien corta y la otra con un poco de
cuerpo que me cubre un poco el contorno de brazo .Para hacerla tomamos primero el recorrido de
contorno de sisa al molde delantero y posterior.
1. Sumamos las dos sisas y las dividimos en dos.
2. Para que nos quede bien pareja la curva de alto de copa lo más recomendable es doblar el
papel donde vamos a realizar el trazo en cuatro partes.
3. En la línea centro le damos de alto de copa de 6 a 10 cms.
4. Sobre la línea horizontal que será nuestro contorno de brazo y desde el centro de manga
marcamos la mitad de la medida que nos dio el recorrido de sisa.
5. Unir con curva, y después abrir, y nos queda de esta forma, por ello la llamamos
empanada.
Manga empanada # 1
MANGA EMPANADA # 2
Para esta manga hacemos exactamente lo mismo, la diferencia radica en dejar un poc o de cuerpo
para alargarla un poco y que nos cubra un poco más el brazo.
1. Antes de hacer los pasos de la forma anterior, dejamos un aumento de 4 a 6 cms, para el
cuerpo.
2. Si queremos un poco más ajustado en el brazo solo podemos entrar de 1 a 2 cms al
costado de la línea de brazo.
3. Después de hacer el trazo rectificar que la curva de copa de la medida de contorno de sisa.
Puede ser que toque quitar un poco y eso lo podemos dejar como aumento de costura.
Manga empanada # 2
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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12.7 MANGA LARGA CON PUÑO
Para hacer la manga con puño, debemos tener en cuenta de trazar el básico de manga hasta el
largo total de brazo, trazando también la línea de alto de codo. Una vez realizado el molde
delantero y posterior de la blusa dando los ajustes y ampliación de sisa, rectificar el básico de
manga que la curva de copa nos dé el mismo recorrido + 2 o 3 cms para embebido.
1. De la línea de puño hacia arriba descontar el ancho de puño que daremos a la blusa o
camisa y trazar la nueva línea de puño.
2. Si la manga lleva prenses o zurcido, analizamos cuantos prenses vamos a programar, por
ejemplo si lleva 2 prenses de 3 cms de profundidad entonces a lado y lado de la línea centro
y sobre la nueva línea de puño vamos a marcar ½ de contorno de puño + 3 cms.
3. En la parte posterior programamos en la mitad de esta medida una sangría de 9 cms, esta
se hace escuadrando con la línea de puño una línea vertical, o sea una abertura de 9 cms,
que remataremos colocando un sesgo. O una pieza que la cubra.
4. ¿Cómo ubicar los prenses? El primero lo marcamos de la sangría hacia el centro de manga
a 2 o 3 cms, el segundo a 2 o 3 cms, del primero.
5. PUÑO: Hacer un rectángulo que tenga de ancho contorno de puño total + 2 cms, de monte
de botón y de largo el largo del puño que programamos X 2 y después aumentar de
costura de 1 cm, a los costados y de 1,5 a 2 cms en las líneas horizontales que pega al
puño, en este lado se deja un poco más para preparar o hacer alistamiento de puño.
NOTA: Debemos tener en cuenta que el contorno de puño lo tomamos con el puño cerrado,
si trabajamos con las medidas que están en la tabla, esta medida esta precisa y medida
sobre la muñeca, lo que hace que sea muy pequeña, en este caso damos un flojo total de 3
a 4 cms, a la medida que está en la tabla de tallas.
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12.7 MANGA LARGA CON PUÑO
Para hacer la manga con puño, debemos tener en cuenta de trazar el básico de manga hasta el
largo total de brazo, trazando también la línea de alto de codo. Una vez realizado el molde
delantero y posterior de la blusa dando los ajustes y ampliación de sisa, rectificar el básico de
manga que la curva de copa nos dé el mismo recorrido + 2 o 3 cms para embebido.
1. De la línea de puño hacia arriba descontar el ancho de puño que daremos a la blusa o
camisa y trazar la nueva línea de puño.
2. Si la manga lleva prenses o zurcido, analizamos cuantos prenses vamos a programar, por
ejemplo si lleva 2 prenses de 3 cms de profundidad entonces a lado y lado de la línea centro
y sobre la nueva línea de puño vamos a marcar ½ de contorno de puño + 3 cms.
3. En la parte posterior programamos en la mitad de esta medida una sangría de 9 cms, esta
se hace escuadrando con la línea de puño una línea vertical, o sea una abertura de 9 cms,
que remataremos colocando un sesgo. O una pieza que la cubra.
4. ¿Cómo ubicar los prenses? El primero lo marcamos de la sangría hacia el centro de manga
a 2 o 3 cms, el segundo a 2 o 3 cms, del primero.
5. PUÑO: Hacer un rectángulo que tenga de ancho contorno de puño total + 2 cms, de monte
de botón y de largo el largo del puño que programamos X 2 y después aumentar de
costura de 1 cm, a los costados y de 1,5 a 2 cms en las líneas horizontales que pega al
puño, en este lado se deja un poco más para preparar o hacer alistamiento de puño.
NOTA: Debemos tener en cuenta que el contorno de puño lo tomamos con el puño cerrado,
si trabajamos con las medidas que están en la tabla, esta medida esta precisa y medida
sobre la muñeca, lo que hace que sea muy pequeña, en este caso damos un flojo total de 3
a 4 cms, a la medida que está en la tabla de tallas.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
125
12.8 MANGA JAPONESA
Este tipo de manga está considerada como una manga integrada, pues se agrega directamente al
molde de blusa. Esta manga no queda muy ajustada. Para elaborarla, calcamos el molde plano
delantero, hacemos los flojos respectivos en busto y cintura, lo mismo que el escote que queremos
usar, antes de trazar la manga
1. Una vez hechos los flojos respectivos, bajamos por el costado 4 cms y escuadramos con la
línea centro una línea horizontal paralela a la línea de busto, prolongándola por fuera de la
línea de costado.
2. Prolongamos la línea de sisa hacia arriba haciendo un levante de 1 cm.
3. Unimos ancho de escote con el centímetro de levante y nos prolongamos hacia el costado
hasta dar desde el punto del levante hacia afuera el largo de manga corta deseado.
4. Donde marcamos el largo de manga escuadramos con esa nueva línea de hombro una línea
diagonal que nos llega justo a la prolongación de la línea que escuadramos 4 cm por debajo
de la línea de busto. Esta es la línea de brazo.
5. Del punto de Busto del molde delantero original que calcamos, hacer una seña que nos
llegue justo a la mitad del costado.
6. Por el costado sobre la línea paralela a la línea de busto marcar 4 cms hacia afuera y hacer
una seña.
7. Desde el nuevo hombre y sobre la línea de brazo tomamos ½ de contorno de brazo + 3 cms
de flojo.
8. Unimos con una curva medida de brazo, pasando por los 4 que sacamos y llegando a mitad
de costado, así damos por terminado el molde delantero.
POSTERIOR:
Es muy sencillo, usamos el mismo molde delantero, lo único que hacemos es prolongar la
línea centro hacia arriba, colocamos el molde posterior y calcamos el escote posterior y la
línea de cintura que nos coincidirá con el mismo costado del delantero.
NOTA: Tenemos en cuenta que si queremos un escote diferente, antes de hacer pinzas de
asentamiento, calcamos y recortamos el molde posterior y después si podemos modificar el
delantero, y cerrar los asentamientos de escote, o si queremos con pinza de costado, esta debe
marcarse muy inclinada, porque debe ser de la línea de costado hacia abajo.
DELANTERO
125
12.8 MANGA JAPONESA
Este tipo de manga está considerada como una manga integrada, pues se agrega directamente al
molde de blusa. Esta manga no queda muy ajustada. Para elaborarla, calcamos el molde plano
delantero, hacemos los flojos respectivos en busto y cintura, lo mismo que el escote que queremos
usar, antes de trazar la manga
1. Una vez hechos los flojos respectivos, bajamos por el costado 4 cms y escuadramos con la
línea centro una línea horizontal paralela a la línea de busto, prolongándola por fuera de la
línea de costado.
2. Prolongamos la línea de sisa hacia arriba haciendo un levante de 1 cm.
3. Unimos ancho de escote con el centímetro de levante y nos prolongamos hacia el costado
hasta dar desde el punto del levante hacia afuera el largo de manga corta deseado.
4. Donde marcamos el largo de manga escuadramos con esa nueva línea de hombro una línea
diagonal que nos llega justo a la prolongación de la línea que escuadramos 4 cm por debajo
de la línea de busto. Esta es la línea de brazo.
5. Del punto de Busto del molde delantero original que calcamos, hacer una seña que nos
llegue justo a la mitad del costado.
6. Por el costado sobre la línea paralela a la línea de busto marcar 4 cms hacia afuera y hacer
una seña.
7. Desde el nuevo hombre y sobre la línea de brazo tomamos ½ de contorno de brazo + 3 cms
de flojo.
8. Unimos con una curva medida de brazo, pasando por los 4 que sacamos y llegando a mitad
de costado, así damos por terminado el molde delantero.
POSTERIOR:
Es muy sencillo, usamos el mismo molde delantero, lo único que hacemos es prolongar la
línea centro hacia arriba, colocamos el molde posterior y calcamos el escote posterior y la
línea de cintura que nos coincidirá con el mismo costado del delantero.
NOTA: Tenemos en cuenta que si queremos un escote diferente, antes de hacer pinzas de
asentamiento, calcamos y recortamos el molde posterior y después si podemos modificar el
delantero, y cerrar los asentamientos de escote, o si queremos con pinza de costado, esta debe
marcarse muy inclinada, porque debe ser de la línea de costado hacia abajo.
DELANTERO
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
126
POSTERIOR
12.9 MANGA RODADA
Esta manga también hace parte de las mangas integradas. Se trabaja muy parecida a la mang a
japonesa, también empezamos por el molde delantero, y se preguntan ¿Por qué? Pues bien, he
aquí la explicación: el molde delantero tiene más amplitud en el busto pues se trabaja con ¼ de
contorno de busto + 2 cms.
MANGA RODADA # 1
1. Una vez calcado el molde delantero con sus respectivos flojos en busto y cintura, bajamos
por el costado desde la sisa del molde original 2 cms, y hacemos una seña.
2. Prolongamos la línea de sisa hacia arriba haciendo un levante de 1 cm.
3. Trazamos una línea desde el ancho del escote pasando por el levante y prolongando hacia el
costado.
4. Prolongamos la línea de costado del molde hasta llegar justo a la nueva línea del hombro.
5. Cuando confeccionamos la prenda cosemos desde los 2 cms, que se bajaron por el costado
hacia abajo, el resto es la abertura de sisa.
POSTERIOR
Sobre el mismo molde delantero prolongamos la línea centro hacia arriba y montando el
molde posterior calcamos el escote y la línea de cintura que llega justo al costado cintura.
Igual que hicimos con la manga japonesa.
NOTA: Una vez calcado el molde posterior, dar aumentos de costura respectivos. Y al
delantero, marcar el escote que queremos y hacer asentamiento respectivo.
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POSTERIOR
12.9 MANGA RODADA
Esta manga también hace parte de las mangas integradas. Se trabaja muy parecida a la mang a
japonesa, también empezamos por el molde delantero, y se preguntan ¿Por qué? Pues bien, he
aquí la explicación: el molde delantero tiene más amplitud en el busto pues se trabaja con ¼ de
contorno de busto + 2 cms.
MANGA RODADA # 1
1. Una vez calcado el molde delantero con sus respectivos flojos en busto y cintura, bajamos
por el costado desde la sisa del molde original 2 cms, y hacemos una seña.
2. Prolongamos la línea de sisa hacia arriba haciendo un levante de 1 cm.
3. Trazamos una línea desde el ancho del escote pasando por el levante y prolongando hacia el
costado.
4. Prolongamos la línea de costado del molde hasta llegar justo a la nueva línea del hombro.
5. Cuando confeccionamos la prenda cosemos desde los 2 cms, que se bajaron por el costado
hacia abajo, el resto es la abertura de sisa.
POSTERIOR
Sobre el mismo molde delantero prolongamos la línea centro hacia arriba y montando el
molde posterior calcamos el escote y la línea de cintura que llega justo al costado cintura.
Igual que hicimos con la manga japonesa.
NOTA: Una vez calcado el molde posterior, dar aumentos de costura respectivos. Y al
delantero, marcar el escote que queremos y hacer asentamiento respectivo.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
127
MANGA RODADA # 2
Para hacer la manga rodada # 2, procedemos de igual forma que en la primera, lo único es
que a esta si le vamos a dar un largo deseado de 12 a 15 cms, mientras que en la primera
el largo lo da el mismo molde.
1. Donde nos da el largo deseado, escuadrar una línea corta más o menos de 5 cms.
2. Desde esa línea hasta los 2 cms que bajamos en la sisa unir con una semicurva opuesta.
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MANGA RODADA # 2
Para hacer la manga rodada # 2, procedemos de igual forma que en la primera, lo único es
que a esta si le vamos a dar un largo deseado de 12 a 15 cms, mientras que en la primera
el largo lo da el mismo molde.
1. Donde nos da el largo deseado, escuadrar una línea corta más o menos de 5 cms.
2. Desde esa línea hasta los 2 cms que bajamos en la sisa unir con una semicurva opuesta.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
128
12.10 MANGA MURCIÉLAGO
La manga murciélago además de encontrarse entre las mangas integradas, es la más ancha de
ellas, por lo general se hace Larga y su ancho llega hasta la cintura o 4 cms arriba de ella. Se
trabaja muy parecida a las otras.
1. Calcar el molde plano delantero de la blusa.
2. Escuadrar con la línea centro una línea que salga desde el punto de ancho de escote hacia el
costado. Escuadrar con esta línea en forma punteada una línea que llegue ha sta el punto de
hombro y de allí sobre la misma línea de prolongación medir el largo de la manga larga.
3. Donde nos da el largo de la manga larga escuadramos hacia abajo una línea de 13 cms, que
dará la nueva caída de hombro.
4. Unir con línea recta una línea un poco inclinada que sale desde el punto de escote y llega hasta
el punto de caída de hombro (13 cms). Para formar el nuevo hombro.
5. Desde el nuevo hombro escuadrar una línea que medirá ½ de puño + 2 o 3 cms, de flojo. Si
trabajamos telas elásticas podemos hacerlo con la medida precisa.
6. Unir con curva invertida, contorno de puño hasta cintura.
7. Para el posterior, con el mismo molde simplemente prolongamos la línea centro hacia arriba,
calcamos el escote posterior del molde básico, al igual que la línea de cintura, el resto queda
igual. Después de calcado el molde posterior y dar los respectivos a umentos de costura,
tomamos el molde delantero, le podemos marcar el escote que deseamos y hacemos los
asentamientos y aumentos de costura respectivos.
128
12.10 MANGA MURCIÉLAGO
La manga murciélago además de encontrarse entre las mangas integradas, es la más ancha de
ellas, por lo general se hace Larga y su ancho llega hasta la cintura o 4 cms arriba de ella. Se
trabaja muy parecida a las otras.
1. Calcar el molde plano delantero de la blusa.
2. Escuadrar con la línea centro una línea que salga desde el punto de ancho de escote hacia el
costado. Escuadrar con esta línea en forma punteada una línea que llegue ha sta el punto de
hombro y de allí sobre la misma línea de prolongación medir el largo de la manga larga.
3. Donde nos da el largo de la manga larga escuadramos hacia abajo una línea de 13 cms, que
dará la nueva caída de hombro.
4. Unir con línea recta una línea un poco inclinada que sale desde el punto de escote y llega hasta
el punto de caída de hombro (13 cms). Para formar el nuevo hombro.
5. Desde el nuevo hombro escuadrar una línea que medirá ½ de puño + 2 o 3 cms, de flojo. Si
trabajamos telas elásticas podemos hacerlo con la medida precisa.
6. Unir con curva invertida, contorno de puño hasta cintura.
7. Para el posterior, con el mismo molde simplemente prolongamos la línea centro hacia arriba,
calcamos el escote posterior del molde básico, al igual que la línea de cintura, el resto queda
igual. Después de calcado el molde posterior y dar los respectivos a umentos de costura,
tomamos el molde delantero, le podemos marcar el escote que deseamos y hacemos los
asentamientos y aumentos de costura respectivos.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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12.11 MANGA RANGLAN JAPONESA
Para hacer una manga Ranglan a partir de una japonesa, trazamos la manga japonesa con todos los
ajustes o ampliaciones que deseamos, pues después trabajamos sobre ese molde.
1. Buscamos la mitad del escote y hacemos una seña.
2. Trazamos una línea recta en diagonal que sale desde la mitad del escote, pasa por los 4 cms que
bajamos en el costado y se nos prolonga hasta la curva que nos da el costado de la japonesa, tal
como indica el dibujo.
3. Sobre esa línea y desde el escote marcamos de 2 a 3 cms, y hacemos una seña, lo mismo
hacemos desde la curva de costado de la japonesa sobre la misma línea subimos de 2 a 3 cms, y
hacemos una seña.
4. Buscamos la mitad de la línea diagonal que trazamos y allí repartimos 1 y 1 a ambos lados de la
diagonal.
5. Formar una pinza de ajuste.
6. Hacemos lo mismo con el molde posterior.
7. Marcamos cada parte de cada m olde, especificando cual es hombro, escote, línea de brazo,
centro delantero y posterior.
8. Separamos cada molde eliminando la pinza del corte ranglan tanto en el delantero como en el
posterior.
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12.11 MANGA RANGLAN JAPONESA
Para hacer una manga Ranglan a partir de una japonesa, trazamos la manga japonesa con todos los
ajustes o ampliaciones que deseamos, pues después trabajamos sobre ese molde.
1. Buscamos la mitad del escote y hacemos una seña.
2. Trazamos una línea recta en diagonal que sale desde la mitad del escote, pasa por los 4 cms que
bajamos en el costado y se nos prolonga hasta la curva que nos da el costado de la japonesa, tal
como indica el dibujo.
3. Sobre esa línea y desde el escote marcamos de 2 a 3 cms, y hacemos una seña, lo mismo
hacemos desde la curva de costado de la japonesa sobre la misma línea subimos de 2 a 3 cms, y
hacemos una seña.
4. Buscamos la mitad de la línea diagonal que trazamos y allí repartimos 1 y 1 a ambos lados de la
diagonal.
5. Formar una pinza de ajuste.
6. Hacemos lo mismo con el molde posterior.
7. Marcamos cada parte de cada m olde, especificando cual es hombro, escote, línea de brazo,
centro delantero y posterior.
8. Separamos cada molde eliminando la pinza del corte ranglan tanto en el delantero como en el
posterior.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
130
9. Una vez separado unir por hombros, haciendo coincidir escote con escote y hombro con hombro.
10. Dar aumentos de costura en cada parte del corte ranglan.
11. Rediseñar línea de brazo y dar aumento para dobladillo.
12.12 MANGA RANGLAN BÁSICA
Esta forma de manga Ranglan se hace a base de moldes, se calca plano delantero y posterior de
blusa al igual que la manga. Hacemos los ajustes y ampliaciones respectivos. Rectificamos que el
recorrido de sisa delantera y posterior sea igual al recorrido de la manga. Una vez hecho esto
procedemos de la siguiente forma:
1. Buscamos la mitad del escote y unimos con una línea recta que se pierda en la curva de la
sisa.
2. Lo mismo hacemos con el molde posterior.
3. Tomamos la medida al recorrido de la sisa delantera y la del posterior y la anotamos dentro
de cada molde, porque la vamos a necesitar más adelante.
4. Al recorrido de la sisa delantera la vamos a llamar X, mientras que al recorrido de la sisa
ranglan posterior la vamos a llamar Y.
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9. Una vez separado unir por hombros, haciendo coincidir escote con escote y hombro con hombro.
10. Dar aumentos de costura en cada parte del corte ranglan.
11. Rediseñar línea de brazo y dar aumento para dobladillo.
12.12 MANGA RANGLAN BÁSICA
Esta forma de manga Ranglan se hace a base de moldes, se calca plano delantero y posterior de
blusa al igual que la manga. Hacemos los ajustes y ampliaciones respectivos. Rectificamos que el
recorrido de sisa delantera y posterior sea igual al recorrido de la manga. Una vez hecho esto
procedemos de la siguiente forma:
1. Buscamos la mitad del escote y unimos con una línea recta que se pierda en la curva de la
sisa.
2. Lo mismo hacemos con el molde posterior.
3. Tomamos la medida al recorrido de la sisa delantera y la del posterior y la anotamos dentro
de cada molde, porque la vamos a necesitar más adelante.
4. Al recorrido de la sisa delantera la vamos a llamar X, mientras que al recorrido de la sisa
ranglan posterior la vamos a llamar Y.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
131
5. Dejamos papel en la parte superior de la manga y prolongamos la línea centro hacia arriba.
6. Marcamos cada parte del molde delantero y posterior.
131
5. Dejamos papel en la parte superior de la manga y prolongamos la línea centro hacia arriba.
6. Marcamos cada parte del molde delantero y posterior.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
132
7. Cortamos por el corte ranglan del delantero y posterior.
8. Unimos hombros haciendo coincidir hombro con hombro, sisa con sisa y escote con escote.
9. Montamos esta pieza del corte sobre la prolongación de la línea centro que hicimos a la
manga, y acomodamos hasta que en la parte delantera de la manga de la medida X del
recorrido de Ranglan y en la parte posterior de la medida Y del recorrido de manga.
10. Tenga en cuenta que el punto de hombro sisa se fija sobre el centro de la manga, mientras
que el punto centro hombro escote puede girarse un poco hasta que ubicamos las medidas
X y Y que necesitamos. Mirar dibujo para entenderlo.
11. Finalmente dar aumento de costura de 1 cm, en cada parte del corte ranglan y hacer
marcación de cada molde. El hilo de tela de la manga lo rectificamos con la línea centro de
la manga.
132
7. Cortamos por el corte ranglan del delantero y posterior.
8. Unimos hombros haciendo coincidir hombro con hombro, sisa con sisa y escote con escote.
9. Montamos esta pieza del corte sobre la prolongación de la línea centro que hicimos a la
manga, y acomodamos hasta que en la parte delantera de la manga de la medida X del
recorrido de Ranglan y en la parte posterior de la medida Y del recorrido de manga.
10. Tenga en cuenta que el punto de hombro sisa se fija sobre el centro de la manga, mientras
que el punto centro hombro escote puede girarse un poco hasta que ubicamos las medidas
X y Y que necesitamos. Mirar dibujo para entenderlo.
11. Finalmente dar aumento de costura de 1 cm, en cada parte del corte ranglan y hacer
marcación de cada molde. El hilo de tela de la manga lo rectificamos con la línea centro de
la manga.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
133
MODELOS DE MANGAS
133
MODELOS DE MANGAS
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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13. CHAQUETERIA
Para hacer una chaqueta calcamos el básico delantero y posterior, aumentándole de la cintura
hacia abajo el largo deseado. Las podemos hacer con diferentes cortes, tales como el corte francés,
el corte princesa o Dior, con costadillo y pinzas. Los cuellos se trabajan un poco diferentes si
tenemos en cuenta que debajo se puede usar una blusa camisera o una blusa básica. Pueden ir con
caja cuadrada o redonda, la caja es la forma que lleva el escote para montar el cuello.
Por lo general se hacen manga larga con manga sastre, mangas lisas, o mangas con pinzas,
haciendo imitación de botonadura. Por lo general se hacen forradas y entreteladas para darles
mejor cuerpo, se usan con solapas anchas o angostas. Con dos o tres botones si llevan por debajo
una blusa, abotonadas totalmente o con botonadura cruzad a. Pueden llevar bolsillos de parche,
bolsillo ojal, con un ribete o con doble ribete o tapas de diferentes formas.
13.1 CHAQUETA CON CORTE FRANCES
Para hacer una chaqueta con corte francés o a mitad de hombro debemos tener en cuenta
diferentes cosas, analizar si lleva o no hombreras, si la vamos a usar con blusa o básica por
debajo, pues esto implica darle unos ajustes adicionales. Puede llevar el corte tanto en el delantero
como en el posterior, o solo adelante y atrás con pinzas. Tengamos en cuenta que si la persona
tiene mucha diferencia de costados no sería muy recomendable este corte porque el costado –
delantero queda muy sesgado al hacer el corte.
PASO # 1
1. Preparación de los moldes delantero y posterior, calcamos los moldes básicos de Gran Vestier
para dar sobre ellos los ajustes y ampliaciones respectivos.
2. Lo podemos hacer hasta la altura de Cadera o de 25 a 30 cms de largo por debajo de la línea
de cintura.
PASO # 1
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13. CHAQUETERIA
Para hacer una chaqueta calcamos el básico delantero y posterior, aumentándole de la cintura
hacia abajo el largo deseado. Las podemos hacer con diferentes cortes, tales como el corte francés,
el corte princesa o Dior, con costadillo y pinzas. Los cuellos se trabajan un poco diferentes si
tenemos en cuenta que debajo se puede usar una blusa camisera o una blusa básica. Pueden ir con
caja cuadrada o redonda, la caja es la forma que lleva el escote para montar el cuello.
Por lo general se hacen manga larga con manga sastre, mangas lisas, o mangas con pinzas,
haciendo imitación de botonadura. Por lo general se hacen forradas y entreteladas para darles
mejor cuerpo, se usan con solapas anchas o angostas. Con dos o tres botones si llevan por debajo
una blusa, abotonadas totalmente o con botonadura cruzad a. Pueden llevar bolsillos de parche,
bolsillo ojal, con un ribete o con doble ribete o tapas de diferentes formas.
13.1 CHAQUETA CON CORTE FRANCES
Para hacer una chaqueta con corte francés o a mitad de hombro debemos tener en cuenta
diferentes cosas, analizar si lleva o no hombreras, si la vamos a usar con blusa o básica por
debajo, pues esto implica darle unos ajustes adicionales. Puede llevar el corte tanto en el delantero
como en el posterior, o solo adelante y atrás con pinzas. Tengamos en cuenta que si la persona
tiene mucha diferencia de costados no sería muy recomendable este corte porque el costado –
delantero queda muy sesgado al hacer el corte.
PASO # 1
1. Preparación de los moldes delantero y posterior, calcamos los moldes básicos de Gran Vestier
para dar sobre ellos los ajustes y ampliaciones respectivos.
2. Lo podemos hacer hasta la altura de Cadera o de 25 a 30 cms de largo por debajo de la línea
de cintura.
PASO # 1
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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PASO # 2
1. AJUSTES EN EL MOLDE POSTERIOR : El primer ajuste que hacemos es entrar 0,5 cms en el
escote-centro, entrar 1 a 2 cms en el punto cintura-centro y bajar desde el punto de centro
cintura 12 cms, unir esos tres puntos con líneas rectas.
2. Bajar sobre el hombro desde el escote 1 cm, subir aumento para hombreras de 1 a 1,5 si las
lleva y formar en nuevo hombro.
3. Rectificar la medida de ½ de Espalda desde el asentamiento del centro.
4. Amplitud de sisa bajar de 1 a 2 cms.
5. Rectificar medida de Busto desde el asentamiento del centro y dar un flojo de 1 a 2 cms.
6. Sobre la línea de cintura y desde el asentamiento del centro, recuperar medida de cintura +
profundidad de pinza y dar un flojo adicional de 1 a 2 cms.
7. Sobre la línea de cadera, dar un flojo adicional de 1 a 2 cms.
8. Formar el nuevo costado uniendo con línea recta busto y cintura y con línea curva cintura-
cadera. Rediseñar la sisa con los nuevos ajustes.
9. Buscar la mitad del nuevo hombro y unir con línea recta hasta el punto de pinza, para que no
forme bolsa, suavizar el área de pinza con una semicurva.
PASO # 2
135
PASO # 2
1. AJUSTES EN EL MOLDE POSTERIOR : El primer ajuste que hacemos es entrar 0,5 cms en el
escote-centro, entrar 1 a 2 cms en el punto cintura-centro y bajar desde el punto de centro
cintura 12 cms, unir esos tres puntos con líneas rectas.
2. Bajar sobre el hombro desde el escote 1 cm, subir aumento para hombreras de 1 a 1,5 si las
lleva y formar en nuevo hombro.
3. Rectificar la medida de ½ de Espalda desde el asentamiento del centro.
4. Amplitud de sisa bajar de 1 a 2 cms.
5. Rectificar medida de Busto desde el asentamiento del centro y dar un flojo de 1 a 2 cms.
6. Sobre la línea de cintura y desde el asentamiento del centro, recuperar medida de cintura +
profundidad de pinza y dar un flojo adicional de 1 a 2 cms.
7. Sobre la línea de cadera, dar un flojo adicional de 1 a 2 cms.
8. Formar el nuevo costado uniendo con línea recta busto y cintura y con línea curva cintura-
cadera. Rediseñar la sisa con los nuevos ajustes.
9. Buscar la mitad del nuevo hombro y unir con línea recta hasta el punto de pinza, para que no
forme bolsa, suavizar el área de pinza con una semicurva.
PASO # 2
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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PASO # 3 AJUSTES MOLDE DELANTERO :
1. Dar aumento para monte de botón de 2 a 2,5, dependiendo del tamaño del botón. Desde el
punto centro –escote bajar de 1 a 3 cms para ampliar escote, bajar por el hombro 1 cm, unir
con curva pasando por el nuevo largo de escote y prolongando hacia el centro 5 o 6 cms desde
la línea centro para formar el ancho de solapa.
2. Trazar línea de Rodamiento o largo de escote deseado midiendo desde el ancho de escote
básico en diagonal hacia la línea centro y prolongando la línea hasta el monte de botón, allí
haremos un piquete y esa será la ubicación del primer botón. Unir ancho de solapa con piquete
del primer botón con una semicurva.
3. Cerrar la pinza de hombro, hacer aumento para hombreras si lo lleva, unir hombro delantero y
posterior y hacer pase de hombro de 2 cms. Cortar para separar, buscar la mitad del nuevo
hombro uniendo con línea recta hasta el punto de busto y abrir de nuevo la pinza por la nueva
línea.
4. Del punto de busto hacia arriba por el corte de pinza hacer un asentamiento en el alto de
straples o sobre la línea de pecho, repartiendo 0,5 a lado y lado. Rectificar de nuevo la medida
de ancho de pecho.
5. Sobre el eje de pinza desde el punto de busto bajar la medida de alto de imperio o radio de
copa y hacer un ajuste, cuya profundidad será la misma de la pinza de cintura.
6. Para dar amplitud de sisa bajamos 1 o 2 cms sobre el costado y damos un flojo en busto de 1 a
2 cms y rediseñamos de nuevo la sisa con los ajustes y ampliaciones.
7. Sobre la línea de cintura dar un flojo de 1 a 2 cms, sobre la línea de cadera dar un flojo de 1 a
2 cms, formar el nuevo costado uniendo busto con cintura con línea recta y cintura con cadera
con curva de cadera.
8. Por ultimo hacer un asentamiento en el escote de 1 cm de profundidad que pod emos llevar al
punto de busto, al alto de imperio o a la cintura, hacer también un asentamiento en la parte
curva de la sisa de 1 a 1,5 y llevarlo al punto de busto, al alto de imperio o a la cintura.
PASO # 3
136
PASO # 3 AJUSTES MOLDE DELANTERO :
1. Dar aumento para monte de botón de 2 a 2,5, dependiendo del tamaño del botón. Desde el
punto centro –escote bajar de 1 a 3 cms para ampliar escote, bajar por el hombro 1 cm, unir
con curva pasando por el nuevo largo de escote y prolongando hacia el centro 5 o 6 cms desde
la línea centro para formar el ancho de solapa.
2. Trazar línea de Rodamiento o largo de escote deseado midiendo desde el ancho de escote
básico en diagonal hacia la línea centro y prolongando la línea hasta el monte de botón, allí
haremos un piquete y esa será la ubicación del primer botón. Unir ancho de solapa con piquete
del primer botón con una semicurva.
3. Cerrar la pinza de hombro, hacer aumento para hombreras si lo lleva, unir hombro delantero y
posterior y hacer pase de hombro de 2 cms. Cortar para separar, buscar la mitad del nuevo
hombro uniendo con línea recta hasta el punto de busto y abrir de nuevo la pinza por la nueva
línea.
4. Del punto de busto hacia arriba por el corte de pinza hacer un asentamiento en el alto de
straples o sobre la línea de pecho, repartiendo 0,5 a lado y lado. Rectificar de nuevo la medida
de ancho de pecho.
5. Sobre el eje de pinza desde el punto de busto bajar la medida de alto de imperio o radio de
copa y hacer un ajuste, cuya profundidad será la misma de la pinza de cintura.
6. Para dar amplitud de sisa bajamos 1 o 2 cms sobre el costado y damos un flojo en busto de 1 a
2 cms y rediseñamos de nuevo la sisa con los ajustes y ampliaciones.
7. Sobre la línea de cintura dar un flojo de 1 a 2 cms, sobre la línea de cadera dar un flojo de 1 a
2 cms, formar el nuevo costado uniendo busto con cintura con línea recta y cintura con cadera
con curva de cadera.
8. Por ultimo hacer un asentamiento en el escote de 1 cm de profundidad que pod emos llevar al
punto de busto, al alto de imperio o a la cintura, hacer también un asentamiento en la parte
curva de la sisa de 1 a 1,5 y llevarlo al punto de busto, al alto de imperio o a la cintura.
PASO # 3
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
137
PASO # 4
1. Una vez hecho todos los ajustes y cerrado los asentamientos, separamos el molde para formar
el corte. Dar aumentos de costura.
2. Hacer marcación de cada parte de los moldes y trazar hilo de tela.
3. Tener en cuenta que el aumento de costura es de 1 cm en los cortes, centro, hombro y escote,
2 cms al costado y 2 a 3 cms de dobladillo.
PASO # 4
13.2 CHAQUETA CON CORTE PRINCESA O DIOR
Igual que la chaqueta con corte francés, este tipo de chaqueta es muy conveniente para dar mejor
horma al busto, suele ser más adecuado para las personas que tienen mucho busto y por tener
mucha diferencia de costados.
También tenemos en cuenta si lleva hombreras, si la va a usar con blusa debajo, se dan flojos,
pinzas de asentamiento o ajuste en la parte curva de la sisa y en algunas ocasiones en la solapa.
Queda muy bonita con corte en la parte delantera al igual que en la posterior. Aquí te enseñaré
como hacer un ajuste en la parte posterior para que no se forme bolsa en la parte de la espalda
137
PASO # 4
1. Una vez hecho todos los ajustes y cerrado los asentamientos, separamos el molde para formar
el corte. Dar aumentos de costura.
2. Hacer marcación de cada parte de los moldes y trazar hilo de tela.
3. Tener en cuenta que el aumento de costura es de 1 cm en los cortes, centro, hombro y escote,
2 cms al costado y 2 a 3 cms de dobladillo.
PASO # 4
13.2 CHAQUETA CON CORTE PRINCESA O DIOR
Igual que la chaqueta con corte francés, este tipo de chaqueta es muy conveniente para dar mejor
horma al busto, suele ser más adecuado para las personas que tienen mucho busto y por tener
mucha diferencia de costados.
También tenemos en cuenta si lleva hombreras, si la va a usar con blusa debajo, se dan flojos,
pinzas de asentamiento o ajuste en la parte curva de la sisa y en algunas ocasiones en la solapa.
Queda muy bonita con corte en la parte delantera al igual que en la posterior. Aquí te enseñaré
como hacer un ajuste en la parte posterior para que no se forme bolsa en la parte de la espalda
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
138
PASO # 1
1. Si lleva hombreras, hacer aumento de hombrera de 1 a 1,5 cms en el delantero y posterior.
Bajar por el hombro 1 cm desde el escote básico y en el centro de escote bajar de 1 hasta 3
cms y formar el nuevo escote, prolongándonos de 5 a 6 cms para el ancho de solapa.
2. Cerrar la pinza del hombro y hacer pase de hombro de 2 cms.
3. Dar aumento de botonadura de 2 a 2,5 dependiendo del tamaño del botón, marcar rodamiento
o largo de escote deseado en diagonal hasta la línea centro, unir con línea recta desde el
centímetro que se bajó sobre el hombro hasta el rodamiento y prolongar hasta el monte de
botón para hacer el piquete donde va el primer botón. Debemos tener en cuenta que si ya
hicimos el pase de hombro al rodamiento le descontamos los 2 cms del pase.
4. Unir ancho de solapa con piquete de primer botón con semicurva opuesta.
5. Bajar desde la línea de pecho por la sisa de 1 a 2 cms y unir con curva hasta el punto de busto.
6. Desde el punto de busto hacia abajo por el eje de pinza, marcar alto de impero para hacer un
ajuste, dando de profundidad lo mismo que la pinza de cintura.
7. Dar flojo en busto, cintura y cadera de 1 a 2 cms, dar amplitud de sisa bajando por el costado
de 1 a 2 cms.
PASO # 1
8. Formar la nueva sisa, tomando en cuenta no alejarnos mucho de la curva de sisa del básico
original. Separar el corte para facilitar el resto de trabajo.
9. Marcar asentamiento en escote de 1 cm de profundidad y en parte curva de sisa de 1 a 1,5
cms, cerrarlos y rediseñar curvas.
10. En la parte posterior, hacemos asentamiento en el centro cintura entrando de 1 a 2 cms y en
escote de 0,5 y unimos con línea recta estos dos puntos, de cintura centro hacia abajo marcar
12 cms, y unir.
138
PASO # 1
1. Si lleva hombreras, hacer aumento de hombrera de 1 a 1,5 cms en el delantero y posterior.
Bajar por el hombro 1 cm desde el escote básico y en el centro de escote bajar de 1 hasta 3
cms y formar el nuevo escote, prolongándonos de 5 a 6 cms para el ancho de solapa.
2. Cerrar la pinza del hombro y hacer pase de hombro de 2 cms.
3. Dar aumento de botonadura de 2 a 2,5 dependiendo del tamaño del botón, marcar rodamiento
o largo de escote deseado en diagonal hasta la línea centro, unir con línea recta desde el
centímetro que se bajó sobre el hombro hasta el rodamiento y prolongar hasta el monte de
botón para hacer el piquete donde va el primer botón. Debemos tener en cuenta que si ya
hicimos el pase de hombro al rodamiento le descontamos los 2 cms del pase.
4. Unir ancho de solapa con piquete de primer botón con semicurva opuesta.
5. Bajar desde la línea de pecho por la sisa de 1 a 2 cms y unir con curva hasta el punto de busto.
6. Desde el punto de busto hacia abajo por el eje de pinza, marcar alto de impero para hacer un
ajuste, dando de profundidad lo mismo que la pinza de cintura.
7. Dar flojo en busto, cintura y cadera de 1 a 2 cms, dar amplitud de sisa bajando por el costado
de 1 a 2 cms.
PASO # 1
8. Formar la nueva sisa, tomando en cuenta no alejarnos mucho de la curva de sisa del básico
original. Separar el corte para facilitar el resto de trabajo.
9. Marcar asentamiento en escote de 1 cm de profundidad y en parte curva de sisa de 1 a 1,5
cms, cerrarlos y rediseñar curvas.
10. En la parte posterior, hacemos asentamiento en el centro cintura entrando de 1 a 2 cms y en
escote de 0,5 y unimos con línea recta estos dos puntos, de cintura centro hacia abajo marcar
12 cms, y unir.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
139
PASO # 2
11. Acortar la pinza de cintura posterior que quede 14 a 16 cms de largo, bajar de 1 a 2 cms por
la sisa desde la línea de espalda y unir con curva con el alto de la nueva pinza hasta llegar a la
cintura.
12. Recortar esa curva, y calcar con el mismo molde la forma en el corte costado- posterior, de la
cintura hasta la sisa y dejar sujeto con cinta de enmascarar o alfileres para que no forme bolsa
en la espalda, bajar por el costado la amplitud de sisa que se dio al delantero (1 o 2 cms), flojo
en cintura y cadera, teniendo en cuenta tomar estas medidas desde el asentamiento de centro
espalda, no separar moldes hasta no rediseñar sisa y tomar desde el asentamiento de centro
espalda, en busto ¼ de busto + flojo de busto.
13. Una vez calcado y rectificado medidas y curvas separar el molde recortar y dar aumento de
costuras.
139
PASO # 2
11. Acortar la pinza de cintura posterior que quede 14 a 16 cms de largo, bajar de 1 a 2 cms por
la sisa desde la línea de espalda y unir con curva con el alto de la nueva pinza hasta llegar a la
cintura.
12. Recortar esa curva, y calcar con el mismo molde la forma en el corte costado- posterior, de la
cintura hasta la sisa y dejar sujeto con cinta de enmascarar o alfileres para que no forme bolsa
en la espalda, bajar por el costado la amplitud de sisa que se dio al delantero (1 o 2 cms), flojo
en cintura y cadera, teniendo en cuenta tomar estas medidas desde el asentamiento de centro
espalda, no separar moldes hasta no rediseñar sisa y tomar desde el asentamiento de centro
espalda, en busto ¼ de busto + flojo de busto.
13. Una vez calcado y rectificado medidas y curvas separar el molde recortar y dar aumento de
costuras.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
140
PASO # 3
PASO # 4
140
PASO # 3
PASO # 4
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
141
13.3 CHAQUETA CON COSTADILLO
La chaqueta con costadillo es la clásica chaqueta tipo sastre, con un corte muy similar al princesa,
solo que no pasa por el punto de busto y se suprime la costura de costado, y se corre hacia la
parte posterior de la chaqueta.
También analizamos, si lleva o no hombrera, si va con blusa debajo, el ancho de solapa y la caja
sobre la que se montará el cuello. Por lo general lleva manga sastre, cuyo corte coincidirá con el
corte del costadillo. Hay que dar ajuste en la parte curva de la sisa, amplitud de sisa y flojo de
busto, cintura y cadera.
PASO # 1
1. Calcar molde plano delantero y posterior, al delantero igualamos costados con la pinza de
costado. Le damos largo a la chaqueta, 25 o 30 cms desde cintura hacia abajo.
2. Bajar 2 cms de amplitud de pinza y trazar una línea punteada prolongada, lo mismo la línea de
cintura y cadera. Tanto en el molde delantero y posterior dando los flojos respectivos anotados
en la figura. Si lleva hombreras dar el aumento respectivo y hacer pase de hombro de 2 cms.
3. POSTERIOR Hacer asentamiento en centro cintura de 1 a 2 cms y unirlos con línea recta hasta
la línea de centro-espalda y de cintura hacia abajo 12 cms.
141
13.3 CHAQUETA CON COSTADILLO
La chaqueta con costadillo es la clásica chaqueta tipo sastre, con un corte muy similar al princesa,
solo que no pasa por el punto de busto y se suprime la costura de costado, y se corre hacia la
parte posterior de la chaqueta.
También analizamos, si lleva o no hombrera, si va con blusa debajo, el ancho de solapa y la caja
sobre la que se montará el cuello. Por lo general lleva manga sastre, cuyo corte coincidirá con el
corte del costadillo. Hay que dar ajuste en la parte curva de la sisa, amplitud de sisa y flojo de
busto, cintura y cadera.
PASO # 1
1. Calcar molde plano delantero y posterior, al delantero igualamos costados con la pinza de
costado. Le damos largo a la chaqueta, 25 o 30 cms desde cintura hacia abajo.
2. Bajar 2 cms de amplitud de pinza y trazar una línea punteada prolongada, lo mismo la línea de
cintura y cadera. Tanto en el molde delantero y posterior dando los flojos respectivos anotados
en la figura. Si lleva hombreras dar el aumento respectivo y hacer pase de hombro de 2 cms.
3. POSTERIOR Hacer asentamiento en centro cintura de 1 a 2 cms y unirlos con línea recta hasta
la línea de centro-espalda y de cintura hacia abajo 12 cms.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
142
4. Bajar sobre hombro desde el escote 1 cm y en el centro escote bajar 0,5 y formar nuevo
escote.
5. Sobre la línea punteada de amplitud de sisa y desde el asentamiento de centro - espalda
marcar en busto ¼ de busto +3, en cintura, ¼ de cintura + 4 y en cadera ¼ de cadera +3 y
unir esos 3 puntos con líneas rectas.
6. DELANTERO Bajar por el hombro 1 cm, después de haber dado aumento de hombrera.
7. Trazar monte de botón de 2 a 2,5 cms, de la cintura hacia arriba marcar de 6 a 8 cms para
piquete de primer botón, unir ese punto con el cm que se bajó en el hombro. Por la línea centro
bajar de 1 a 3 cms, trazar una línea diagonal desde la línea inclinada de rodamiento pasando
por el punto de centro escote que se bajó y prolongando para el ancho de solapa de 5 a 6 cms,
8. Para formar la punta de la solapa subir desde ese punto 2 cms, marcar 4 cms de punta y unir
con una línea diagonal. Unir con curva desde la punta de solapa hasta el piquete de primer
botón.
9. Dar aumentos respectivos desde la línea centro, en busto ¼ de busto + 5 cms, en cintura ¼
de cintura + 8 cms y en cadera ¼ de cadera + 3 cms y unir con líneas rectas.
10. Rediseñar sisa.
11. Hacer asentamiento en escote de 1 cm
PASO # 2
142
4. Bajar sobre hombro desde el escote 1 cm y en el centro escote bajar 0,5 y formar nuevo
escote.
5. Sobre la línea punteada de amplitud de sisa y desde el asentamiento de centro - espalda
marcar en busto ¼ de busto +3, en cintura, ¼ de cintura + 4 y en cadera ¼ de cadera +3 y
unir esos 3 puntos con líneas rectas.
6. DELANTERO Bajar por el hombro 1 cm, después de haber dado aumento de hombrera.
7. Trazar monte de botón de 2 a 2,5 cms, de la cintura hacia arriba marcar de 6 a 8 cms para
piquete de primer botón, unir ese punto con el cm que se bajó en el hombro. Por la línea centro
bajar de 1 a 3 cms, trazar una línea diagonal desde la línea inclinada de rodamiento pasando
por el punto de centro escote que se bajó y prolongando para el ancho de solapa de 5 a 6 cms,
8. Para formar la punta de la solapa subir desde ese punto 2 cms, marcar 4 cms de punta y unir
con una línea diagonal. Unir con curva desde la punta de solapa hasta el piquete de primer
botón.
9. Dar aumentos respectivos desde la línea centro, en busto ¼ de busto + 5 cms, en cintura ¼
de cintura + 8 cms y en cadera ¼ de cadera + 3 cms y unir con líneas rectas.
10. Rediseñar sisa.
11. Hacer asentamiento en escote de 1 cm
PASO # 2
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
143
1. DELANTERO Bajar pinza de cintura 2 cms y dar profundidad en cintura de 2 cms y largo de
cintura hacia debajo de 8 cms.
2. Desde el punto cintura- costado entrar 5 cms y escuadrar con la línea de cintura hacia
arriba hasta tocar la curva de sisa y prolongar hasta línea de ruedo.
3. Formamos otra pinza en este corte de 2 cms de profundidad, llevamos hacia arriba hasta la
línea punteada de ampliación de sisa y de cintura hacia abajo 10 cms.
4. POSTERIOR: del punto costado- cintura entramos 8 cms, con la línea de cintura
escuadramos hacia arriba hasta la línea punteada de ampliación de sisa y prolongamos
hacia abajo.
5. Del punto de sisa-espalda bajamos de 1 a 2 cms y unimos con semicurva hasta la línea
punteada donde se escuadro la línea vertical del corte.
6. Formamos una pinza poste rior de 2 cms de profundidad, hacia arriba hasta la línea
punteada y de cintura hacia abajo 10 cms.
7. COSTADILLO Para formar el costadillo, cerramos la pinza de costado del delantero,
rediseñamos corte delantero, cortamos totalmente para separar los cortes, eliminando
pinzas del corte delantero y posterior.
8. Montamos costados, en busto 2 cms, en cintura 1 cm y en cadera 2 cms. Se nos forma una
pequeña pinza en la cintura del delantero, doblamos por la línea de cintura y la doblamos
hacia abajo hasta que el costadillo nos quede plano.
9. Aumentamos papel y rectificamos que nos coincidan con la parte delantera y posterior,
rediseñamos línea de cintura, curva de sisa y línea de cadera.
10. Por ultimo damos aumento de costuras como lo indica la figura (Paso # 3)
PASO # 3
143
1. DELANTERO Bajar pinza de cintura 2 cms y dar profundidad en cintura de 2 cms y largo de
cintura hacia debajo de 8 cms.
2. Desde el punto cintura- costado entrar 5 cms y escuadrar con la línea de cintura hacia
arriba hasta tocar la curva de sisa y prolongar hasta línea de ruedo.
3. Formamos otra pinza en este corte de 2 cms de profundidad, llevamos hacia arriba hasta la
línea punteada de ampliación de sisa y de cintura hacia abajo 10 cms.
4. POSTERIOR: del punto costado- cintura entramos 8 cms, con la línea de cintura
escuadramos hacia arriba hasta la línea punteada de ampliación de sisa y prolongamos
hacia abajo.
5. Del punto de sisa-espalda bajamos de 1 a 2 cms y unimos con semicurva hasta la línea
punteada donde se escuadro la línea vertical del corte.
6. Formamos una pinza poste rior de 2 cms de profundidad, hacia arriba hasta la línea
punteada y de cintura hacia abajo 10 cms.
7. COSTADILLO Para formar el costadillo, cerramos la pinza de costado del delantero,
rediseñamos corte delantero, cortamos totalmente para separar los cortes, eliminando
pinzas del corte delantero y posterior.
8. Montamos costados, en busto 2 cms, en cintura 1 cm y en cadera 2 cms. Se nos forma una
pequeña pinza en la cintura del delantero, doblamos por la línea de cintura y la doblamos
hacia abajo hasta que el costadillo nos quede plano.
9. Aumentamos papel y rectificamos que nos coincidan con la parte delantera y posterior,
rediseñamos línea de cintura, curva de sisa y línea de cadera.
10. Por ultimo damos aumento de costuras como lo indica la figura (Paso # 3)
PASO # 3
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
144
CUELLO SASTRE
Para hacer el cuello sastre, tomamos el recorrido del escote posterior, calcamos en un papel la
forma del escote del delantero, bien sea con caja cuadrada o redondeada, esto lo hacemos sin
aumento de costura. Y procedemos de la siguiente forma:
1. Prolongamos línea de hombro hacia el centro.
2. Escuadramos con la línea de hombro hacia arriba una línea que medirá de largo el recorrido del
escote posterior. Le damos una ligera inclinación de 1 cm hacia el costado.
3. Con la línea más inclinada escuadramos una línea corta que nos da el ancho del cuello y medirá
de 7 a 8 cms. Con la línea de ancho de cuello escuadramos hacia abajo hasta la prolongación
de la línea de hombro-centro.
4. Le damos una abertura para formar el pico entre solapa y cuello de 2 cms y que la punta nos
quede de la misma medida de la solapa (4 cms). Unimos la punta del cuello con una semicurva
para formar el cuello.
5. Una vez formado, abrimos por la línea de prolongación de hombro y metemos un injerto de 1
cm, esto nos permite que el cuello baje un poco. Pues casi siempre usamos una blusa por
debajo y no queremos que se amontone dos prendas a la vez.
CUELLO SASTRE
144
CUELLO SASTRE
Para hacer el cuello sastre, tomamos el recorrido del escote posterior, calcamos en un papel la
forma del escote del delantero, bien sea con caja cuadrada o redondeada, esto lo hacemos sin
aumento de costura. Y procedemos de la siguiente forma:
1. Prolongamos línea de hombro hacia el centro.
2. Escuadramos con la línea de hombro hacia arriba una línea que medirá de largo el recorrido del
escote posterior. Le damos una ligera inclinación de 1 cm hacia el costado.
3. Con la línea más inclinada escuadramos una línea corta que nos da el ancho del cuello y medirá
de 7 a 8 cms. Con la línea de ancho de cuello escuadramos hacia abajo hasta la prolongación
de la línea de hombro-centro.
4. Le damos una abertura para formar el pico entre solapa y cuello de 2 cms y que la punta nos
quede de la misma medida de la solapa (4 cms). Unimos la punta del cuello con una semicurva
para formar el cuello.
5. Una vez formado, abrimos por la línea de prolongación de hombro y metemos un injerto de 1
cm, esto nos permite que el cuello baje un poco. Pues casi siempre usamos una blusa por
debajo y no queremos que se amontone dos prendas a la vez.
CUELLO SASTRE
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
145
MANGA SASTRE la chaqueta sastre tiene un tipo de manga especial que aunque es muy aplomada
es también incómoda porque la altura de copa es muy grande y dificulta la movilidad.
PASO # 1 Hacer el básico para manga sastre de la siguiente forma:
1. Trazar una línea vertical, que nos mida el largo de brazo o manga larga, esta línea será la línea
centro de manga en la parte superior y la llamaremos línea de sisa, la inferior la llamaremos
línea de puño escuadrar líneas horizontales, perpendiculares a la vertical.
2. De la línea de sisa hacia abajo marcar el alto de copa para manga sastre sabiendo que es igual
a 1/10 de contorno de busto + 5 cms, en este punto trazar una línea horizontal hacia ambos
lados de la línea vertical a esta línea la llamaremos línea de alto de copa.
3. Desde la línea de sisa hacia abajo también marcaremos otra línea horizontal con el alto de codo
y la llamaremos línea de codo.
4. Ya con las líneas trazadas, tomamos la medida de sisa delantera, posterior y costadillo al
molde ya terminado de la chaqueta, sumamos todas estas medidas y esta medida la dividimos
por 2, la llamaremos medida X.
5. Desde el centro de mang a en diagonal a caer sobre la línea de alto de copa marcaremos
medida X a ambos lados del molde.
6. Donde nos dio esta medida escuadramos hacia arriba y formamos dos rectángulos que
dividimos con una diagonal a ambos lados.
7. Escogemos cual será el delantero y cual el posterior de la manga.
PASO # 1
8. DELANTERO DE MANGA Sobre la línea diagonal que viene de centro al costado es donde
trabajamos la curva de copa.
9. Buscamos la mitad de costado al centro donde se unieron las dos diagonales y bajamos 1 cm.
10. Buscamos la mitad del punto de las dos diagonales con la línea centro y subimos 1 cm. Unimos
con curvas, centro de manga, pasando por el centímetro que subimos y llegando al punto
donde se encontraron las dos diagonales, con curva hacia arriba, volteamos la regla curva y
ahora unimos desde ese punto, pasando por el centímetro que bajamos y llegamos al costado.
145
MANGA SASTRE la chaqueta sastre tiene un tipo de manga especial que aunque es muy aplomada
es también incómoda porque la altura de copa es muy grande y dificulta la movilidad.
PASO # 1 Hacer el básico para manga sastre de la siguiente forma:
1. Trazar una línea vertical, que nos mida el largo de brazo o manga larga, esta línea será la línea
centro de manga en la parte superior y la llamaremos línea de sisa, la inferior la llamaremos
línea de puño escuadrar líneas horizontales, perpendiculares a la vertical.
2. De la línea de sisa hacia abajo marcar el alto de copa para manga sastre sabiendo que es igual
a 1/10 de contorno de busto + 5 cms, en este punto trazar una línea horizontal hacia ambos
lados de la línea vertical a esta línea la llamaremos línea de alto de copa.
3. Desde la línea de sisa hacia abajo también marcaremos otra línea horizontal con el alto de codo
y la llamaremos línea de codo.
4. Ya con las líneas trazadas, tomamos la medida de sisa delantera, posterior y costadillo al
molde ya terminado de la chaqueta, sumamos todas estas medidas y esta medida la dividimos
por 2, la llamaremos medida X.
5. Desde el centro de mang a en diagonal a caer sobre la línea de alto de copa marcaremos
medida X a ambos lados del molde.
6. Donde nos dio esta medida escuadramos hacia arriba y formamos dos rectángulos que
dividimos con una diagonal a ambos lados.
7. Escogemos cual será el delantero y cual el posterior de la manga.
PASO # 1
8. DELANTERO DE MANGA Sobre la línea diagonal que viene de centro al costado es donde
trabajamos la curva de copa.
9. Buscamos la mitad de costado al centro donde se unieron las dos diagonales y bajamos 1 cm.
10. Buscamos la mitad del punto de las dos diagonales con la línea centro y subimos 1 cm. Unimos
con curvas, centro de manga, pasando por el centímetro que subimos y llegando al punto
donde se encontraron las dos diagonales, con curva hacia arriba, volteamos la regla curva y
ahora unimos desde ese punto, pasando por el centímetro que bajamos y llegamos al costado.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
146
11. POSTERIOR DE MANGA Hacemos los mismos pasos que en la parte delantera, solo que en la
mitad que está más cerca de la línea centro subimos 2 cms, en el punto donde se encontraron
las dos diagonales subimos 1 cm y en la mitad que está cerca al costado bajamos 0,5, unimos
con curvas para formar la curva de copa posterior.
12. En la línea de puño desde la línea centro de manga repartimos ½ y ½ de contorno de puño y
cerramos manga uniendo con líneas rectas para formar el costado de la manga.
PASOS 2 Y 3
PASO # 2 Y 3 Una vez tengamos el básico para manga sastre lo calcamos para empezar a
hacer las transformaciones respectivas.
1. En la parte delantera de la manga trazamos del costado hacia adentro una línea paralela al
costado entrando 5 cm en el puño y 5 cms en el alto de copa, separamos totalmente esto y
se la aumentamos al posterior, uniendo costado con costado pue hará parte del costadillo
de manga.
2. Tomamos la medida a la sisa posterior de la chaqueta de costado hasta el corte y esa
medida la trasladamos a la sisa posterior de la manga de costado hacia arriba de curva de
copa, pues lo ideal es que los dos cortes coincidan al armar la chaqueta.
146
11. POSTERIOR DE MANGA Hacemos los mismos pasos que en la parte delantera, solo que en la
mitad que está más cerca de la línea centro subimos 2 cms, en el punto donde se encontraron
las dos diagonales subimos 1 cm y en la mitad que está cerca al costado bajamos 0,5, unimos
con curvas para formar la curva de copa posterior.
12. En la línea de puño desde la línea centro de manga repartimos ½ y ½ de contorno de puño y
cerramos manga uniendo con líneas rectas para formar el costado de la manga.
PASOS 2 Y 3
PASO # 2 Y 3 Una vez tengamos el básico para manga sastre lo calcamos para empezar a
hacer las transformaciones respectivas.
1. En la parte delantera de la manga trazamos del costado hacia adentro una línea paralela al
costado entrando 5 cm en el puño y 5 cms en el alto de copa, separamos totalmente esto y
se la aumentamos al posterior, uniendo costado con costado pue hará parte del costadillo
de manga.
2. Tomamos la medida a la sisa posterior de la chaqueta de costado hasta el corte y esa
medida la trasladamos a la sisa posterior de la manga de costado hacia arriba de curva de
copa, pues lo ideal es que los dos cortes coincidan al armar la chaqueta.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
147
3. Buscamos la mitad del puño posterior del centro de manga al costado posterior. Unimos con
línea recta esa medida con la medida de sisa posterior que aplicamos a la manga y
separamos totalmente, ese será el costadillo de manga, el cual tiene parte del delantero y
posterior de manga unidos por el costado.
PASO # 4 Una vez separado se nos forman dos piezas.
1. A la más grande la llamaremos manga superior y a la más pequeña manga inferior o costadillo.
2. Rediseñamos línea de codo y línea de puño del costadillo, ya que estas quedaron oblicuas al
unir por costados los dos lados.
3. Una vez rediseñadas las líneas, vamos a cortar ambos moldes abriendo desde el posterior al
delantero sin separar totalmente para meter un injerto que le dará forma al codo.
PASO # 4
PASO # 5 Meter injerto de 3 cms a ambos moldes.
1. Después de haber metido el injerto a ambos lados buscamos la mitad del injerto, o sea 1,5
y trazamos nuestra nueva línea de codo.
2. Dar aumentos de costura de 1 a 1,5 cms en los cortes, en la curva de sisa 1 cm y en
espejo dar aumento para dobladillo de 3 a 4 cms.
3. Marcar línea de hilo de tela, en la manga superior unimos de nuevo centro de manga - copa
con centro de manga-puño con línea recta. En la manga inferior o costadillo unir con línea
recta desde el piquete donde se unieron los dos costados en copa y en puño y trazar una
línea vertical recta.
4. Hacer la respectiva marcación a cada parte de la manga. Incluyendo piquetes en el
costadillo en la curva de sisa, piquetes en la línea de codo a ambos lados, piquete en la
línea de dobladillo, piquete en el centro de manga-copa.
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3. Buscamos la mitad del puño posterior del centro de manga al costado posterior. Unimos con
línea recta esa medida con la medida de sisa posterior que aplicamos a la manga y
separamos totalmente, ese será el costadillo de manga, el cual tiene parte del delantero y
posterior de manga unidos por el costado.
PASO # 4 Una vez separado se nos forman dos piezas.
1. A la más grande la llamaremos manga superior y a la más pequeña manga inferior o costadillo.
2. Rediseñamos línea de codo y línea de puño del costadillo, ya que estas quedaron oblicuas al
unir por costados los dos lados.
3. Una vez rediseñadas las líneas, vamos a cortar ambos moldes abriendo desde el posterior al
delantero sin separar totalmente para meter un injerto que le dará forma al codo.
PASO # 4
PASO # 5 Meter injerto de 3 cms a ambos moldes.
1. Después de haber metido el injerto a ambos lados buscamos la mitad del injerto, o sea 1,5
y trazamos nuestra nueva línea de codo.
2. Dar aumentos de costura de 1 a 1,5 cms en los cortes, en la curva de sisa 1 cm y en
espejo dar aumento para dobladillo de 3 a 4 cms.
3. Marcar línea de hilo de tela, en la manga superior unimos de nuevo centro de manga - copa
con centro de manga-puño con línea recta. En la manga inferior o costadillo unir con línea
recta desde el piquete donde se unieron los dos costados en copa y en puño y trazar una
línea vertical recta.
4. Hacer la respectiva marcación a cada parte de la manga. Incluyendo piquetes en el
costadillo en la curva de sisa, piquetes en la línea de codo a ambos lados, piquete en la
línea de dobladillo, piquete en el centro de manga-copa.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
148
PASO # 5
Una vez terminada la manga si desea ajustar un poco en el codo recuerde tomar la medida de
ajuste con el brazo doblado, tomamos la medida que tiene el molde sin incluir costuras y le resta la
medida que desea obtener, lo que sobra será para el ajuste, ese sobrante lo repartirá en partes
iguales en las 4 partes de la manga.
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PASO # 5
Una vez terminada la manga si desea ajustar un poco en el codo recuerde tomar la medida de
ajuste con el brazo doblado, tomamos la medida que tiene el molde sin incluir costuras y le resta la
medida que desea obtener, lo que sobra será para el ajuste, ese sobrante lo repartirá en partes
iguales en las 4 partes de la manga.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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14. EL PANTALÓN
El pantalón es una prenda de vestir que se ajusta a la cintura y llega generalmente hasta
el tobillo, cubriendo cada pierna separadamente (a diferencia de la falda). El pantalón tal como se
conoce actualmente apareció en 1930, su nombre se atribuye a San Pantaleón, médico, mártir del
Siglo IV y Patrón de Venecia. Hace más de cuatro mil años.
En la década de 1960, André Courrèges introdujo el pantalón largo para las mujeres como objeto
de moda, llegando a la era del traje pantalón y corte vaquero y a la erosión gradual de las
prohibiciones en contra de que las niñas y mujeres usasen pantalones en las escuelas, el lugar de
trabajo, y en buenos restaurantes.
Características
Esta confección de tela de distintos materiales (algodón, mezclilla, poliéster, pana, etc.) tiene tres
aberturas; una de ellas se ajusta a la cintura y las otras dos en cada una de las piern as. El
pantalón puede ser largo, en cuyo caso las bocas de las piernas llegan a la altura de los tobillos o
incluso más abajo, o puede ser corto en distintas graduaciones, que van desde
la pantorrilla (piratas) hasta la rodilla (pantaloneta) o la ingle (mini-cortos). Cuando la largura llega
a media pantorrilla, se denominan pantalones Capri.
Esta vestimenta es usada tanto por varones como por mujeres, y suele tener también accesorios
tales como bolsillos para guardar elementos personales, cremallera (bragueta en el caso de los
varones), para poder vestir más fácilmente aquellos de materiales menos flexibles, y pasadores
para poder sostener aquellos que sean holgados de cintura.
La palabra pantalón procede de Pantaleón, arquetipo literario del burgués del siglo XVII propio de
la comedia del arte italiana y que vestía una prenda de este tipo.
Existen muchas clases de pantalones, se les da el nombre de acuerdo a unas carac terísticas y
cortes diferentes:
1. PANTALON CHINO Los pantalones tipo chinos o caquis son muy populares para ir elegante
pero con una ropa más informal, que se pueden combinar con varios tipos de camisas o polos y
zapatos. Los “chinos” se llaman así por su tejido de algodón denso originario de China.
2. PANTALON VAQUERO Es un tipo de pantalón que antiguamente utilizaban las pe rsonas
dedicadas a la ganadería y a las tareas del campo. Esta prenda de vestir, conocida en inglés
como jeans, es muy utilizada a nivel mundial. Se confeccionan en una tela especial denominada
Denim o Mezclilla, pueden tener diferentes colores ya que se t iñen, pueden abrocharse con
cremallera o botones. Inicialmente eran confeccionados en color azul y se fabricaban
exclusivamente para hombres, principalmente ganaderos y los mineros, por la resistencia del
material en que se confeccionan.
3. PANTALON CROPPED Parece que compite con el culotte porque tienen características
similares pero no tienen nada que ver. Estos pantalones también llegan hasta por
encima de los tobillos pero se diferencian en que son estrechos de arriba y se amplían
en la parte inferior. Algunos tienen simplemente la amplitud de la rodilla y otros son
acampanados. Son la nueva versión de los pantalones flare que tan de moda estuvieron en los
90. Con campana y la altura del tobillo, no sientan bien a todo el mundo ni por su ancho ni por
su largo, pero como nunca fallarás será si los combinas con un zapato con un poco de tacón.
149
14. EL PANTALÓN
El pantalón es una prenda de vestir que se ajusta a la cintura y llega generalmente hasta
el tobillo, cubriendo cada pierna separadamente (a diferencia de la falda). El pantalón tal como se
conoce actualmente apareció en 1930, su nombre se atribuye a San Pantaleón, médico, mártir del
Siglo IV y Patrón de Venecia. Hace más de cuatro mil años.
En la década de 1960, André Courrèges introdujo el pantalón largo para las mujeres como objeto
de moda, llegando a la era del traje pantalón y corte vaquero y a la erosión gradual de las
prohibiciones en contra de que las niñas y mujeres usasen pantalones en las escuelas, el lugar de
trabajo, y en buenos restaurantes.
Características
Esta confección de tela de distintos materiales (algodón, mezclilla, poliéster, pana, etc.) tiene tres
aberturas; una de ellas se ajusta a la cintura y las otras dos en cada una de las piern as. El
pantalón puede ser largo, en cuyo caso las bocas de las piernas llegan a la altura de los tobillos o
incluso más abajo, o puede ser corto en distintas graduaciones, que van desde
la pantorrilla (piratas) hasta la rodilla (pantaloneta) o la ingle (mini-cortos). Cuando la largura llega
a media pantorrilla, se denominan pantalones Capri.
Esta vestimenta es usada tanto por varones como por mujeres, y suele tener también accesorios
tales como bolsillos para guardar elementos personales, cremallera (bragueta en el caso de los
varones), para poder vestir más fácilmente aquellos de materiales menos flexibles, y pasadores
para poder sostener aquellos que sean holgados de cintura.
La palabra pantalón procede de Pantaleón, arquetipo literario del burgués del siglo XVII propio de
la comedia del arte italiana y que vestía una prenda de este tipo.
Existen muchas clases de pantalones, se les da el nombre de acuerdo a unas carac terísticas y
cortes diferentes:
1. PANTALON CHINO Los pantalones tipo chinos o caquis son muy populares para ir elegante
pero con una ropa más informal, que se pueden combinar con varios tipos de camisas o polos y
zapatos. Los “chinos” se llaman así por su tejido de algodón denso originario de China.
2. PANTALON VAQUERO Es un tipo de pantalón que antiguamente utilizaban las pe rsonas
dedicadas a la ganadería y a las tareas del campo. Esta prenda de vestir, conocida en inglés
como jeans, es muy utilizada a nivel mundial. Se confeccionan en una tela especial denominada
Denim o Mezclilla, pueden tener diferentes colores ya que se t iñen, pueden abrocharse con
cremallera o botones. Inicialmente eran confeccionados en color azul y se fabricaban
exclusivamente para hombres, principalmente ganaderos y los mineros, por la resistencia del
material en que se confeccionan.
3. PANTALON CROPPED Parece que compite con el culotte porque tienen características
similares pero no tienen nada que ver. Estos pantalones también llegan hasta por
encima de los tobillos pero se diferencian en que son estrechos de arriba y se amplían
en la parte inferior. Algunos tienen simplemente la amplitud de la rodilla y otros son
acampanados. Son la nueva versión de los pantalones flare que tan de moda estuvieron en los
90. Con campana y la altura del tobillo, no sientan bien a todo el mundo ni por su ancho ni por
su largo, pero como nunca fallarás será si los combinas con un zapato con un poco de tacón.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
150
Desde hace varias temporadas los pantalones, tanto para hombre como para mujer,
abandonaron el corte extra largo propio de la década de los 2000 para presentar una medi da
más corta, dejando los tobillos al descubierto. Bautizados como pantalones cropped, la mayoría
de piezas con este diseño tiene un acabado en forma de pitillo mezclado con un tiro bajo para
hombres y tiro alto para las mujeres.
Pantalón chino Pantalón vaquero Pantalón Cropped
4. PANTALON PALAZZO : Tienen la pernera muy ancha, Son muy elegantes y perfectos para
cualquier ocasión: desde un look de boda, combinado con un top, o con una camiseta para ir a
la oficina. Pantalón generalmente alto de cintura y muy ancho hasta los pies. Tienen
mucha caída y su tejido también es ligero y fino consiguiendo movimiento y un estilo
muy sofisticado. Se inician en los 60 y ha marcado t endencia hasta día de hoy.
5. PANTALON SKINNY Son los pitillos de toda la vida . Mega ajustados, son conocidos
como "segunda piel" ya que proviene del nombre skin, (piel en inglés). Resalta la silueta
al máximo.
6. PANTALON SUPER SKINNY Pitillos como los Skinny pero todavía más ajustado y con un
plus de elastano que les falta a los anteriores. Aportan comodidad máxima aunque no lo
parezca.
Pantalón Palazzo Pantalón skinny Pantalón súper skinny
7. SLIM O SLIM FIT Pitillos ajustados pero no tanto como los Skinny. Llámalo semi
ajustado y el básico perfecto para dar batalla.
8. STRAIGHT Los rectos de toda la vida. El pantalón clásico que perdurará siempre y que
favorece a cualquier figura. Desde la cadera hasta los pies, no se ensancha ni se
estrecha por ningún sitio. Todo el pantalón es igual y suele tener 5 bolsillos. Además los
vas a encontrar en infinidad de lavados.
150
Desde hace varias temporadas los pantalones, tanto para hombre como para mujer,
abandonaron el corte extra largo propio de la década de los 2000 para presentar una medi da
más corta, dejando los tobillos al descubierto. Bautizados como pantalones cropped, la mayoría
de piezas con este diseño tiene un acabado en forma de pitillo mezclado con un tiro bajo para
hombres y tiro alto para las mujeres.
Pantalón chino Pantalón vaquero Pantalón Cropped
4. PANTALON PALAZZO : Tienen la pernera muy ancha, Son muy elegantes y perfectos para
cualquier ocasión: desde un look de boda, combinado con un top, o con una camiseta para ir a
la oficina. Pantalón generalmente alto de cintura y muy ancho hasta los pies. Tienen
mucha caída y su tejido también es ligero y fino consiguiendo movimiento y un estilo
muy sofisticado. Se inician en los 60 y ha marcado t endencia hasta día de hoy.
5. PANTALON SKINNY Son los pitillos de toda la vida . Mega ajustados, son conocidos
como "segunda piel" ya que proviene del nombre skin, (piel en inglés). Resalta la silueta
al máximo.
6. PANTALON SUPER SKINNY Pitillos como los Skinny pero todavía más ajustado y con un
plus de elastano que les falta a los anteriores. Aportan comodidad máxima aunque no lo
parezca.
Pantalón Palazzo Pantalón skinny Pantalón súper skinny
7. SLIM O SLIM FIT Pitillos ajustados pero no tanto como los Skinny. Llámalo semi
ajustado y el básico perfecto para dar batalla.
8. STRAIGHT Los rectos de toda la vida. El pantalón clásico que perdurará siempre y que
favorece a cualquier figura. Desde la cadera hasta los pies, no se ensancha ni se
estrecha por ningún sitio. Todo el pantalón es igual y suele tener 5 bolsillos. Además los
vas a encontrar en infinidad de lavados.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
151
9. JEGGINS El conocido Leggins que todas conocemos pero de tejido vaquero. Flexibilidad y
movilidad máxima gracias a su tejido elástico. ¿Diferencia con el súper Skinny? Pues que
es mucho más fino y elástico.
Pantalón Slim Fit Pantalón Straight Pantalón Jeggins
10. PANTALON CARGO Son pantalones con bolsillos exteriores y cremalleras en metal muy
de estilo militar. Los más comunes los encuentras en tono neutro como beige, gris y
militar. Es un tipo de panta lón muy casual y fresco pero si le pones los accesorios
adecuados puedes crear un look muy arreglado y cool.
11. PANTALON HAREM Son originarios de la India, allí los usan de diferentes tipos, plisados en la
cintura, son pantalones drapeados, de diversos anchos, cintura alta, tiro muy largo y botas
entubadas tipo bombacho.
12. PANTALON RECTO El corte recto está diseñado con un patrón que no modifica su anchura
desde las caderas hasta la parte inferior del pantalón. El corte recto puede producir dos tipos de
efectos. Por un lado se aporta un estilo ajustado, sin llegar al estilo del pitillo, a personas con
complexión más ancha. Por otro lado, debido a la uniformidad de la prenda se puede restar
protagonismo a prendas delgadas.
Pantalón cargo Pantalón Harem Pantalón Recto
13. PANTALON BOTA CAMPANA También es llamado pata de elefante, va un poco ajustado
hasta la rodilla y con vuelo en el ruedo.
14. PANTALON BAGGY Pantalones generalmente de cinturilla elástica y de tejido fino.
Tienen caída y están diseñados en diferentes largos y estampados. Al ser ligeros y nada
ceñidos aportan una mayor comodidad, perfectos para entretiempo.
15. PANTALON BOYFRIEND Tipo de pantalón inspirado en los jeans de hombre. Son de
corte bajo de cintura, holgados y destacan por su aire masculino. Se estrechan
levemente en la parte de abajo, perfectos para arremangar. Se denomina de esta
151
9. JEGGINS El conocido Leggins que todas conocemos pero de tejido vaquero. Flexibilidad y
movilidad máxima gracias a su tejido elástico. ¿Diferencia con el súper Skinny? Pues que
es mucho más fino y elástico.
Pantalón Slim Fit Pantalón Straight Pantalón Jeggins
10. PANTALON CARGO Son pantalones con bolsillos exteriores y cremalleras en metal muy
de estilo militar. Los más comunes los encuentras en tono neutro como beige, gris y
militar. Es un tipo de panta lón muy casual y fresco pero si le pones los accesorios
adecuados puedes crear un look muy arreglado y cool.
11. PANTALON HAREM Son originarios de la India, allí los usan de diferentes tipos, plisados en la
cintura, son pantalones drapeados, de diversos anchos, cintura alta, tiro muy largo y botas
entubadas tipo bombacho.
12. PANTALON RECTO El corte recto está diseñado con un patrón que no modifica su anchura
desde las caderas hasta la parte inferior del pantalón. El corte recto puede producir dos tipos de
efectos. Por un lado se aporta un estilo ajustado, sin llegar al estilo del pitillo, a personas con
complexión más ancha. Por otro lado, debido a la uniformidad de la prenda se puede restar
protagonismo a prendas delgadas.
Pantalón cargo Pantalón Harem Pantalón Recto
13. PANTALON BOTA CAMPANA También es llamado pata de elefante, va un poco ajustado
hasta la rodilla y con vuelo en el ruedo.
14. PANTALON BAGGY Pantalones generalmente de cinturilla elástica y de tejido fino.
Tienen caída y están diseñados en diferentes largos y estampados. Al ser ligeros y nada
ceñidos aportan una mayor comodidad, perfectos para entretiempo.
15. PANTALON BOYFRIEND Tipo de pantalón inspirado en los jeans de hombre. Son de
corte bajo de cintura, holgados y destacan por su aire masculino. Se estrechan
levemente en la parte de abajo, perfectos para arremangar. Se denomina de esta
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
152
manera porque es como si te hubieras pue sto los pantalones de tu novio. Ideal para un
look desenfadado.
Pantalón Bota campana Pantalón Baggy Pantalón Boyfriend
16. PANTALON CULOTTE Son los pantalones con corte midi, con el tiro a la cintura y muy
anchos estilo Palazzo. Algunos son más cortos que otros pero generalmente llegan a
mitad gemelo. En muchas ocasiones crean el efecto de una falda debido a su corte XXL.
17. FRAYED HEMS. Su dobladillo deshilachado los hace inconfundibles
18. RIPPED JEANS son los pantalones con rotos en las rodillas. Son perfectos para looks
relajados y combinan a la perfección tanto con zapatillas como con botines.
Pantalón Culotte Pantalón Frayed Hems Pantalón Ripped Jeans
19. PANTALONES CIGARRETTES Es el clásico pantalón skinny, es decir, estrecho pero no
excesivamente ajustado al culete y que no llega a la altura del tobillo. Estilizan y si los
coordinas con unos stilletos te aportarán mucha sofisticación.
Pantalones Cigarrettes.
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manera porque es como si te hubieras pue sto los pantalones de tu novio. Ideal para un
look desenfadado.
Pantalón Bota campana Pantalón Baggy Pantalón Boyfriend
16. PANTALON CULOTTE Son los pantalones con corte midi, con el tiro a la cintura y muy
anchos estilo Palazzo. Algunos son más cortos que otros pero generalmente llegan a
mitad gemelo. En muchas ocasiones crean el efecto de una falda debido a su corte XXL.
17. FRAYED HEMS. Su dobladillo deshilachado los hace inconfundibles
18. RIPPED JEANS son los pantalones con rotos en las rodillas. Son perfectos para looks
relajados y combinan a la perfección tanto con zapatillas como con botines.
Pantalón Culotte Pantalón Frayed Hems Pantalón Ripped Jeans
19. PANTALONES CIGARRETTES Es el clásico pantalón skinny, es decir, estrecho pero no
excesivamente ajustado al culete y que no llega a la altura del tobillo. Estilizan y si los
coordinas con unos stilletos te aportarán mucha sofisticación.
Pantalones Cigarrettes.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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14.1 PANTALON BASICO
Para trazar el pantalón tenemos en cuenta las siguientes medidas: Contorno de Cintura,
Contorno de Cadera, contorno de rodilla, contorno de bota, Alto de Cadera, entrepierna, Largo
de Pantalón y Largo de Tiro. Teniendo estas medidas procedemos a hacer las divisiones
correspondientes y empezamos el trazo como sigue:
DELANTERO
1. Hacemos un rectángulo vertical que tenga de largo el largo del Pantalón y de Ancho ¼ de
Contorno de Cadera
2. Marcamos cada línea del rectángulo de la siguiente forma, la primer línea horizontal la
llamaremos línea de cintura y la de abajo línea de ruedo o largo total, las líneas verticales se
llamaran línea de costado y línea de entrepierna.
3. Desde la línea de cintura hacia abajo marcamos sobre la línea de costado y de entrepierna
Alto de cadera largo de tiro y alto de rodilla y marcamos cada línea.
4. Para sacar la línea de tiro, tomamos como medida ¼ de Contorno de Cadera, o buscamos la
diferencia entre el largo total medido por el costado y le restamos el largo total medido por
la entrepierna.
5. Prolongamos un poco la línea de tiro, rodilla y largo total hacia el lado de la entrepierna.
6. Sobre la línea de cintura, desde la línea de entrepierna entramos 1 cm., y bajamos 1 cm,
(Caída de cintura) escuadramos una pequeña línea horizontal.
7. Desde el centímetro que bajamos y en diagonal a la línea de cintura marcamos ¼ de
contorno de cintura más 2 cms, y unimos con una semicurva que descansará s obre la
pequeña línea que habíamos escuadrado.
8. En la prolongación de la línea de tiro, vamos a sacar una medida que se puede llamar
avance, horcajadura o gancho de tiro. Esta medida la sacamos con la siguiente fórmula:
153
14.1 PANTALON BASICO
Para trazar el pantalón tenemos en cuenta las siguientes medidas: Contorno de Cintura,
Contorno de Cadera, contorno de rodilla, contorno de bota, Alto de Cadera, entrepierna, Largo
de Pantalón y Largo de Tiro. Teniendo estas medidas procedemos a hacer las divisiones
correspondientes y empezamos el trazo como sigue:
DELANTERO
1. Hacemos un rectángulo vertical que tenga de largo el largo del Pantalón y de Ancho ¼ de
Contorno de Cadera
2. Marcamos cada línea del rectángulo de la siguiente forma, la primer línea horizontal la
llamaremos línea de cintura y la de abajo línea de ruedo o largo total, las líneas verticales se
llamaran línea de costado y línea de entrepierna.
3. Desde la línea de cintura hacia abajo marcamos sobre la línea de costado y de entrepierna
Alto de cadera largo de tiro y alto de rodilla y marcamos cada línea.
4. Para sacar la línea de tiro, tomamos como medida ¼ de Contorno de Cadera, o buscamos la
diferencia entre el largo total medido por el costado y le restamos el largo total medido por
la entrepierna.
5. Prolongamos un poco la línea de tiro, rodilla y largo total hacia el lado de la entrepierna.
6. Sobre la línea de cintura, desde la línea de entrepierna entramos 1 cm., y bajamos 1 cm,
(Caída de cintura) escuadramos una pequeña línea horizontal.
7. Desde el centímetro que bajamos y en diagonal a la línea de cintura marcamos ¼ de
contorno de cintura más 2 cms, y unimos con una semicurva que descansará s obre la
pequeña línea que habíamos escuadrado.
8. En la prolongación de la línea de tiro, vamos a sacar una medida que se puede llamar
avance, horcajadura o gancho de tiro. Esta medida la sacamos con la siguiente fórmula:
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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1/10 de mitad de Contorno de cadera, por ejemplo si la cadera es de 100,
entonces la mitad de 100 es 50 cms, 50 dividido 10 es igual a 5 cms.
100 = 50 cms………… 50 cms = 5 cms (Avance)
2 10
9. La misma medida de avance más 1 cm, la subimos sobre la línea de entrepierna desde la
línea de tiro y marcamos un piquete. Sacamos una diagonal que nos divide ese ángulo del
tiro donde se formará la curva o gancho de tiro y que medirá la mitad del avance, en nuestro
ejemplo sería 2,5 cms. Con esos tres puntos formamos la curva de tiro. Unimos con línea
recta desde el piquete hasta el cm, que habíamos bajado de caída de cintura.
10. Unimos con regla de cadera desde cintura a Alto de Cadera por el costado.
11. Vamos a ubicar la línea de quiebre o aplome, para ello buscamos la mitad de la línea de tiro,
desde el costado hasta el avance. Y con ese punto escuadramos una vertical hacia la línea
de cintura, y con esa misma línea prolongamos hasta llegar a la línea de largo de pantalón, o
sea que me atraviesa el molde totalmente desde cintura a ruedo.
12. Sobre la línea de rodilla marcamos la mitad de medida de rodilla, distribuyéndolo mitad y
mitad de la línea de quiebre, Lo mismo hacemos con el ancho de bota, buscamos la mitad y
también lo distribuimos a lado y lado de la línea de quiebre.
13. Unimos con línea recta bota con rodilla al costado y en entrepierna.
14. Unimos con línea recta por el costado de rodilla a Tiro, si la persona que le vamos a hacer el
pantalón tiene muslos muy gruesos o conejos a los lados, unimos de rodilla a tiro por el
costado con una semicurva hacia afuera.
15. Unimos rodilla con tiro por el lado de la entrepierna, con una semicurva suave convexa.
16. Con todo esto, ya tenemos nuestro básico delantero de pantalón.
154
1/10 de mitad de Contorno de cadera, por ejemplo si la cadera es de 100,
entonces la mitad de 100 es 50 cms, 50 dividido 10 es igual a 5 cms.
100 = 50 cms………… 50 cms = 5 cms (Avance)
2 10
9. La misma medida de avance más 1 cm, la subimos sobre la línea de entrepierna desde la
línea de tiro y marcamos un piquete. Sacamos una diagonal que nos divide ese ángulo del
tiro donde se formará la curva o gancho de tiro y que medirá la mitad del avance, en nuestro
ejemplo sería 2,5 cms. Con esos tres puntos formamos la curva de tiro. Unimos con línea
recta desde el piquete hasta el cm, que habíamos bajado de caída de cintura.
10. Unimos con regla de cadera desde cintura a Alto de Cadera por el costado.
11. Vamos a ubicar la línea de quiebre o aplome, para ello buscamos la mitad de la línea de tiro,
desde el costado hasta el avance. Y con ese punto escuadramos una vertical hacia la línea
de cintura, y con esa misma línea prolongamos hasta llegar a la línea de largo de pantalón, o
sea que me atraviesa el molde totalmente desde cintura a ruedo.
12. Sobre la línea de rodilla marcamos la mitad de medida de rodilla, distribuyéndolo mitad y
mitad de la línea de quiebre, Lo mismo hacemos con el ancho de bota, buscamos la mitad y
también lo distribuimos a lado y lado de la línea de quiebre.
13. Unimos con línea recta bota con rodilla al costado y en entrepierna.
14. Unimos con línea recta por el costado de rodilla a Tiro, si la persona que le vamos a hacer el
pantalón tiene muslos muy gruesos o conejos a los lados, unimos de rodilla a tiro por el
costado con una semicurva hacia afuera.
15. Unimos rodilla con tiro por el lado de la entrepierna, con una semicurva suave convexa.
16. Con todo esto, ya tenemos nuestro básico delantero de pantalón.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
155
POSTERIOR
Calcamos el molde delantero del pantalón en otro papel y prolongamos todas las líneas
horizontales a ambos lados, incluyendo la línea recta de la cintura. Procedemos de la siguiente
forma:
1. A lado y lado de la línea de rodilla y bota sacamos 2 cms, (estos dos centímetros
corresponden a la costura delantera y trasera).
2. Del punto de cintura (centro) entramos de 2 a 2,5 cms y subimos 3 cms, escuadrando una
pequeña línea vertical, (tomados desde la caída de cintura, a esto le llamamos levante.
3. Unimos con línea recta el levante con el piquete que también lo calcamos
4. En la prolongación de la línea de tiro por la entrepierna, volvemos a medir desde el avance
delantero la misma medida de avance (en nuestro ejemplo 5 cms) y escuadramos una pequeña
línea vertical hacia abajo.
5. Con la misma curva de entrepierna del molde delantero calcamos de rodilla al avance adicional,
hasta tocar la pequeña línea vertical que habíamos escuadrado, esto es para que coincidan las
entrepiernas. Prolongamos la curva o gancho de tiro posterior desde el avance delantero hasta
el punto de entrepierna con avance adicional.
6. Por el costado, en la prolongación de la línea de Cadera, aumentamos 4 cms (corresponde a la
costura del delantero y posterior).
7. Unimos rodilla con los 4 cms que sacamos en cadera al costado con lí nea recta si no tiene
conejos y con curva hacia afuera si tiene conejos o con una semicurva hacia adentro si tiene
muslos muy delgados.
8. Desde el levante del tiro trazamos en diagonal a caer sobre la línea recta de cintura que
habíamos prolongado ¼ de Contorno de cintura + 2 cms para costura + 3 cms para pinza.
9. Unimos con regla de cadera desde cintura a cadera.
155
POSTERIOR
Calcamos el molde delantero del pantalón en otro papel y prolongamos todas las líneas
horizontales a ambos lados, incluyendo la línea recta de la cintura. Procedemos de la siguiente
forma:
1. A lado y lado de la línea de rodilla y bota sacamos 2 cms, (estos dos centímetros
corresponden a la costura delantera y trasera).
2. Del punto de cintura (centro) entramos de 2 a 2,5 cms y subimos 3 cms, escuadrando una
pequeña línea vertical, (tomados desde la caída de cintura, a esto le llamamos levante.
3. Unimos con línea recta el levante con el piquete que también lo calcamos
4. En la prolongación de la línea de tiro por la entrepierna, volvemos a medir desde el avance
delantero la misma medida de avance (en nuestro ejemplo 5 cms) y escuadramos una pequeña
línea vertical hacia abajo.
5. Con la misma curva de entrepierna del molde delantero calcamos de rodilla al avance adicional,
hasta tocar la pequeña línea vertical que habíamos escuadrado, esto es para que coincidan las
entrepiernas. Prolongamos la curva o gancho de tiro posterior desde el avance delantero hasta
el punto de entrepierna con avance adicional.
6. Por el costado, en la prolongación de la línea de Cadera, aumentamos 4 cms (corresponde a la
costura del delantero y posterior).
7. Unimos rodilla con los 4 cms que sacamos en cadera al costado con lí nea recta si no tiene
conejos y con curva hacia afuera si tiene conejos o con una semicurva hacia adentro si tiene
muslos muy delgados.
8. Desde el levante del tiro trazamos en diagonal a caer sobre la línea recta de cintura que
habíamos prolongado ¼ de Contorno de cintura + 2 cms para costura + 3 cms para pinza.
9. Unimos con regla de cadera desde cintura a cadera.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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UBICACIÓN DE LA PINZA DE CINTURA
Buscamos la mitad de la diagonal de cintura y hacemos una seña, con la línea de cadera
escuadramos en forma vertical una línea paralela a la de quiebre marcada desde la nueva línea de
cintura hacia abajo y que medirá 12 cms de largo, a esa línea le llamaremos eje de la pinza de
cintura, a lado y lado de ese eje repartiremos los 3 cms que dejamos de profundidad de p inza, o
sea 1,5 cms a cada lado. El hilo de tela o aplome, será la misma línea de quiebre, recuerden que
es muy importante que estos moldes queden bien ubicados en la tela para evitar que a el pantalón
sele volteen las costuras, esto hace que se deforme. Cada pieza del pantalón se llama pernera.
PERNERA POSTERIOR
El trazo del pantalón incluye un centímetro de costura en tiro, entrepierna y costado, solo le damos
aumento para el dobladillo, este depende del tipo de pantalón que confeccionaremos, si es un
pantalón con prenses hasta que no tenga todas las modificaciones no le marcamos el dobladillo, en
el caso de una sudadera si vamos a agregar un puño adicional, le descontamos el ancho del puño
y le damos 1 cm para costura y 2 cms. Para el cierre.
14.2 PANTALON CON PRENSES
Existen diferentes formas de hacer un pantalón con prenses, aquí te los explicaré uno por uno y
decides cual te gusta más. Para todos ellos debemos hacer una transformación al molde básico
delantero y posterior, ya que estos pantalones son amplios debemos ampliar o alargar el tiro.
PREPARACION DEL MOLDE DELANTERO Y POSTERIOR Para hacer un pantalón con prenses lo
primero que hacemos es calcar el básico y hacer una preparación previa antes de darle el aumento
de los prenses, estos ajustes son:
156
UBICACIÓN DE LA PINZA DE CINTURA
Buscamos la mitad de la diagonal de cintura y hacemos una seña, con la línea de cadera
escuadramos en forma vertical una línea paralela a la de quiebre marcada desde la nueva línea de
cintura hacia abajo y que medirá 12 cms de largo, a esa línea le llamaremos eje de la pinza de
cintura, a lado y lado de ese eje repartiremos los 3 cms que dejamos de profundidad de p inza, o
sea 1,5 cms a cada lado. El hilo de tela o aplome, será la misma línea de quiebre, recuerden que
es muy importante que estos moldes queden bien ubicados en la tela para evitar que a el pantalón
sele volteen las costuras, esto hace que se deforme. Cada pieza del pantalón se llama pernera.
PERNERA POSTERIOR
El trazo del pantalón incluye un centímetro de costura en tiro, entrepierna y costado, solo le damos
aumento para el dobladillo, este depende del tipo de pantalón que confeccionaremos, si es un
pantalón con prenses hasta que no tenga todas las modificaciones no le marcamos el dobladillo, en
el caso de una sudadera si vamos a agregar un puño adicional, le descontamos el ancho del puño
y le damos 1 cm para costura y 2 cms. Para el cierre.
14.2 PANTALON CON PRENSES
Existen diferentes formas de hacer un pantalón con prenses, aquí te los explicaré uno por uno y
decides cual te gusta más. Para todos ellos debemos hacer una transformación al molde básico
delantero y posterior, ya que estos pantalones son amplios debemos ampliar o alargar el tiro.
PREPARACION DEL MOLDE DELANTERO Y POSTERIOR Para hacer un pantalón con prenses lo
primero que hacemos es calcar el básico y hacer una preparación previa antes de darle el aumento
de los prenses, estos ajustes son:
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
157
1. Descontar el ancho de la pretina que vamos a usar y tenerlo en cuenta para la elaboración de la
pretina al final. Lo más aconsejable es anotar dentro del molde que ancho le vamos a dar. Al
quitarle el ancho de pretina tengo en cuenta que debo conservar 1 cm para costura de cintura.
2. Debemos recuperar la medida de cintura sobre la nueva línea o curva de cintura.
3. Todo pantalón holgado debe tener una ampliación de tiro, para ello bajamos por entrepierna 1
a 2 cms y sacamos lo mismo
4. Rediseñar la curva, gancho de tiro u horcajadura bajando suavemente desde la diagonal del
avance.
5. Dar aumento para dobladillo de 5 a 6 cms.
6. Una vez modificado el molde, empezamos a dar los aumentos para los prenses, esto lo puedo
hacer de diferentes formas, tenga en cuenta que los prenses van en la parte delantera, la
posterior que modificamos nos sirve para todas las formas que aprenderemos, analice y escoja
la que más le guste.
14.2.1 FORMA # 1 PARA PANTALON CON PRENSES
La modificación que haremos en el molde delantero será la siguiente:
1. Cortar por la línea de quiebre desde la cintura hasta la línea del ruedo sin separar
totalmente.
2. Meter un injerto de papel cuya medida dependerá de la cantidad de prenses y de la
profundidad que le vamos a dar, lo más común es 2 prenses d e 3 cms de profundidad cada
uno. O sea que el injerto o aumento de papel será de 6 cms., buscamos la mitad de este
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1. Descontar el ancho de la pretina que vamos a usar y tenerlo en cuenta para la elaboración de la
pretina al final. Lo más aconsejable es anotar dentro del molde que ancho le vamos a dar. Al
quitarle el ancho de pretina tengo en cuenta que debo conservar 1 cm para costura de cintura.
2. Debemos recuperar la medida de cintura sobre la nueva línea o curva de cintura.
3. Todo pantalón holgado debe tener una ampliación de tiro, para ello bajamos por entrepierna 1
a 2 cms y sacamos lo mismo
4. Rediseñar la curva, gancho de tiro u horcajadura bajando suavemente desde la diagonal del
avance.
5. Dar aumento para dobladillo de 5 a 6 cms.
6. Una vez modificado el molde, empezamos a dar los aumentos para los prenses, esto lo puedo
hacer de diferentes formas, tenga en cuenta que los prenses van en la parte delantera, la
posterior que modificamos nos sirve para todas las formas que aprenderemos, analice y escoja
la que más le guste.
14.2.1 FORMA # 1 PARA PANTALON CON PRENSES
La modificación que haremos en el molde delantero será la siguiente:
1. Cortar por la línea de quiebre desde la cintura hasta la línea del ruedo sin separar
totalmente.
2. Meter un injerto de papel cuya medida dependerá de la cantidad de prenses y de la
profundidad que le vamos a dar, lo más común es 2 prenses d e 3 cms de profundidad cada
uno. O sea que el injerto o aumento de papel será de 6 cms., buscamos la mitad de este
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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aumento y unimos con línea vertical hasta la línea de ruedo, esta será la nueva línea de
quiebre.
3. Una vez hecho el aumento procedemos a rect ificar la medida de rodilla para recuperar la
medida inicial, trazamos con línea recta de bota a rodilla por costado y por entrepierna,
rediseñamos la línea de ruedo, cadera, rodilla y tiro.
4. Con el mismo molde calcamos la curva de cadera al costado de rodi lla a cintura. También
calcamos la semicurva de entrepierna de rodilla a tiro, con el mismo molde.
5. Una vez listo hasta aquí, ubicamos los prenses.
UBICACIÓN DE LOS PRENSES
1. El primer prense se ubica justo sobre la nueva línea de quiebre., repartiendo la profundidad a
lado y lado y hacerlo en forma de pinza hasta la línea de tiro que ya habíamos rediseñado. El
segundo prense lo ubicamos hacia el costado con una separación de 3 cms uno del otro. El eje
del segundo prense debe ser paralelo a la línea de quiebre, también lo marcamos en forma de
pinza hasta la línea de tiro.
2. Marcamos 4 cms como largo de prense, para coser o repisar cuando los hagamos, tenga en
cuenta que para que queden con buena forma, los cerramos del centro hacia el costado y
aseguramos con alfileres, rediseñamos y recortamos la curva de cintura con los prenses
cerrados y por ultimo quitamos los alfileres y nos queda con la forma de la curva de cintura del
molde.
3. Por último le damos aumento para el dobladillo y recortamos el molde.
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aumento y unimos con línea vertical hasta la línea de ruedo, esta será la nueva línea de
quiebre.
3. Una vez hecho el aumento procedemos a rect ificar la medida de rodilla para recuperar la
medida inicial, trazamos con línea recta de bota a rodilla por costado y por entrepierna,
rediseñamos la línea de ruedo, cadera, rodilla y tiro.
4. Con el mismo molde calcamos la curva de cadera al costado de rodi lla a cintura. También
calcamos la semicurva de entrepierna de rodilla a tiro, con el mismo molde.
5. Una vez listo hasta aquí, ubicamos los prenses.
UBICACIÓN DE LOS PRENSES
1. El primer prense se ubica justo sobre la nueva línea de quiebre., repartiendo la profundidad a
lado y lado y hacerlo en forma de pinza hasta la línea de tiro que ya habíamos rediseñado. El
segundo prense lo ubicamos hacia el costado con una separación de 3 cms uno del otro. El eje
del segundo prense debe ser paralelo a la línea de quiebre, también lo marcamos en forma de
pinza hasta la línea de tiro.
2. Marcamos 4 cms como largo de prense, para coser o repisar cuando los hagamos, tenga en
cuenta que para que queden con buena forma, los cerramos del centro hacia el costado y
aseguramos con alfileres, rediseñamos y recortamos la curva de cintura con los prenses
cerrados y por ultimo quitamos los alfileres y nos queda con la forma de la curva de cintura del
molde.
3. Por último le damos aumento para el dobladillo y recortamos el molde.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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14.2.2 FORMA # 2 PARA PANTALON DE PRENSES
Cortamos por la línea de quiebre y separamos totalmente, aparte vamos a meter un injerto o
aumento de papel, para que no se nos descuadren las líneas, hacemos una línea vertical sobre
el nuevo papel y con esa línea escuadramos una perpendicular sobre el que reposará la línea
del ruedo.
1. A lado y lado de la línea vertical que se convierte en la nueva línea de quiebre, marcamos la
profundidad de los prenses, en nuestro ejemplo si son 6 cms para los dos prenses,
repartimos 3 y 3 a lado y lado de esa línea y lo hacemos en forma pareja, y pegamos las
piezas que habíamos separado.
2. Rediseñamos cada una de las líneas horizontales, recuperamos la medida de bota y rodilla
y unimos con línea recta de bota a rodilla por el costado y por entrepierna.
3. Con el mismo molde calcamos la curva de cadera desde rodilla a cintura y la semicurva de
entrepierna desde rodilla a tiro.
4. Ubicamos los prenses de igual forma que el anterior.
5. Damos aumento para el dobladillo de 5 o 6 cms.
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14.2.2 FORMA # 2 PARA PANTALON DE PRENSES
Cortamos por la línea de quiebre y separamos totalmente, aparte vamos a meter un injerto o
aumento de papel, para que no se nos descuadren las líneas, hacemos una línea vertical sobre
el nuevo papel y con esa línea escuadramos una perpendicular sobre el que reposará la línea
del ruedo.
1. A lado y lado de la línea vertical que se convierte en la nueva línea de quiebre, marcamos la
profundidad de los prenses, en nuestro ejemplo si son 6 cms para los dos prenses,
repartimos 3 y 3 a lado y lado de esa línea y lo hacemos en forma pareja, y pegamos las
piezas que habíamos separado.
2. Rediseñamos cada una de las líneas horizontales, recuperamos la medida de bota y rodilla
y unimos con línea recta de bota a rodilla por el costado y por entrepierna.
3. Con el mismo molde calcamos la curva de cadera desde rodilla a cintura y la semicurva de
entrepierna desde rodilla a tiro.
4. Ubicamos los prenses de igual forma que el anterior.
5. Damos aumento para el dobladillo de 5 o 6 cms.
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UBICACIÓN DE PRENSES, FORMA # 2
14.2.3 FORMA #3 PARA PANTALON CON PRENSES
Para esta forma, escuadramos con la línea de quiebre una línea recta horizontal desde el punto
cintura- costado hacia afuera del molde, y aumentamos allí la profundidad de prenses, donde
nos da esa medida escuadramos hacia abajo una línea vertical corta.
1. Con el mismo molde calcamos la curva de costado desde rodilla hasta tocar la cintura con la
línea vertical corta, porque entre más profundidad, se baja más el molde.
2. Rediseñar curva de cintura y las líneas horizontales de cadera y tiro hacia el costado y
ubicar los prenses.
3. Para ubicar el eje del primer prense marcamos una línea paralela a la línea de quiebre
corriendo 3 cms desde la línea de quiebre , repartimos la profundidad del prense 1,5 a cada
lado y trazar en forma de pinza hasta la línea de tiro, el segundo prense va con una
distancia de 3 cms, uno del otro
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UBICACIÓN DE PRENSES, FORMA # 2
14.2.3 FORMA #3 PARA PANTALON CON PRENSES
Para esta forma, escuadramos con la línea de quiebre una línea recta horizontal desde el punto
cintura- costado hacia afuera del molde, y aumentamos allí la profundidad de prenses, donde
nos da esa medida escuadramos hacia abajo una línea vertical corta.
1. Con el mismo molde calcamos la curva de costado desde rodilla hasta tocar la cintura con la
línea vertical corta, porque entre más profundidad, se baja más el molde.
2. Rediseñar curva de cintura y las líneas horizontales de cadera y tiro hacia el costado y
ubicar los prenses.
3. Para ubicar el eje del primer prense marcamos una línea paralela a la línea de quiebre
corriendo 3 cms desde la línea de quiebre , repartimos la profundidad del prense 1,5 a cada
lado y trazar en forma de pinza hasta la línea de tiro, el segundo prense va con una
distancia de 3 cms, uno del otro
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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PANTALON CON PRENSES # 3
14.2.4 FORMA #4 PARA PANTALÓN CON PRENSES
Cortar por la línea de quiebre desde cintura hasta rodilla y de centro de rodilla a costado y a
entrepierna, sin separar totalmente.
1. Pegar papel, prolongar línea de quiebre de rodilla hacia arriba.
2. En cintura repartimos de esa línea vertical que es la nueva línea de quiebre, la profundidad
de cada prense, en nuestro ejemplo, 3 a un lado y 3 cms. Al otro lado. Fijar bien con
pegante.
3. Rediseñar curva de cintura, línea de cadera y línea de tiro.
4. Ubicar prenses: primer prense sobre la línea de quiebre y segundo hacia el costado con 3
cms de separación.
5. El eje del segundo prense va paralelo a la línea de quiebre, marcamos en forma de pinza
hasta la línea de tiro.
6. Rediseñamos curva de costado de rodilla a cintura calcando la curva del molde.
7. Cerrar los prenses con alfileres de centro al costado, rediseñar curva de cintura y con los
prenses cerrados recortar para que queden con la forma de cintura.
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PANTALON CON PRENSES # 3
14.2.4 FORMA #4 PARA PANTALÓN CON PRENSES
Cortar por la línea de quiebre desde cintura hasta rodilla y de centro de rodilla a costado y a
entrepierna, sin separar totalmente.
1. Pegar papel, prolongar línea de quiebre de rodilla hacia arriba.
2. En cintura repartimos de esa línea vertical que es la nueva línea de quiebre, la profundidad
de cada prense, en nuestro ejemplo, 3 a un lado y 3 cms. Al otro lado. Fijar bien con
pegante.
3. Rediseñar curva de cintura, línea de cadera y línea de tiro.
4. Ubicar prenses: primer prense sobre la línea de quiebre y segundo hacia el costado con 3
cms de separación.
5. El eje del segundo prense va paralelo a la línea de quiebre, marcamos en forma de pinza
hasta la línea de tiro.
6. Rediseñamos curva de costado de rodilla a cintura calcando la curva del molde.
7. Cerrar los prenses con alfileres de centro al costado, rediseñar curva de cintura y con los
prenses cerrados recortar para que queden con la forma de cintura.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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PANTALON CON PRENSES # 4
14.3 PANTALON SIN COSTURAS A LOS LADOS
Hay varios casos en los que podemos usar el molde para pantalón sin costuras y estos son el
pantalón Hindú, un Palazzo, el pantalón de pijama y el Leggins.
1. Debemos recordar que si trabajamos con un tejido plano, no hay ventaja de tela para soltar
costuras en el caso que quede muy justas las medidas, por lo general los usamos para
pantalones con holgura, o en el caso de los Leggins con un tejido de punto.
2. Trazamos una línea vertical, con esta línea trazamos una perpendicular en la parte baja, donde
reposará la línea de ruedo.
3. Calcamos el molde delantero de tal forma que la parte más saliente del costado toque la línea
vertical y la línea de ruedo se asiente sobre la línea horizontal. Calcamos tal cual, Después
calcamos el molde posterior, haciendo que nos coincidan los costados y se toquen y la línea de
ruedo repose sobre la línea horizontal.
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PANTALON CON PRENSES # 4
14.3 PANTALON SIN COSTURAS A LOS LADOS
Hay varios casos en los que podemos usar el molde para pantalón sin costuras y estos son el
pantalón Hindú, un Palazzo, el pantalón de pijama y el Leggins.
1. Debemos recordar que si trabajamos con un tejido plano, no hay ventaja de tela para soltar
costuras en el caso que quede muy justas las medidas, por lo general los usamos para
pantalones con holgura, o en el caso de los Leggins con un tejido de punto.
2. Trazamos una línea vertical, con esta línea trazamos una perpendicular en la parte baja, donde
reposará la línea de ruedo.
3. Calcamos el molde delantero de tal forma que la parte más saliente del costado toque la línea
vertical y la línea de ruedo se asiente sobre la línea horizontal. Calcamos tal cual, Después
calcamos el molde posterior, haciendo que nos coincidan los costados y se toquen y la línea de
ruedo repose sobre la línea horizontal.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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14.3.1 PANTALON SIN COSTURAS LATERALES (PIJAMA)
4. Unimos con líneas horizontales, rodilla, tiro, cadera y cintura.
5. Si el pantalón lo queremos ampliado, la costura de 1 cm del costado delantero y 1 cm del
costado posterior nos sirven como flojos, si queremo s más amplio antes de calcarlos los
dejamos con una separación mayor en el costado en la parte más sobresaliente del molde y
ampliamos el tiro como los pantalones de prenses, bajando 1 cm y sacando 1 cm en
entrepierna.
6. Rectificamos la medida de bota y calcamos con el mismo molde la forma de entrepierna desde
bota hasta el tiro. Si la medida de rodilla también la queremos reducir un poco rectificamos.
7. Como lleva resorte en la cintura y teniendo en cuenta que la primer parte por donde pasa el
pantalón es la cadera, sobre la línea de cintura que la uní con línea recta diagonal de levante a
centro delantero, debe tener como mínimo la medida de mitad de cadera + 2 cms de
costura, si hace falta medida la aumentamos en partes iguales a ambos lados y rectifica mos
curva de tiro.
8. Por ser una pijama, le damos aumento de costura para el doblez del resorte en la cintura y
aumentamos 2 o 3 para dobladillo a máquina.
9. Si este tipo de pantalón lo queremos con bota más recta, pero ajustado a la cadera y vamos a
usar una tela en tejido de punto (franela, licra, poli licra, etc.)le podemos hacer una reducción
en cadera quitando la costura de costado antes de calcarlo sobre el eje vertical que trazamos
inicialmente.
PANTALON DE PIJAMA
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14.3.1 PANTALON SIN COSTURAS LATERALES (PIJAMA)
4. Unimos con líneas horizontales, rodilla, tiro, cadera y cintura.
5. Si el pantalón lo queremos ampliado, la costura de 1 cm del costado delantero y 1 cm del
costado posterior nos sirven como flojos, si queremo s más amplio antes de calcarlos los
dejamos con una separación mayor en el costado en la parte más sobresaliente del molde y
ampliamos el tiro como los pantalones de prenses, bajando 1 cm y sacando 1 cm en
entrepierna.
6. Rectificamos la medida de bota y calcamos con el mismo molde la forma de entrepierna desde
bota hasta el tiro. Si la medida de rodilla también la queremos reducir un poco rectificamos.
7. Como lleva resorte en la cintura y teniendo en cuenta que la primer parte por donde pasa el
pantalón es la cadera, sobre la línea de cintura que la uní con línea recta diagonal de levante a
centro delantero, debe tener como mínimo la medida de mitad de cadera + 2 cms de
costura, si hace falta medida la aumentamos en partes iguales a ambos lados y rectifica mos
curva de tiro.
8. Por ser una pijama, le damos aumento de costura para el doblez del resorte en la cintura y
aumentamos 2 o 3 para dobladillo a máquina.
9. Si este tipo de pantalón lo queremos con bota más recta, pero ajustado a la cadera y vamos a
usar una tela en tejido de punto (franela, licra, poli licra, etc.)le podemos hacer una reducción
en cadera quitando la costura de costado antes de calcarlo sobre el eje vertical que trazamos
inicialmente.
PANTALON DE PIJAMA
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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14.3.2 LEGGINS
Este tipo de pantalón también hace parte de los pantalones sin costuras laterales.
Para este tipo de pantalón tenemos en cuenta que se confeccionan en tejido de punto y por ello es
necesario hacer una prueba de elasticidad a la tela con la que vamos a trabajar para sab er con
exactitud qué porcentaje vertical y horizontal debemos aplicar para hacer la reducción respectiva.
LINEA VERTICAL
LEGGINS
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14.3.2 LEGGINS
Este tipo de pantalón también hace parte de los pantalones sin costuras laterales.
Para este tipo de pantalón tenemos en cuenta que se confeccionan en tejido de punto y por ello es
necesario hacer una prueba de elasticidad a la tela con la que vamos a trabajar para sab er con
exactitud qué porcentaje vertical y horizontal debemos aplicar para hacer la reducción respectiva.
LINEA VERTICAL
LEGGINS
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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1. Trazamos en el papel una línea vertical o eje vertical, y con esta una perpendicular en la
parte de abajo donde reposará la línea del ruedo y calcamos molde delantero y posterior
con costados encontrados, habiéndole quitado antes la costura lateral.
2. Después de tener los moldes calcados, bajamos en el centro posterior desde el levante de
1 a 2 cms, y en el centro delantero desde cintura bajamos de 3 a 5 cms. Unimos estos dos
puntos de cintura con línea recta.
3. En la línea de ruedo también descontamos hacia arriba , el Leggins queda justo en el tobillo
no en el talón ni más largo puesto que va bien ajustado
4. Medimos con el metro en forma horizontal desde el avance delantero al avance del posterior
y le quitamos el porcentaje de elongación que tiene la tela con la que vamos a trabajar, por
ejemplo: si de lado a lado me dio de medida 60 cms y la tela que voy a usar tiene una
elasticidad del 10%, esto quiere decir que a 60 le resto 6 cms que corresponden al 10 % de
esta medida, esos 6 cms los quitamos en partes iguales , o sea 3 desde el avance delantero
hacia el centro y 3 cms desde el avance posterior hacia el centro o eje vertical.
5. En la cintura tengo en cuenta que me debe quedar de medida la mitad de cadera + cms, a
esta medida le descontamos el porcentaje de reducción igual que hicimos en la línea de
tiro.
6. En la línea de cadera hacemos el mismo proceso, tomamos la medida que nos está dando el
molde y le restamos el porcentaje de reducción.
7. En la bota tomamos la medida precisa del tobillo y la aplicamos, por ejemplo el molde
calcado tiene en bota me está dando 40 cms y al tomar la medida precisa de tobillo da 25
cms, al hacer la resta quiere decir que me están sobrando 15 cms, lo que quiere decir que
le voy a quitar 7,5 cms desde la entrepierna posterior hacia el centro y 7,5 cms, desde la
entrepierna delantera hacia el centro, medidas sobre la línea de tobillo.
8. Ya con todos esos puntos marcados cogemos el molde original o básico y calcamos de
tobillo al nuevo avance, tanto en entrepierna delantera como posterior. Lo mismo hacemos
con la curva de tiro delantero, con el mismo molde calcamos la curva, lo mismo hacemos
con el tiro posterior.
9. Por ultimo aumentamos para el resorte, desde la línea de cintura hacia arriba, el ancho del
resorte o elástico que vamos a colocar + 1 cm de pestaña y de dobladillo de 2 a 3 cms.
10. Si queremos la rodilla más ajustada, tomamos la medida justa y aplicamos esta medida al
molde.
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1. Trazamos en el papel una línea vertical o eje vertical, y con esta una perpendicular en la
parte de abajo donde reposará la línea del ruedo y calcamos molde delantero y posterior
con costados encontrados, habiéndole quitado antes la costura lateral.
2. Después de tener los moldes calcados, bajamos en el centro posterior desde el levante de
1 a 2 cms, y en el centro delantero desde cintura bajamos de 3 a 5 cms. Unimos estos dos
puntos de cintura con línea recta.
3. En la línea de ruedo también descontamos hacia arriba , el Leggins queda justo en el tobillo
no en el talón ni más largo puesto que va bien ajustado
4. Medimos con el metro en forma horizontal desde el avance delantero al avance del posterior
y le quitamos el porcentaje de elongación que tiene la tela con la que vamos a trabajar, por
ejemplo: si de lado a lado me dio de medida 60 cms y la tela que voy a usar tiene una
elasticidad del 10%, esto quiere decir que a 60 le resto 6 cms que corresponden al 10 % de
esta medida, esos 6 cms los quitamos en partes iguales , o sea 3 desde el avance delantero
hacia el centro y 3 cms desde el avance posterior hacia el centro o eje vertical.
5. En la cintura tengo en cuenta que me debe quedar de medida la mitad de cadera + cms, a
esta medida le descontamos el porcentaje de reducción igual que hicimos en la línea de
tiro.
6. En la línea de cadera hacemos el mismo proceso, tomamos la medida que nos está dando el
molde y le restamos el porcentaje de reducción.
7. En la bota tomamos la medida precisa del tobillo y la aplicamos, por ejemplo el molde
calcado tiene en bota me está dando 40 cms y al tomar la medida precisa de tobillo da 25
cms, al hacer la resta quiere decir que me están sobrando 15 cms, lo que quiere decir que
le voy a quitar 7,5 cms desde la entrepierna posterior hacia el centro y 7,5 cms, desde la
entrepierna delantera hacia el centro, medidas sobre la línea de tobillo.
8. Ya con todos esos puntos marcados cogemos el molde original o básico y calcamos de
tobillo al nuevo avance, tanto en entrepierna delantera como posterior. Lo mismo hacemos
con la curva de tiro delantero, con el mismo molde calcamos la curva, lo mismo hacemos
con el tiro posterior.
9. Por ultimo aumentamos para el resorte, desde la línea de cintura hacia arriba, el ancho del
resorte o elástico que vamos a colocar + 1 cm de pestaña y de dobladillo de 2 a 3 cms.
10. Si queremos la rodilla más ajustada, tomamos la medida justa y aplicamos esta medida al
molde.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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14.4 SUDADERA
Para hacer una sudadera o pantalón deportivo, podemos hacer el mismo proceso que el pantalón
de pijama, lo único diferente es que él va partido a los lados porque lleva bolsillos.
PASO # 1
PASO # 1 Calcamos el molde delantero y posterior del pantalón básico dejando ventaja de papel
por todos los lados y sobre el trabajaremos el diseño.
1. Ampliar y dar flojo en el tiro, para ello bajamos por la entrepierna de 1 a 2 y sacamos lo
mismo, tanto en el delantero como en el posterior.
2. Si deseamos un ancho de rodilla y bota especial también le damos amplitud o le damos
reducción según el caso, teniendo en cuenta que se da en forma equitativa en las cuatro partes
del molde.
3. Prolongar la línea de cadera hacia el costado para darle un flojo de 1 a 2 cms, tanto al
delantero como al posterior.
4. Unir con línea recta desde rodilla pasando por el flojo que dimos al costado y prolongar hacia
arriba.
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14.4 SUDADERA
Para hacer una sudadera o pantalón deportivo, podemos hacer el mismo proceso que el pantalón
de pijama, lo único diferente es que él va partido a los lados porque lleva bolsillos.
PASO # 1
PASO # 1 Calcamos el molde delantero y posterior del pantalón básico dejando ventaja de papel
por todos los lados y sobre el trabajaremos el diseño.
1. Ampliar y dar flojo en el tiro, para ello bajamos por la entrepierna de 1 a 2 y sacamos lo
mismo, tanto en el delantero como en el posterior.
2. Si deseamos un ancho de rodilla y bota especial también le damos amplitud o le damos
reducción según el caso, teniendo en cuenta que se da en forma equitativa en las cuatro partes
del molde.
3. Prolongar la línea de cadera hacia el costado para darle un flojo de 1 a 2 cms, tanto al
delantero como al posterior.
4. Unir con línea recta desde rodilla pasando por el flojo que dimos al costado y prolongar hacia
arriba.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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5. Desde el punto de cintura-costado escuadramos con la línea de quiebre hac ia afuera del
costado una línea corta, en forma horizontal.
6. De tiro-centro a caer sobre la línea horizontal que prolongamos, medir cómo mínimo ¼ de
contorno de cadera + 2 cms de costura + flojo de 1 a 2, y trazar una línea recta, esta será la
nueva medida de cintura, pues tenemos en cuenta que no lleva cierre, lleva elástico ancho y
que al colocarnos la prenda por la primer parte que va a pasar es por la cadera.
7. Rediseñar la nueva curva de cadera desde la nueva medida de cintura hasta el flojo de cadera.
8. Por último damos el aumento para el doblez del resorte teniendo en cuenta que este aumento
será igual al ancho del resorte que vamos a colocar + 1 cm de costura. (hacemos espejo para
que nos de la forma al doblar).
9. Hacemos lo mismo en el delantero y en el posterior.
UBICACIÓN DEL BOLSILLO LATERAL
PASO # 2
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5. Desde el punto de cintura-costado escuadramos con la línea de quiebre hac ia afuera del
costado una línea corta, en forma horizontal.
6. De tiro-centro a caer sobre la línea horizontal que prolongamos, medir cómo mínimo ¼ de
contorno de cadera + 2 cms de costura + flojo de 1 a 2, y trazar una línea recta, esta será la
nueva medida de cintura, pues tenemos en cuenta que no lleva cierre, lleva elástico ancho y
que al colocarnos la prenda por la primer parte que va a pasar es por la cadera.
7. Rediseñar la nueva curva de cadera desde la nueva medida de cintura hasta el flojo de cadera.
8. Por último damos el aumento para el doblez del resorte teniendo en cuenta que este aumento
será igual al ancho del resorte que vamos a colocar + 1 cm de costura. (hacemos espejo para
que nos de la forma al doblar).
9. Hacemos lo mismo en el delantero y en el posterior.
UBICACIÓN DEL BOLSILLO LATERAL
PASO # 2
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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PASO # 2 UBICACIÓN DEL BOLSILLO LATERAL
1. Por el costado, desde el punto de cintura, bajamos 2 a 3 cms, desde allí se comienza a trazar la
talega del bolsillo.
2. Desde el primer punto bajamos de 3 a 4 cms para marcar el primer piquete que nos indica la
abertura del bolsillo.
3. Del primer piquete hacia abajo marcamos el ancho de la abertura para el bolsillo que puede ir
de 12 a 14 cms y hacemos el segundo piquete. Si no tiene claro el ancho de la abertura,
coloque su mano extendida sobre una regla y mida el ancho de la misma, dejando una holgura.
4. Del segundo piquete hacia abajo marcamos de nuevo de 3 a 4 cms.
5. El ancho de la talega va más o menos a la distancia de la línea de quiebre, para tallas muy
grandes, la hacemos más o menos del ancho de la abertura de bolsillo +1 o 2 cms.
6. El largo de la talega va más o menos de 25 a 28 cms.
7. Para que no nos quede tan pegada al costado, entramos 2 cms y rediseñamos según figura.
14.5 PANTALON CON COTILLA (Jean)
Todo corte que va en la parte superior del pantalón o falda se llama cotilla. El Jean es también
llamado pantalón vaquero, es confeccionado en una tela gruesa como una lona llamada Índigo,
también lo podemos conseguir como mezclilla. El Jean es una deformidad del pantal ón, sobre el
molde del pantalón básico se pueden hacer variaciones para tratar de darle formas especiales que
son las características de este pantalón y que solo se pueden hacer en ese tipo de tela. Esta clase
de pantalones tienen su historia:
La historia de los jeans se remonta al siglo XIX en el año 1853 cuando, en plena fiebre del oro, el
alemán Levi Strauss decidió instalarse en San Francisco con el fin de abrir un local para vender
tiendas de campaña a los mineros. Allí descubrió que los buscadores de oro preferían dormir a la
intemperie y, sin embargo, tenían que resolver un problema con sus pantalones: la rudeza del
trabajo, más el peso de las pepitas que cargaban en sus bolsillos, hacían que se rompieran
constantemente.
Strauss aprovechó el Denim marrón de las carpas y diseñó un modelo de overol a la cintura. Luego
uno de los clientes de Levi Strauss, un sastre que le compraba rollos de tela llamado Jacob Davis,
cansado de comprar tela para remendar los pantalones rotos, pensó en reforzarlos con remaches
de cobre en algunos puntos de especial tensión, tales como los extremos de los bolsillos o la base
de la bragueta.
Como Jacobs no tenía dinero para patentar la idea, le propuso a Levi hacer negocios juntos y el 20
de mayo de 1873 recibieron la patente #139,121 de la Oficina de patentes y marcas
estadounidense y nació el jean tal y como lo conocemos. Poco después los genoveses se
encargaron de teñir la tela en un característico color azul índigo procedente de la India, ya para la
Segunda Guerra Mundial, los Jeans hacían parte de las provisiones que recibían las tropas aliadas,
inicialmente cumplían las necesidades para el trabajo rudo, sin embargo, años después en la
década del 50 se empezaron a imponer como una prenda juvenil .
Para empezar el trazo delantero y posterior, calcamos el molde básico, y sobre el comenzamos a
hacer las respectivas modificaciones.
168
PASO # 2 UBICACIÓN DEL BOLSILLO LATERAL
1. Por el costado, desde el punto de cintura, bajamos 2 a 3 cms, desde allí se comienza a trazar la
talega del bolsillo.
2. Desde el primer punto bajamos de 3 a 4 cms para marcar el primer piquete que nos indica la
abertura del bolsillo.
3. Del primer piquete hacia abajo marcamos el ancho de la abertura para el bolsillo que puede ir
de 12 a 14 cms y hacemos el segundo piquete. Si no tiene claro el ancho de la abertura,
coloque su mano extendida sobre una regla y mida el ancho de la misma, dejando una holgura.
4. Del segundo piquete hacia abajo marcamos de nuevo de 3 a 4 cms.
5. El ancho de la talega va más o menos a la distancia de la línea de quiebre, para tallas muy
grandes, la hacemos más o menos del ancho de la abertura de bolsillo +1 o 2 cms.
6. El largo de la talega va más o menos de 25 a 28 cms.
7. Para que no nos quede tan pegada al costado, entramos 2 cms y rediseñamos según figura.
14.5 PANTALON CON COTILLA (Jean)
Todo corte que va en la parte superior del pantalón o falda se llama cotilla. El Jean es también
llamado pantalón vaquero, es confeccionado en una tela gruesa como una lona llamada Índigo,
también lo podemos conseguir como mezclilla. El Jean es una deformidad del pantal ón, sobre el
molde del pantalón básico se pueden hacer variaciones para tratar de darle formas especiales que
son las características de este pantalón y que solo se pueden hacer en ese tipo de tela. Esta clase
de pantalones tienen su historia:
La historia de los jeans se remonta al siglo XIX en el año 1853 cuando, en plena fiebre del oro, el
alemán Levi Strauss decidió instalarse en San Francisco con el fin de abrir un local para vender
tiendas de campaña a los mineros. Allí descubrió que los buscadores de oro preferían dormir a la
intemperie y, sin embargo, tenían que resolver un problema con sus pantalones: la rudeza del
trabajo, más el peso de las pepitas que cargaban en sus bolsillos, hacían que se rompieran
constantemente.
Strauss aprovechó el Denim marrón de las carpas y diseñó un modelo de overol a la cintura. Luego
uno de los clientes de Levi Strauss, un sastre que le compraba rollos de tela llamado Jacob Davis,
cansado de comprar tela para remendar los pantalones rotos, pensó en reforzarlos con remaches
de cobre en algunos puntos de especial tensión, tales como los extremos de los bolsillos o la base
de la bragueta.
Como Jacobs no tenía dinero para patentar la idea, le propuso a Levi hacer negocios juntos y el 20
de mayo de 1873 recibieron la patente #139,121 de la Oficina de patentes y marcas
estadounidense y nació el jean tal y como lo conocemos. Poco después los genoveses se
encargaron de teñir la tela en un característico color azul índigo procedente de la India, ya para la
Segunda Guerra Mundial, los Jeans hacían parte de las provisiones que recibían las tropas aliadas,
inicialmente cumplían las necesidades para el trabajo rudo, sin embargo, años después en la
década del 50 se empezaron a imponer como una prenda juvenil .
Para empezar el trazo delantero y posterior, calcamos el molde básico, y sobre el comenzamos a
hacer las respectivas modificaciones.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
169
PASO # 1
PASO # 1 PREPARACION DE LOS MOLDES DELANTERO Y POSTERIOR.
1. Primera modificación descontar el ancho de pretina, pues recuerde que el molde básico va
desde la cintura, la pretina se ubica de la pretina hacia abajo, pues el jean es una prenda de
tiro corto.
2. Al bajar o descontar la medida de la pretina la cintura se nos amplia, rectificamos la medida de
cintura quitando proporcionalmente tanto en el centro-cintura como en costado-cintura.
3. De manera opcional para el jean femenino se puede descaderar de 1 a 2 cms en el centro -
cintura. Y rediseñar la curva de cintura.
4. Quitar o entrar 1 cm al avance delantero y posterior con la finalidad que se pegue un poco más
a la pierna (no lo haga con otro tipo de tela).
5. Si el molde básico está muy amplio, hacemos reducción en rodilla y bota.
6. Recuerde que el jean clásico lleva la rodilla y bota más pegada, el ancho de bota puede ir de
30 a 36 cms.
169
PASO # 1
PASO # 1 PREPARACION DE LOS MOLDES DELANTERO Y POSTERIOR.
1. Primera modificación descontar el ancho de pretina, pues recuerde que el molde básico va
desde la cintura, la pretina se ubica de la pretina hacia abajo, pues el jean es una prenda de
tiro corto.
2. Al bajar o descontar la medida de la pretina la cintura se nos amplia, rectificamos la medida de
cintura quitando proporcionalmente tanto en el centro-cintura como en costado-cintura.
3. De manera opcional para el jean femenino se puede descaderar de 1 a 2 cms en el centro -
cintura. Y rediseñar la curva de cintura.
4. Quitar o entrar 1 cm al avance delantero y posterior con la finalidad que se pegue un poco más
a la pierna (no lo haga con otro tipo de tela).
5. Si el molde básico está muy amplio, hacemos reducción en rodilla y bota.
6. Recuerde que el jean clásico lleva la rodilla y bota más pegada, el ancho de bota puede ir de
30 a 36 cms.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
170
PASO # 2
PASO # 2 MODIFICACIONES Una vez que ajustamos cintura, y entrepierna continuamos
modificando.
DELANTERO
1. A la parte delantera le marcamos el bolsillo y figurado de cierre.
2. Para marcar el bolsillo delantero bajamos por el costado de 6 a 7 cms, por la línea de cintura
desde el punto cintura-costado entramos de 10 a 12 para tallas pequeñas, si la medida de
cintura es amplia, que el ancho nos dé más o menos 1 o 2 cms antes de llegar a la línea de
quiebre, en ese punto bajamos una pequeña línea paralela a la línea de quiebre que mida más
o menos 3 o 4 cms y unimos con el punto del costado y nos queda una línea oblicua, buscamos
la mitad de la misma y redondeamos como está en la figura.
3. En la parte del tiro, desde el punto centro-cintura, tomamos la medida hasta el piquete de tiro,
para saber qué largo de cremallera colocaremos, (medida X). lo tenemos en cuenta para hacer
la aletilla y el aletillón más adelante.
170
PASO # 2
PASO # 2 MODIFICACIONES Una vez que ajustamos cintura, y entrepierna continuamos
modificando.
DELANTERO
1. A la parte delantera le marcamos el bolsillo y figurado de cierre.
2. Para marcar el bolsillo delantero bajamos por el costado de 6 a 7 cms, por la línea de cintura
desde el punto cintura-costado entramos de 10 a 12 para tallas pequeñas, si la medida de
cintura es amplia, que el ancho nos dé más o menos 1 o 2 cms antes de llegar a la línea de
quiebre, en ese punto bajamos una pequeña línea paralela a la línea de quiebre que mida más
o menos 3 o 4 cms y unimos con el punto del costado y nos queda una línea oblicua, buscamos
la mitad de la misma y redondeamos como está en la figura.
3. En la parte del tiro, desde el punto centro-cintura, tomamos la medida hasta el piquete de tiro,
para saber qué largo de cremallera colocaremos, (medida X). lo tenemos en cuenta para hacer
la aletilla y el aletillón más adelante.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
171
POSTERIOR
1. Cortamos del centro-tiro hacia el costado sin separar totalmente para meter un injerto que nos
ayudará a dar mejor forma a la cola y con el fin que no se baje mucho atrás puesto que
quitamos medida al reducir el avance y descontar la medida de pretina. Este injerto va de 1 a 2
cms, máximo 3 cms para colas muy pronunciadas. Una vez metido el injerto rediseñamos
curva de tiro, horcajadura o gancho de tiro, como lo conocemos, al igual rectificamos la línea
de quiebre, prolongando hacia arriba con la línea que viene desde el largo de pantalón.
2. Vamos a marcar la cotilla posterior, corte tradicional de los jeans, al costado podemos bajar 3 o
4 cms y en el centro de 6 a 7 cms, y unimos con una semicurva invertida.
3. Para que la cotilla no tenga pinza la eliminamos en la cotilla, pero dividiendo esta pinza grande
en 2 pinzas pequeñas con la mitad de profundidad a 1/3 de cintura cada una. Cortamos por la
cotilla para separarla, cerramos pinzas de la cotilla y rediseñamos curva de cintura y parte baja
de cotilla, tenga en cuenta que es necesario verificar que la medida de cintura se nos puede
reducir, por ello es necesario recuperar medida tanto en cintura como en el recorrido de la
cotilla.
4. Al separar la cotilla y hacer todas las modificaciones damos aumento de costura tanto en la
parte baja de la cotilla como en la parte superior del molde trasero.
PASO # 3 TALEGA BOLSILLO DELANTERO, VISTA Y CONTRAVISTA
Después de reformar el molde delantero y trazar el bolsillo, procedemos a marcar sobre el
mismo la talega del bolsillo, la vista y la contravista.
PASO # 3
171
POSTERIOR
1. Cortamos del centro-tiro hacia el costado sin separar totalmente para meter un injerto que nos
ayudará a dar mejor forma a la cola y con el fin que no se baje mucho atrás puesto que
quitamos medida al reducir el avance y descontar la medida de pretina. Este injerto va de 1 a 2
cms, máximo 3 cms para colas muy pronunciadas. Una vez metido el injerto rediseñamos
curva de tiro, horcajadura o gancho de tiro, como lo conocemos, al igual rectificamos la línea
de quiebre, prolongando hacia arriba con la línea que viene desde el largo de pantalón.
2. Vamos a marcar la cotilla posterior, corte tradicional de los jeans, al costado podemos bajar 3 o
4 cms y en el centro de 6 a 7 cms, y unimos con una semicurva invertida.
3. Para que la cotilla no tenga pinza la eliminamos en la cotilla, pero dividiendo esta pinza grande
en 2 pinzas pequeñas con la mitad de profundidad a 1/3 de cintura cada una. Cortamos por la
cotilla para separarla, cerramos pinzas de la cotilla y rediseñamos curva de cintura y parte baja
de cotilla, tenga en cuenta que es necesario verificar que la medida de cintura se nos puede
reducir, por ello es necesario recuperar medida tanto en cintura como en el recorrido de la
cotilla.
4. Al separar la cotilla y hacer todas las modificaciones damos aumento de costura tanto en la
parte baja de la cotilla como en la parte superior del molde trasero.
PASO # 3 TALEGA BOLSILLO DELANTERO, VISTA Y CONTRAVISTA
Después de reformar el molde delantero y trazar el bolsillo, procedemos a marcar sobre el
mismo la talega del bolsillo, la vista y la contravista.
PASO # 3
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
172
1. Sobre la curva de cintura, y desde el ancho del bolsillo corremos 4 o 5 cms, escuadramos con la
línea de cadera una línea vertical paralela a la línea de quiebre que nos dará el largo a la talega
de 22 a 25 cms. Y desde este punto escuadramos una línea horizontal hasta el costado que nos
da el ancho de la talega.
2. Por el costado desde el largo del bolsillo bajamos de 6 a 8 cms. Desde ese punto nos entramos
2 cm hasta el largo de talega y redondeamos como se ve en la figura.
3. Calcamos la contravista y vista bajando desde el bolsillo 4 o 5 cms con la misma forma que
tiene el bolsillo.
4. Calcamos la talega aparte, teniendo en cuenta donde queda centro doble, a un lado le sacamos
el bocado de bolsillo y la otra queda entera. Calcamos la vista y la contravista.
5. Recuerde que la talega la hacemos en una tela d e algodón, puede ser género, tela para
embolsillar o lienzo delgado mientras que la vista y la contravista se cortan en la tela índigo con
la que cortamos el pantalón.
PASO # 4 MOLDE POSTERIOR, BOLSILLO, ALETILLA, ALETILLON Y PRETINA
Después de formar la parte posterior, y rediseñar cotilla y aumentar costura en el corte de cotilla,
vamos a hacer y ubicar bolsillo posterior, aletilla, aletillón y pretina.
PASO # 4
172
1. Sobre la curva de cintura, y desde el ancho del bolsillo corremos 4 o 5 cms, escuadramos con la
línea de cadera una línea vertical paralela a la línea de quiebre que nos dará el largo a la talega
de 22 a 25 cms. Y desde este punto escuadramos una línea horizontal hasta el costado que nos
da el ancho de la talega.
2. Por el costado desde el largo del bolsillo bajamos de 6 a 8 cms. Desde ese punto nos entramos
2 cm hasta el largo de talega y redondeamos como se ve en la figura.
3. Calcamos la contravista y vista bajando desde el bolsillo 4 o 5 cms con la misma forma que
tiene el bolsillo.
4. Calcamos la talega aparte, teniendo en cuenta donde queda centro doble, a un lado le sacamos
el bocado de bolsillo y la otra queda entera. Calcamos la vista y la contravista.
5. Recuerde que la talega la hacemos en una tela d e algodón, puede ser género, tela para
embolsillar o lienzo delgado mientras que la vista y la contravista se cortan en la tela índigo con
la que cortamos el pantalón.
PASO # 4 MOLDE POSTERIOR, BOLSILLO, ALETILLA, ALETILLON Y PRETINA
Después de formar la parte posterior, y rediseñar cotilla y aumentar costura en el corte de cotilla,
vamos a hacer y ubicar bolsillo posterior, aletilla, aletillón y pretina.
PASO # 4
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
173
1. Bolsillo posterior Lo ubicamos en la mitad de la parte baja del pantalón, trazamos una línea
vertical, paralela a la línea de quiebre, y en la parte superior bajamos 2 cms y escuadramos
una perpendicular para dar el ancho de bolsillo, repartiendo a lado y lado de la vertical 7 cms,
lo que quiere decir que el ancho de bolsillo superior es de 14 cms. Desde los 2 cms, nos
bajamos sobre la línea vertical 14 cms para dar el largo de bolsillo en el centro. De los 14 cms
que bajamos marcamos hacia arriba 2 cms y escuadramos una perpendicular en forma de T y
allí repartimos a lado y lado 6 y 6 cms, terminar de unir los puntos para dar forma al bolsillo.
2. Una vez dibujado la ubicación dentro del molde, lo calcamos aparte y le damos aumentos de
costura de 1 a 1, 5 a los lados y abajo y de 2 a 2,5 en la parte superior, para formar el
dobladillo inicial con pestaña doble. Y repisadas con doble pespunte.
3. Aletilla: Para trazar la aletilla hacemos un rectángulo que tenga de largo la medida X que va
de centro cintura a piquete de cierre en la parte delantera del molde y le sumamos 5 cms, y de
ancho 5 cms, y redondeamos una de las puntas. Tenga cuidado al cortar el molde de marcar
bien cuál es el lado que monta para que no quede cortado por el mismo lado del molde.
4. Aletillón: hacemos un rectángulo que tenga de largo el mismo largo de la aletilla o sea medida
X + 5 cms y de ancho dos veces el ancho de la aletilla, o sea 10 cms.
5. Pretina: Para hacer la pretina cortamos una tira o rectángulo que tenga de largo la medida
total de cintura + 10 cms y de ancho Dos veces el ancho de pretina que le queremos dar al
pantalón + 2 cms de costura.
Ejemplo, si la cintura es de 70 cms y queremos una pretina de 3,5 cms de ancho entonces,
el largo de pretina será 70 + 10 = 80 cms, y de ancho 3,5 X 2 = 7 cms + 2 cms de costura
= 9 cms.
173
1. Bolsillo posterior Lo ubicamos en la mitad de la parte baja del pantalón, trazamos una línea
vertical, paralela a la línea de quiebre, y en la parte superior bajamos 2 cms y escuadramos
una perpendicular para dar el ancho de bolsillo, repartiendo a lado y lado de la vertical 7 cms,
lo que quiere decir que el ancho de bolsillo superior es de 14 cms. Desde los 2 cms, nos
bajamos sobre la línea vertical 14 cms para dar el largo de bolsillo en el centro. De los 14 cms
que bajamos marcamos hacia arriba 2 cms y escuadramos una perpendicular en forma de T y
allí repartimos a lado y lado 6 y 6 cms, terminar de unir los puntos para dar forma al bolsillo.
2. Una vez dibujado la ubicación dentro del molde, lo calcamos aparte y le damos aumentos de
costura de 1 a 1, 5 a los lados y abajo y de 2 a 2,5 en la parte superior, para formar el
dobladillo inicial con pestaña doble. Y repisadas con doble pespunte.
3. Aletilla: Para trazar la aletilla hacemos un rectángulo que tenga de largo la medida X que va
de centro cintura a piquete de cierre en la parte delantera del molde y le sumamos 5 cms, y de
ancho 5 cms, y redondeamos una de las puntas. Tenga cuidado al cortar el molde de marcar
bien cuál es el lado que monta para que no quede cortado por el mismo lado del molde.
4. Aletillón: hacemos un rectángulo que tenga de largo el mismo largo de la aletilla o sea medida
X + 5 cms y de ancho dos veces el ancho de la aletilla, o sea 10 cms.
5. Pretina: Para hacer la pretina cortamos una tira o rectángulo que tenga de largo la medida
total de cintura + 10 cms y de ancho Dos veces el ancho de pretina que le queremos dar al
pantalón + 2 cms de costura.
Ejemplo, si la cintura es de 70 cms y queremos una pretina de 3,5 cms de ancho entonces,
el largo de pretina será 70 + 10 = 80 cms, y de ancho 3,5 X 2 = 7 cms + 2 cms de costura
= 9 cms.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
174
14.6 PANTALON LEVANTA COLA
El pantalón levanta cola tiene como objetivo principal realzar la cola o derriere de las mujeres,
debemos tener en cuenta que este pantalón no hace milagros, si la persona que desea usarlos
tiene un derriere demasiado plano este efecto nunca hará esta función, lo único que puede lograr
es una gran bolsa que no habrá con que llenarla a no ser que se use un tipo de panty con relleno.
PASO # 1
Calcar el molde delantero del pantalón dos veces para hacer las modificaciones respectivas. Al que
vamos a usar como delantero le descontamos el ancho de pretina y lo descaderamos si lo
queremos hacer hacemos todas las modificaciones del jean Delantero, tanto bolsillo, talega de
bolsillo, vista, contravista aletilla y aletillón, la parte de pretina la guardamos, pero antes de
recortar marcamos bien cuál es la parte superior, cual, centro, costado y piquete donde va la línea
de quiebre, pues la usaremos más adelante para hacer una pretina anatómica.
174
14.6 PANTALON LEVANTA COLA
El pantalón levanta cola tiene como objetivo principal realzar la cola o derriere de las mujeres,
debemos tener en cuenta que este pantalón no hace milagros, si la persona que desea usarlos
tiene un derriere demasiado plano este efecto nunca hará esta función, lo único que puede lograr
es una gran bolsa que no habrá con que llenarla a no ser que se use un tipo de panty con relleno.
PASO # 1
Calcar el molde delantero del pantalón dos veces para hacer las modificaciones respectivas. Al que
vamos a usar como delantero le descontamos el ancho de pretina y lo descaderamos si lo
queremos hacer hacemos todas las modificaciones del jean Delantero, tanto bolsillo, talega de
bolsillo, vista, contravista aletilla y aletillón, la parte de pretina la guardamos, pero antes de
recortar marcamos bien cuál es la parte superior, cual, centro, costado y piquete donde va la línea
de quiebre, pues la usaremos más adelante para hacer una pretina anatómica.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
175
POSTERIOR
Al Delantero calcado y que modificaremos como posterior, hacemos las siguientes adecuaciones:
1. Prolongar cada una de las líneas horizontales, cintura, alto de cadera lo marcamos a la altura
del piquete, tanto en el molde delantero como posterior, línea de tiro, línea de rodilla y línea de
largo de pantalón, todas se prolongan a ambos lados.
2. En rodilla y bota sacamos a ambos lados 2 cms y unimos con líneas rectas bota con rodilla.
3. Sobre la línea de cadera sacamos a ambos lados 2 cms y 2 cms, (recordamos que para el
básico normal sacamos todos los 4 cms al costado).
4. Desde el avance delantero, volvemos a marcar nuevamente el Avance (Punto B). y
escuadramos una línea de 1 a 2 cms hacia abajo.
5. Unir con línea recta por el costado de rodilla a cadera y por el lado de entrepierna de rodilla a
punto B con la misma curva de entrepierna del delantero para corregir de una vez el largo de
entrepierna que se baja un poco.
PASO # 2
175
POSTERIOR
Al Delantero calcado y que modificaremos como posterior, hacemos las siguientes adecuaciones:
1. Prolongar cada una de las líneas horizontales, cintura, alto de cadera lo marcamos a la altura
del piquete, tanto en el molde delantero como posterior, línea de tiro, línea de rodilla y línea de
largo de pantalón, todas se prolongan a ambos lados.
2. En rodilla y bota sacamos a ambos lados 2 cms y unimos con líneas rectas bota con rodilla.
3. Sobre la línea de cadera sacamos a ambos lados 2 cms y 2 cms, (recordamos que para el
básico normal sacamos todos los 4 cms al costado).
4. Desde el avance delantero, volvemos a marcar nuevamente el Avance (Punto B). y
escuadramos una línea de 1 a 2 cms hacia abajo.
5. Unir con línea recta por el costado de rodilla a cadera y por el lado de entrepierna de rodilla a
punto B con la misma curva de entrepierna del delantero para corregir de una vez el largo de
entrepierna que se baja un poco.
PASO # 2
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
176
PASO # 2: Una vez realizado la parte inferior del pantalón levantacola en la parte posterior,
vamos a proceder de la siguiente forma, siga cada uno de los pasos.
1. Colocar la escuadra de tal forma que forme una inclinación con la base de escuadra y el otro
lado pase por los 2 cms que sacamos en la línea de cadera-centro tiro, hasta tocar la línea
de tiro, subiendo o bajando la escuadra hasta que en la base nos dé como medida ¼ de
cintura + 3 cms para pinza + 2 cms de costura, esta medida me debe tocar la línea de
cintura prolongada al costado, tal como se ve en la figura.
2. Con la regla de tiro nos vamos a asentar por esa línea inclinada hasta marcar la curva con la
entrepierna.
3. Por el costado, con el mismo molde delantero vamos a calcar la curva de cadera desde
cintura a cadera.
4. Una vez elaborado el molde y para que quede con más ajuste en la pierna, entramos 1, 1,5
máximo 2 cms desde el costado por la línea de tiro tanto adelante como en el posterior y
con la curva invertida hacemos este ajuste. O tomamos medida de costado a avance
delantero por la línea de tiro y le sumamos la medida tomada desde costado a avance
posterior. Luego tomamos una medida que en nuestro cuadro de medidas se llama contorno
de pierna y le sumamos 4 cms, le restamos a la medida que nos dio el molde esta medida,
lo que nos sobre lo repartimos en partes iguales a los costados y rediseñamos.
Rediseñar el molde delantero con el ajuste de pierna.
176
PASO # 2: Una vez realizado la parte inferior del pantalón levantacola en la parte posterior,
vamos a proceder de la siguiente forma, siga cada uno de los pasos.
1. Colocar la escuadra de tal forma que forme una inclinación con la base de escuadra y el otro
lado pase por los 2 cms que sacamos en la línea de cadera-centro tiro, hasta tocar la línea
de tiro, subiendo o bajando la escuadra hasta que en la base nos dé como medida ¼ de
cintura + 3 cms para pinza + 2 cms de costura, esta medida me debe tocar la línea de
cintura prolongada al costado, tal como se ve en la figura.
2. Con la regla de tiro nos vamos a asentar por esa línea inclinada hasta marcar la curva con la
entrepierna.
3. Por el costado, con el mismo molde delantero vamos a calcar la curva de cadera desde
cintura a cadera.
4. Una vez elaborado el molde y para que quede con más ajuste en la pierna, entramos 1, 1,5
máximo 2 cms desde el costado por la línea de tiro tanto adelante como en el posterior y
con la curva invertida hacemos este ajuste. O tomamos medida de costado a avance
delantero por la línea de tiro y le sumamos la medida tomada desde costado a avance
posterior. Luego tomamos una medida que en nuestro cuadro de medidas se llama contorno
de pierna y le sumamos 4 cms, le restamos a la medida que nos dio el molde esta medida,
lo que nos sobre lo repartimos en partes iguales a los costados y rediseñamos.
Rediseñar el molde delantero con el ajuste de pierna.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
177
PASO # 3: Una vez hechos estos ajustes, vamos a descontar al molde posterior el ancho de
pretina y vamos a formar la cotilla de la misma forma del jean básico.
1. Por lo general este tipo de pantalón no lleva bolsillo posterior.
2. Recuerde marcar cada lado de la pretina que recortó, para unirlo a la pretina delantera por los
costados y formar la pretina anatómica.
3. Antes de recortar la pretina y la cotilla cierre la pinza, trate de dividirla en dos pinzas para que
no se deforme mucho al hacer la pretina y la cotilla.
4. Pretina Anatómica: Este tipo de pretina se llama así por tener la misma forma del cuerpo,
queda muy redondeada y el consumo de tela es mayor a la pretina derecha.
5. Para hacer esta pretina, eliminamos la costura de los lados y unimos costado con costado de
pretina recortada al molde y prolongamos la línea centro tanto arriba como abajo dejando una
ventaja de 6 a 8 cms, como la parte centro delantero va con inclinación en centro cintura,
debemos escuadrar con la parte de abajo una línea vertical corta hasta la curva de cintura, y
ese poco que me aumenta de cintura lo podemos quitar cerrando una pin za muy pequeña sobre
la línea de quiebre de la pretina.
6. Si la persona tiene cadera muy grande y cintura pequeña nos queda muy curva y cerrada,
podemos abrir en costado en la curva superior 1 cm y lo repartimos en pequeñas pinzas o
espaguetis para corregir esta curva.
177
PASO # 3: Una vez hechos estos ajustes, vamos a descontar al molde posterior el ancho de
pretina y vamos a formar la cotilla de la misma forma del jean básico.
1. Por lo general este tipo de pantalón no lleva bolsillo posterior.
2. Recuerde marcar cada lado de la pretina que recortó, para unirlo a la pretina delantera por los
costados y formar la pretina anatómica.
3. Antes de recortar la pretina y la cotilla cierre la pinza, trate de dividirla en dos pinzas para que
no se deforme mucho al hacer la pretina y la cotilla.
4. Pretina Anatómica: Este tipo de pretina se llama así por tener la misma forma del cuerpo,
queda muy redondeada y el consumo de tela es mayor a la pretina derecha.
5. Para hacer esta pretina, eliminamos la costura de los lados y unimos costado con costado de
pretina recortada al molde y prolongamos la línea centro tanto arriba como abajo dejando una
ventaja de 6 a 8 cms, como la parte centro delantero va con inclinación en centro cintura,
debemos escuadrar con la parte de abajo una línea vertical corta hasta la curva de cintura, y
ese poco que me aumenta de cintura lo podemos quitar cerrando una pin za muy pequeña sobre
la línea de quiebre de la pretina.
6. Si la persona tiene cadera muy grande y cintura pequeña nos queda muy curva y cerrada,
podemos abrir en costado en la curva superior 1 cm y lo repartimos en pequeñas pinzas o
espaguetis para corregir esta curva.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
178
15 TABLAS DE CONSUMO TALLAS
PRENDAS DE
VESTIR
ANCHO
DE TELA
0,70
CMS.
ANCHO
DE TELA
0,90
CMS.
ANCHO
DE TELA
100 CMS
ANCHO
DE TELA
110 a
120 CMS.
ANCHO
DE TELA
130
CMS.
ANCHO
DE TELA
150
CMS.
TALLAS
PRENDAS DE
VESTIR
ANCHO
DE TELA
0,70
CMS.
ANCHO
DE TELA
0,90
CMS.
ANCHO
DE TELA
100 CMS
ANCHO
DE TELA
110 a 120
CMS.
ANCHO
DE TELA
130
CMS.
ANCHO
DE TELA
150
CMS.
8 a 10 3,00 mts.2,50 mts2,50 mts2,30 mts1,80 mts1,40 mts8 a 10 3.60 mts3.60 mts3,50 mts3,00 mts2,50 mts2,30 mts
12 a 14 3,10 mts2,50 mts2,50 mts2,30 mts1,80 mts1,50 mts12 a 14 3,70 mts3,70 mts3,60 mts3,20 mts2,60 mts2,40 mts
16 a 18 3,30 mts2,80 mts2,70 mts2,50 mts2,10 mts1,80 mts16 a 18 4,50 mts4,50 mts3,70 mts3,40 mts2,70 mts2,50 mts
8 a 10 3,40 mts2,80 mts2,80 mts2,50 mts2,00 mts1,80 mts8 a 10 3,30 mts2,30 mts2,30 mts2,30 mts1,30 mts1,20 mts
12 a 14 3,50 mts3,00 mts3,00 mts2,60 mts2,20 mts1,90 mts12 a 14 3,40 mts2,40 mts2,40 mts2,40 mts1,50 mts1,30 mts
16 a 18 3,60 mts3,00 mts3,00 mts2,70 mts2,40 mts2,10 mts16 a 18 3,50 mts2,50 mts2,50 mts2,50 mts1,70 mts1,50 mts
8 a 10 3,30 mts3,30 mts3,20 mts1,70 mts1,70 mts1,70 mts8 a 10 4,30 mts3,80 mts3,80 mts3,80 mts2,30 mts2,10 mts
12 a 14 3,40 mts3,40 mts3,30 mts1,80 mts1,80 mts1,80 mts12 a 14 4,40 mts4,00 mts4,00 mts4,00 mts2,50 mts2,30 mts
16 a 18 3,50 mts3,50 mts3,40 m1,90 mts1,90 mts1,90 mts16 a 18 4,50 mts4,20 mts4,20 mts4,20 mts2,70 mts2,50 mts
8 a 10 4,10 mts4,10 mts3,80 mts2,50 mts2,50 mts2,30 mts8 a 10 3,10 mts3,10 mts2,40 mts2,40 mts1,60 mts1,50 mts
12 a 14 4,20 mts4,20 mts3,90 mts2,70 mts2,70 mts2,40 mts12 a 14 3,20 mts3,20 mts2,50 mts2,50 mts1,70 mts1,60 mts
16 a 18 4,30 mts4,30 mts4,00 mts3,00 mts3,00 mts2,50 mts16 a 18 3,30 mts3,30 mts2,70 mts2,70 mts1,80 mts1,70 mts
8 a 10 3,10 mts2,50 mts2,30 mts2,10 mts1,80 mts1,50 mts8 a 10 3.30 mts3.30 mts3.30 mts2,00 mts1,80 mts1,50 mts
12 a 14 3,20 mts2,60 mts2,50 mts2,30 mts1,90 mts1,60 mts12 a 14 3,40 mts3,40 mts3,40 mts2,10 mts1,90 mts1,60 mts
16 a 18 3,40 mts2,80 mts2,60 mts2,40 mts2,20 mts1,80 mts16 a 18 3,50 mts3,50 mts3,50 mts2,20 mts2,00 mts1,70 mts
8 a 10 2.90 mts2.90 mts2.90 mts1,80 mts1,40 mts1,40 mts8 a 10 3,00 mts3,00 mts2,50 mts2,50 mts2,00 mts2,00 mts
12 a 14 3,00 mts.3,00 mts.3,00 mts.1,90 mts1,50 mts1,50 mts12 a 14 3,20 mts3,20 mts2,65 mts2,65 mts2,10 mts2,10 mts
16 a 18 3,10 mts3,10 mts3,10 mts2.00 mts1,60 mts1,60 mts16 a 18 3,50 mts3,50 mts2,80 mts2,80 mts2,20 mts2,20 mts
8 a 10 2,10 mts2,10 mts2,10 mts1.05 mts1.05 mts1.05 mts8 a 10 1,30 mts1,30 mts1,30 mts0,60 mts0,60 mts0,60 mts
12 a 14 2,20 mts2,20 mts2,20 mts1,15 mts1,15 mts1,15 mts12 a 14 1,40 mts1,40 mts1,40 mts0,70 mts0,70 mts0,70 mts
16 a 18 2,30 mts2,30 mts2,30 mts1,30 mts1,30 mts1,20 mts16 a 18 1,50 mts1,50 mts1,50 mts0,80 mts0,80 mts0,80 mts
8 a 10 2,30 mts2,30 mts2,30 mts2,20 mts1,20 mts1,20 mts8 a 10 4,10 mts4,10 mts2,00 mts2,00 mts2,00 mts2,00 mts
12 a 14 2,40 mts2,40 mts2,40 mts2,20 mts1,20 mts1,20 mts12 a 14 4,20 mts4,20 mts2,10 mts2,10 mts2,10 mts2,10 mts
16 a 18 2,50 mts2,50 mts2,50 mts2,10 mts1,30 mts1,30 mts16 a 18 4,30 mts4,30 mts2,20 mts2,20 mts2,20 mts2,20 mts
8 a 10 2,00 mts2,00 mts2,00 mts1,00 mts1,00 mts1,00 mts8 a 10 2,20 mts2,20 mts2,20 mts1,05 mts1,05 mts1,05 mts
12 a 14 2,10 mts2,10 mts2,10 mts1,05 mts1,05 mts1,05 mts12 a 14 2,30 mts2,30 mts2,30 mts1,15 mts1,15 mts1,15 mts
16 a 18 2,20 mts2,20 mts2,20 mts1,15 mts1,15 mts1,15 mts16 a 18 2,40 mts2,40 mts2,40 mts1,25 mts1,25 mts1,25 mts
8 a 10 2.90 mts2.90 mts2.90 mts2.00 mts1.70 mts1,40 mts8 a 10 3,90 mts3,90 mts3,90 mts3,90 mts3,90 mts2,20 mts
12 a 14 3,00 mts.3,00 mts.3,00 mts.2.10 mts1.80 mts1.50 mts12 a 14 4,00 mts4,00 mts4,00 mts4,00 mts4,00 mts2,30 mts
16 a 18 3,10 mts3,10 mts3,10 mts2.20 mts1.90 mts1.60 mts16 a 18 4,20 mts4,20 mts4,20 mts4,20 mts4,20 mts2,50 mts
8 a 10 3,00 mts.3,00 mts.3,00 mts.2.10 mts1.80 mts1.50 mts8 a 10 3,00 mts3,00 mts3,00 mts1,50 mts1,50 mts1,50 mts
12 a 14 3,10 mts3,10 mts3,10 mts2.20 mts1.90 mts1.60 mts12 a 14 3,40 mts3,40 mts3,40 mts1,90 mts1,90 mts1,70 mts
16 a 18 3,20 mts3,20 mts3,20 mts2.30 mts2.00 mts1.70 mts16 a 18 3,50 mts3,50 mts3,50 mts2,00 mts2,00 mts1,90 mts
NOTA: Las cantidades aquí recomendadas, se refieren a las telas a lo largo.
otras Blusas
Vestido Camisero
manga corta
Vestido Camisero
manga Larga
Vestido Largo
Vestido de Falda y
Chaqueta
Otros vestidos
Chaqueta para
Dama
Otras camisas
para hombre
Abrigo
Slack para Dama
Slack enterizo
para Dama
Camisa de
Manga larga
para hombre
Falda Media
Campana
Falda Campana
Falda de Nesgas
TABLA DE REFERENCIA PARA CONFECCIONAR PRENDAS DE VESTIR
SEGÚN EL ANCHO DE LAS TELAS
Falda de Tablas y
Pliegues
Falda Larga
Falda Típica para
Dama
Camisa de Manga
corta para hombre
Pantalón para
hombre
Blusa camisera
manga corta
Blusa camisera
manga larga
178
15 TABLAS DE CONSUMO TALLAS
PRENDAS DE
VESTIR
ANCHO
DE TELA
0,70
CMS.
ANCHO
DE TELA
0,90
CMS.
ANCHO
DE TELA
100 CMS
ANCHO
DE TELA
110 a
120 CMS.
ANCHO
DE TELA
130
CMS.
ANCHO
DE TELA
150
CMS.
TALLAS
PRENDAS DE
VESTIR
ANCHO
DE TELA
0,70
CMS.
ANCHO
DE TELA
0,90
CMS.
ANCHO
DE TELA
100 CMS
ANCHO
DE TELA
110 a 120
CMS.
ANCHO
DE TELA
130
CMS.
ANCHO
DE TELA
150
CMS.
8 a 10 3,00 mts.2,50 mts2,50 mts2,30 mts1,80 mts1,40 mts8 a 10 3.60 mts3.60 mts3,50 mts3,00 mts2,50 mts2,30 mts
12 a 14 3,10 mts2,50 mts2,50 mts2,30 mts1,80 mts1,50 mts12 a 14 3,70 mts3,70 mts3,60 mts3,20 mts2,60 mts2,40 mts
16 a 18 3,30 mts2,80 mts2,70 mts2,50 mts2,10 mts1,80 mts16 a 18 4,50 mts4,50 mts3,70 mts3,40 mts2,70 mts2,50 mts
8 a 10 3,40 mts2,80 mts2,80 mts2,50 mts2,00 mts1,80 mts8 a 10 3,30 mts2,30 mts2,30 mts2,30 mts1,30 mts1,20 mts
12 a 14 3,50 mts3,00 mts3,00 mts2,60 mts2,20 mts1,90 mts12 a 14 3,40 mts2,40 mts2,40 mts2,40 mts1,50 mts1,30 mts
16 a 18 3,60 mts3,00 mts3,00 mts2,70 mts2,40 mts2,10 mts16 a 18 3,50 mts2,50 mts2,50 mts2,50 mts1,70 mts1,50 mts
8 a 10 3,30 mts3,30 mts3,20 mts1,70 mts1,70 mts1,70 mts8 a 10 4,30 mts3,80 mts3,80 mts3,80 mts2,30 mts2,10 mts
12 a 14 3,40 mts3,40 mts3,30 mts1,80 mts1,80 mts1,80 mts12 a 14 4,40 mts4,00 mts4,00 mts4,00 mts2,50 mts2,30 mts
16 a 18 3,50 mts3,50 mts3,40 m1,90 mts1,90 mts1,90 mts16 a 18 4,50 mts4,20 mts4,20 mts4,20 mts2,70 mts2,50 mts
8 a 10 4,10 mts4,10 mts3,80 mts2,50 mts2,50 mts2,30 mts8 a 10 3,10 mts3,10 mts2,40 mts2,40 mts1,60 mts1,50 mts
12 a 14 4,20 mts4,20 mts3,90 mts2,70 mts2,70 mts2,40 mts12 a 14 3,20 mts3,20 mts2,50 mts2,50 mts1,70 mts1,60 mts
16 a 18 4,30 mts4,30 mts4,00 mts3,00 mts3,00 mts2,50 mts16 a 18 3,30 mts3,30 mts2,70 mts2,70 mts1,80 mts1,70 mts
8 a 10 3,10 mts2,50 mts2,30 mts2,10 mts1,80 mts1,50 mts8 a 10 3.30 mts3.30 mts3.30 mts2,00 mts1,80 mts1,50 mts
12 a 14 3,20 mts2,60 mts2,50 mts2,30 mts1,90 mts1,60 mts12 a 14 3,40 mts3,40 mts3,40 mts2,10 mts1,90 mts1,60 mts
16 a 18 3,40 mts2,80 mts2,60 mts2,40 mts2,20 mts1,80 mts16 a 18 3,50 mts3,50 mts3,50 mts2,20 mts2,00 mts1,70 mts
8 a 10 2.90 mts2.90 mts2.90 mts1,80 mts1,40 mts1,40 mts8 a 10 3,00 mts3,00 mts2,50 mts2,50 mts2,00 mts2,00 mts
12 a 14 3,00 mts.3,00 mts.3,00 mts.1,90 mts1,50 mts1,50 mts12 a 14 3,20 mts3,20 mts2,65 mts2,65 mts2,10 mts2,10 mts
16 a 18 3,10 mts3,10 mts3,10 mts2.00 mts1,60 mts1,60 mts16 a 18 3,50 mts3,50 mts2,80 mts2,80 mts2,20 mts2,20 mts
8 a 10 2,10 mts2,10 mts2,10 mts1.05 mts1.05 mts1.05 mts8 a 10 1,30 mts1,30 mts1,30 mts0,60 mts0,60 mts0,60 mts
12 a 14 2,20 mts2,20 mts2,20 mts1,15 mts1,15 mts1,15 mts12 a 14 1,40 mts1,40 mts1,40 mts0,70 mts0,70 mts0,70 mts
16 a 18 2,30 mts2,30 mts2,30 mts1,30 mts1,30 mts1,20 mts16 a 18 1,50 mts1,50 mts1,50 mts0,80 mts0,80 mts0,80 mts
8 a 10 2,30 mts2,30 mts2,30 mts2,20 mts1,20 mts1,20 mts8 a 10 4,10 mts4,10 mts2,00 mts2,00 mts2,00 mts2,00 mts
12 a 14 2,40 mts2,40 mts2,40 mts2,20 mts1,20 mts1,20 mts12 a 14 4,20 mts4,20 mts2,10 mts2,10 mts2,10 mts2,10 mts
16 a 18 2,50 mts2,50 mts2,50 mts2,10 mts1,30 mts1,30 mts16 a 18 4,30 mts4,30 mts2,20 mts2,20 mts2,20 mts2,20 mts
8 a 10 2,00 mts2,00 mts2,00 mts1,00 mts1,00 mts1,00 mts8 a 10 2,20 mts2,20 mts2,20 mts1,05 mts1,05 mts1,05 mts
12 a 14 2,10 mts2,10 mts2,10 mts1,05 mts1,05 mts1,05 mts12 a 14 2,30 mts2,30 mts2,30 mts1,15 mts1,15 mts1,15 mts
16 a 18 2,20 mts2,20 mts2,20 mts1,15 mts1,15 mts1,15 mts16 a 18 2,40 mts2,40 mts2,40 mts1,25 mts1,25 mts1,25 mts
8 a 10 2.90 mts2.90 mts2.90 mts2.00 mts1.70 mts1,40 mts8 a 10 3,90 mts3,90 mts3,90 mts3,90 mts3,90 mts2,20 mts
12 a 14 3,00 mts.3,00 mts.3,00 mts.2.10 mts1.80 mts1.50 mts12 a 14 4,00 mts4,00 mts4,00 mts4,00 mts4,00 mts2,30 mts
16 a 18 3,10 mts3,10 mts3,10 mts2.20 mts1.90 mts1.60 mts16 a 18 4,20 mts4,20 mts4,20 mts4,20 mts4,20 mts2,50 mts
8 a 10 3,00 mts.3,00 mts.3,00 mts.2.10 mts1.80 mts1.50 mts8 a 10 3,00 mts3,00 mts3,00 mts1,50 mts1,50 mts1,50 mts
12 a 14 3,10 mts3,10 mts3,10 mts2.20 mts1.90 mts1.60 mts12 a 14 3,40 mts3,40 mts3,40 mts1,90 mts1,90 mts1,70 mts
16 a 18 3,20 mts3,20 mts3,20 mts2.30 mts2.00 mts1.70 mts16 a 18 3,50 mts3,50 mts3,50 mts2,00 mts2,00 mts1,90 mts
NOTA: Las cantidades aquí recomendadas, se refieren a las telas a lo largo.
otras Blusas
Vestido Camisero
manga corta
Vestido Camisero
manga Larga
Vestido Largo
Vestido de Falda y
Chaqueta
Otros vestidos
Chaqueta para
Dama
Otras camisas
para hombre
Abrigo
Slack para Dama
Slack enterizo
para Dama
Camisa de
Manga larga
para hombre
Falda Media
Campana
Falda Campana
Falda de Nesgas
TABLA DE REFERENCIA PARA CONFECCIONAR PRENDAS DE VESTIR
SEGÚN EL ANCHO DE LAS TELAS
Falda de Tablas y
Pliegues
Falda Larga
Falda Típica para
Dama
Camisa de Manga
corta para hombre
Pantalón para
hombre
Blusa camisera
manga corta
Blusa camisera
manga larga
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
179
ARTICULO METROS ARTICULO METROS
Bata de Casa Dama 160 Jeans 200
Bata de casa Niñas 70 Levantadora niño 165
Bata de Trabajo 180 Levantadora caballero 250
Blusa 85 Mallas 30
Blusa de Trabajo 110 Manta sencilla 35
Bolsa de compras 55 Mantel 45
Botas para dama 30 Overoles 220
Botas para caballero 35 Pantaloncillo de caballero 50
Brasieres 45 Pantalones de Caballero 270
Cachuchas 80 Pantalonetas de caballero 40
Camisa para caballero 110 Pantalonetas de niño 35
Camisa para niño 80 Pañuelos 5
Camiseta esqueleto niño 25 Panty 40
Camiseta esqueleto dama 45 Pijamas para niño 100
Camiseta esqueleto Caballero 65 Pijamas para dama 140
Corbata 5 Pijamas para caballero 190
Cubrelechos 110 Sastre para dama 365
Chaleco 50 Short Deportivo 70
Chaqueta para dama 150 Slack para niña 110
Chaqueta para caballero 200 Slack para Dama 130
Chompa 230 Sudaderas 210
Delantal 20 Sweter para Dama 70
Enaguas cortas 40 Sweter para Caballero 95
Enaguas Largas 75 Toallas 10
Fajas 95 Trusas 80
Falda 100 Vestido de Baño para Dama 75
Fundas de Almohada 10 Vestido de Niña 90
Guantes 25 Vestido de Dama 180
Impermeables 285 Vestido de caballero 600
TABLA GUIA DE CONSUMO DE HILO
Esta guia indica el consumo promedio de hilo para los articulos
registrados en esta tabla incluyendo un cinco por ciento de
desperdicio. Variaciones en la talla, estilo y técnicas de producción
pueden contribuir a diferencias en el consumo de hilo para distintos
fabricantes.
179
ARTICULO METROS ARTICULO METROS
Bata de Casa Dama 160 Jeans 200
Bata de casa Niñas 70 Levantadora niño 165
Bata de Trabajo 180 Levantadora caballero 250
Blusa 85 Mallas 30
Blusa de Trabajo 110 Manta sencilla 35
Bolsa de compras 55 Mantel 45
Botas para dama 30 Overoles 220
Botas para caballero 35 Pantaloncillo de caballero 50
Brasieres 45 Pantalones de Caballero 270
Cachuchas 80 Pantalonetas de caballero 40
Camisa para caballero 110 Pantalonetas de niño 35
Camisa para niño 80 Pañuelos 5
Camiseta esqueleto niño 25 Panty 40
Camiseta esqueleto dama 45 Pijamas para niño 100
Camiseta esqueleto Caballero 65 Pijamas para dama 140
Corbata 5 Pijamas para caballero 190
Cubrelechos 110 Sastre para dama 365
Chaleco 50 Short Deportivo 70
Chaqueta para dama 150 Slack para niña 110
Chaqueta para caballero 200 Slack para Dama 130
Chompa 230 Sudaderas 210
Delantal 20 Sweter para Dama 70
Enaguas cortas 40 Sweter para Caballero 95
Enaguas Largas 75 Toallas 10
Fajas 95 Trusas 80
Falda 100 Vestido de Baño para Dama 75
Fundas de Almohada 10 Vestido de Niña 90
Guantes 25 Vestido de Dama 180
Impermeables 285 Vestido de caballero 600
TABLA GUIA DE CONSUMO DE HILO
Esta guia indica el consumo promedio de hilo para los articulos
registrados en esta tabla incluyendo un cinco por ciento de
desperdicio. Variaciones en la talla, estilo y técnicas de producción
pueden contribuir a diferencias en el consumo de hilo para distintos
fabricantes.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
180
16 GLOSARIO
ABRE OJAL. Es una herramienta en forma de punta cortante, se utiliza para desbaratar costuras y
abrir ojales.
AGLOMERADOS : (no tejidos) Fibras no tejidas, compactadas por medios químicos, térmicos o
mecánicos, se utilizan disolventes para su proceso de elaboración.
AGUJA. Herramienta para el proceso de cosido en una máquina de coser. Su función es penetrar
en el tejido, pasar con cuidado un hilo a través del tejido y finalmente formar una cadeneta. Barrita
punteada de metal con un agujero en el extremo. Se debe tener un surtido de diferentes tamaños
y grosores para usar de acuerdo al material
AJUSTE DE COSTURA : distancia que hay entre dos agujas ejemplo: 1/16, 1/8, ¼
ALETILLA. Pieza de tela que acompaña a la cremallera del pantalón.
ALMILLA. Canesú – Corte superior de la espalda en la camisa de hombre.
ANCHO DE PUNTADA : distancia que hay desde la base hasta la terminación de la puntada,
ejemplo: el ancho del zigzag
ANGORA: Fibra fina, hueca, sedosa y ligera que proviene del pelo del conejo doméstico que lleva
su nombre. Este animal puede producir hasta kilo y medio de fibra en un año cuando es adulto, la
mejor es la que se toma de su espalda y de las partes superiores. Se usa para géneros de punto de
buena calidad.
APLIQUES. Adornos que se utilizan para decorar las prendas.
ASENTAR: Voltear márgenes u orillos hacia un lado y coserlos con el fin de dar mejor apariencia y
acabado a las piezas o a la prenda.
BANDA. Pie de cuello. Parte inferior del cuello camisero.
BARRA DE AGUJA . Aloja y Sostiene la aguja por medio de un tornillo.
BARRA DEL PRÉNSATELA . Lugar donde se fija el pie del prénsatela por medio de un tornillo.
BLONDA. Material grabado, elaborado en nylon y lycra.
BOBINA: Elemento metálico de forma circular donde se envuelve el hilo.
BORDAR: Arte de decorar con bordaduras una tela cualquiera por medio de hilos de lana, plata,
oro, etc. Y a gujas que pueden añadir detalles de perlas, lentejuelas y se reproducen dibujos y
figuras en el tejido.
BORDE. Orillo de la tela.
180
16 GLOSARIO
ABRE OJAL. Es una herramienta en forma de punta cortante, se utiliza para desbaratar costuras y
abrir ojales.
AGLOMERADOS : (no tejidos) Fibras no tejidas, compactadas por medios químicos, térmicos o
mecánicos, se utilizan disolventes para su proceso de elaboración.
AGUJA. Herramienta para el proceso de cosido en una máquina de coser. Su función es penetrar
en el tejido, pasar con cuidado un hilo a través del tejido y finalmente formar una cadeneta. Barrita
punteada de metal con un agujero en el extremo. Se debe tener un surtido de diferentes tamaños
y grosores para usar de acuerdo al material
AJUSTE DE COSTURA : distancia que hay entre dos agujas ejemplo: 1/16, 1/8, ¼
ALETILLA. Pieza de tela que acompaña a la cremallera del pantalón.
ALMILLA. Canesú – Corte superior de la espalda en la camisa de hombre.
ANCHO DE PUNTADA : distancia que hay desde la base hasta la terminación de la puntada,
ejemplo: el ancho del zigzag
ANGORA: Fibra fina, hueca, sedosa y ligera que proviene del pelo del conejo doméstico que lleva
su nombre. Este animal puede producir hasta kilo y medio de fibra en un año cuando es adulto, la
mejor es la que se toma de su espalda y de las partes superiores. Se usa para géneros de punto de
buena calidad.
APLIQUES. Adornos que se utilizan para decorar las prendas.
ASENTAR: Voltear márgenes u orillos hacia un lado y coserlos con el fin de dar mejor apariencia y
acabado a las piezas o a la prenda.
BANDA. Pie de cuello. Parte inferior del cuello camisero.
BARRA DE AGUJA . Aloja y Sostiene la aguja por medio de un tornillo.
BARRA DEL PRÉNSATELA . Lugar donde se fija el pie del prénsatela por medio de un tornillo.
BLONDA. Material grabado, elaborado en nylon y lycra.
BOBINA: Elemento metálico de forma circular donde se envuelve el hilo.
BORDAR: Arte de decorar con bordaduras una tela cualquiera por medio de hilos de lana, plata,
oro, etc. Y a gujas que pueden añadir detalles de perlas, lentejuelas y se reproducen dibujos y
figuras en el tejido.
BORDE. Orillo de la tela.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
181
BOTÓN DIFERENCIAL . Tornillo que gradúa la puntada para efectuar el recogido en algunas
máquinas.
BOTÓN GRADUADOR DEL LARGO DE LA PUNTADA . Gradúa el número de puntadas con el que
se debe coser una prenda según ficha técnica
BOTONES. Insumos elaborados en diferentes materiales y formas, utilizadas para cerrar algunas
prendas.
BROCHES. Insumo conformado por un macho y una hembra que al unirse cierran la prenda.
CINTA METRICA: Tira o lámina flexible hecha de diferentes materiales flexibles que se divide en
distintas unidades y se utiliza para medir longitudes.
CAJABOBINA : Lugar donde se aloja la bobina.
CALIBRADOR : Instrumento de medición que se utiliza para medir la longitud de puntada,
márgenes de costura y las puntadas por pulgada de una costura. Llamado también “galga”.
CALIDAD: es el grado en que un producto cumple con el propósito para el cual ha sido diseñado,
satisfaciendo las necesidades del cliente.
CARTERA O PERILLA O PECHERA Parte de camisa o blusa en donde se ubican los ojales y
botones.
CINTA MÉTRICA : fleje metálico o de fibra textil que tiene una escala grabada sobre la superficie,
graduada y numerada, en el sistema métrico las divisiones suelen ser centímetros y milímetros.
Los fabricantes comercializan la cinta métrica con una longitud de 150 cms. (1.50 mt)
COMPETENCIA L ABORAL. Es la capacidad de desempeño de una persona para realizar diferentes
actividades en una labor específica en su entorno.
COMPETENCIA. Son las capacidades motrices, psicológicas y cognitivas que permiten a la persona
llevar a cabo de forma adecuada una actividad, utilizando los conocimientos que posee.
COPAS. Piezas del brassier que se utilizan para hormar el busto, algunas son pre -hormadas,
elaboradas en materiales como el neopreno, o en materiales aglomerados como guata.
CORREA O BANDA Comunica el motor de la maquina con el volante transmitiendo la fuerza del
motor a la máquina. También lo llaman polea.
CORTA HEBRAS . Es un cortador de puntas pequeñas, que se utiliza para el corte de las hebras al
comenzar y finalizar las costuras. Llamado también pulidor.
COSTURA. Es la unión de dos o más materiales.
COTILLA: Es la pieza superior o corte superior de las prendas inferiores como la falda o pantalón
como la parte trasera del Jean cuando este lleva un corte.
CRONÓMETRO : Reloj de alta precisión utilizado para medir el tiempo que se invierte en la
realización de una determinada tarea.
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BOTÓN DIFERENCIAL . Tornillo que gradúa la puntada para efectuar el recogido en algunas
máquinas.
BOTÓN GRADUADOR DEL LARGO DE LA PUNTADA . Gradúa el número de puntadas con el que
se debe coser una prenda según ficha técnica
BOTONES. Insumos elaborados en diferentes materiales y formas, utilizadas para cerrar algunas
prendas.
BROCHES. Insumo conformado por un macho y una hembra que al unirse cierran la prenda.
CINTA METRICA: Tira o lámina flexible hecha de diferentes materiales flexibles que se divide en
distintas unidades y se utiliza para medir longitudes.
CAJABOBINA : Lugar donde se aloja la bobina.
CALIBRADOR : Instrumento de medición que se utiliza para medir la longitud de puntada,
márgenes de costura y las puntadas por pulgada de una costura. Llamado también “galga”.
CALIDAD: es el grado en que un producto cumple con el propósito para el cual ha sido diseñado,
satisfaciendo las necesidades del cliente.
CARTERA O PERILLA O PECHERA Parte de camisa o blusa en donde se ubican los ojales y
botones.
CINTA MÉTRICA : fleje metálico o de fibra textil que tiene una escala grabada sobre la superficie,
graduada y numerada, en el sistema métrico las divisiones suelen ser centímetros y milímetros.
Los fabricantes comercializan la cinta métrica con una longitud de 150 cms. (1.50 mt)
COMPETENCIA L ABORAL. Es la capacidad de desempeño de una persona para realizar diferentes
actividades en una labor específica en su entorno.
COMPETENCIA. Son las capacidades motrices, psicológicas y cognitivas que permiten a la persona
llevar a cabo de forma adecuada una actividad, utilizando los conocimientos que posee.
COPAS. Piezas del brassier que se utilizan para hormar el busto, algunas son pre -hormadas,
elaboradas en materiales como el neopreno, o en materiales aglomerados como guata.
CORREA O BANDA Comunica el motor de la maquina con el volante transmitiendo la fuerza del
motor a la máquina. También lo llaman polea.
CORTA HEBRAS . Es un cortador de puntas pequeñas, que se utiliza para el corte de las hebras al
comenzar y finalizar las costuras. Llamado también pulidor.
COSTURA. Es la unión de dos o más materiales.
COTILLA: Es la pieza superior o corte superior de las prendas inferiores como la falda o pantalón
como la parte trasera del Jean cuando este lleva un corte.
CRONÓMETRO : Reloj de alta precisión utilizado para medir el tiempo que se invierte en la
realización de una determinada tarea.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
182
CURVA DE APRENDIZAJE : Formato que se utiliza para hacer seguimiento a la evolución de la
operación durante un tiempo determinado.
DECLIVE. Parte cónica de la aguja.
DEDAL: pieza cilíndrica y hueca de metal, plástico o hueso. Se usa en el dedo medio, para facilitar
la confección y el bordado a mano
DENIM: Tejido plano en construcción diagonal, cuyos hilos de trama son crudos y los de urdimbre,
es teñido de azul índigo.
DEVANADOR . Parte de la máquina plana de una aguja (ta mbién plana dos agujas, zigzag,
presilladora, ojaladora y Botonadora electrónicas) que permite llenar el carretel de hilo para
alimentar la puntada inferior de la costura
DEVANAR: envolver hilo en un carretel o bobina
DIENTES DE ARRASTRE . Mecanismo de la máquina encargado de deslizar la tela hacia atrás.
DOBLADILLO : Es el borde de la tela doblada dos veces sobre si misma asegurada con puntadas a
mano o a máquina en la parte inferior de faldas, vestidos, pantalones y orillos de mangas etc.
DOBLEZ DE TELA : cantidad de material que se dobla a través de una guía o manualmente.
DOBLAR: Es darle una vuelta a la tela en sentido del derecho o revés.
DOBLADILLAR: Es darle dos vueltas a la tela en sentido derecho o revés.
ELÁSTICO: Es un tejido angosto que lleva en su estructura fibras elastoméricas. El elastómero le
da características de elasticidad al producto.
EFICIENCIA: El resultado de comparar las unidades producidas con las unidades programadas.
ENHEBRAR : pasar una hebra de hilo por los guía hilos diseñados p ara dicha operación (cada
máquina tiene un diagrama de enhebrado)
ELONGACION : En términos generales, es la capacidad de estiramiento que posee una fibra o una
tela. Lado que más estira la pieza o tela. En ropa interior es el lado de mayor estiramiento en una
tela.
EMPACAR: Colocar materiales, accesorios, partes prendas en una envoltura que le reviste o le
protege bien sea en el proceso o para presentación final. Ejemplo doblar y empacar prenda.
EMPALME / EMPATE : Sobreponer unas puntadas sobre otras ya existentes.
ENCAJE: tejido reticulado en celdillas llenas que forman diseños geométricos o artísticos, puede
hacerse a mano o a máquina. Tejido angosto de 10 15cm de ancho lleva moras a ambos lados.
ENCAJE DE CHANTILLY : lujoso encaje de bolsillo negro, elaborado con tul, suele estar decorado
con representaciones vegetales de inspiración barroca o rococó.
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CURVA DE APRENDIZAJE : Formato que se utiliza para hacer seguimiento a la evolución de la
operación durante un tiempo determinado.
DECLIVE. Parte cónica de la aguja.
DEDAL: pieza cilíndrica y hueca de metal, plástico o hueso. Se usa en el dedo medio, para facilitar
la confección y el bordado a mano
DENIM: Tejido plano en construcción diagonal, cuyos hilos de trama son crudos y los de urdimbre,
es teñido de azul índigo.
DEVANADOR . Parte de la máquina plana de una aguja (ta mbién plana dos agujas, zigzag,
presilladora, ojaladora y Botonadora electrónicas) que permite llenar el carretel de hilo para
alimentar la puntada inferior de la costura
DEVANAR: envolver hilo en un carretel o bobina
DIENTES DE ARRASTRE . Mecanismo de la máquina encargado de deslizar la tela hacia atrás.
DOBLADILLO : Es el borde de la tela doblada dos veces sobre si misma asegurada con puntadas a
mano o a máquina en la parte inferior de faldas, vestidos, pantalones y orillos de mangas etc.
DOBLEZ DE TELA : cantidad de material que se dobla a través de una guía o manualmente.
DOBLAR: Es darle una vuelta a la tela en sentido del derecho o revés.
DOBLADILLAR: Es darle dos vueltas a la tela en sentido derecho o revés.
ELÁSTICO: Es un tejido angosto que lleva en su estructura fibras elastoméricas. El elastómero le
da características de elasticidad al producto.
EFICIENCIA: El resultado de comparar las unidades producidas con las unidades programadas.
ENHEBRAR : pasar una hebra de hilo por los guía hilos diseñados p ara dicha operación (cada
máquina tiene un diagrama de enhebrado)
ELONGACION : En términos generales, es la capacidad de estiramiento que posee una fibra o una
tela. Lado que más estira la pieza o tela. En ropa interior es el lado de mayor estiramiento en una
tela.
EMPACAR: Colocar materiales, accesorios, partes prendas en una envoltura que le reviste o le
protege bien sea en el proceso o para presentación final. Ejemplo doblar y empacar prenda.
EMPALME / EMPATE : Sobreponer unas puntadas sobre otras ya existentes.
ENCAJE: tejido reticulado en celdillas llenas que forman diseños geométricos o artísticos, puede
hacerse a mano o a máquina. Tejido angosto de 10 15cm de ancho lleva moras a ambos lados.
ENCAJE DE CHANTILLY : lujoso encaje de bolsillo negro, elaborado con tul, suele estar decorado
con representaciones vegetales de inspiración barroca o rococó.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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ENCARTERAR : No es operación sino método, ej. Encarterar refuerzo.
ENSAMBLE . Actividades de confección relacionadas con el armado de las prendas.
ENTREPIERNA : Centro, refuerzo, horqueta, mariposa, puente etc. Del pantalón ó panty
ENTALEGAR : Coser partes de una prenda dejando guardadas las costuras.
ENTRETELA. Tejido aglomerado de hilo que se pega entre la tela y el forro de una prenda de
vestir, para reforzarla o darle consistencia.
ENTRETELAR . Pegar la entretela al material por medio de fusionado al calor.
ENVIVAR: Pegar vivo o ribetear.
EMBONAR : Es ocultar los extremos de dos telas previamente cosidas por medio de otra costura,
remplaza la costura de filete.
ERGONOMIA : es el estudio del trabajo en relación con el entorno en que se lleva a cabo (el lugar
de trabajo) y con quienes lo realizan (los trabajadores). Se utiliza para determinar cómo diseñar o
adaptar el lugar de trabajo al trabajador a fin de evitar distintos problemas de salud y de aumentar
la eficiencia. En otras palabras, para hacer que el trabajo se adapte al trabajador en lugar de
obligar al trabajador a adaptarse a él.
ESTANTE. Sostiene la mesa y el pedal.
ESTUDIO DE TIEMPO . Previo análisis que se realiza a los operarios para mejorar rendimientos y
productividad.
FALSO. Tela de refuerzo, doblez.
FALTRIQUERA . Bolsillo secreto.
FIBRA. Es cada filamento que al ser hilados, tejido o entrelazado forman un hilo o una tela,
tenemos fibras naturales, artificiales, vegetales y minerales.
FIBRAS NATURALES : fibras de origen vegetal, animal o mineral. Las vegetales están formadas
principalmente de celulosa, pueden ser procedentes de semillas como el algodón; de tallos como el
lino, ramio, cáñamo y yute; de hojas como el sisal o de frutos como el coco. Las animales están
formadas por sustancias a base de proteínas, como la seda y las lanas. De origen mineral, el
asbesto, el amianto.
FIBRAS SINTÉTICAS O HECHAS POR EL HOMBRE : se obtienen de polímeros naturales como la
viscosa, acetato, cupro, modal, triacetato o de polímeros sintéticos como el poliéster, poliamidas
(nylon), poli acrílicas, elastómeros, derivados del polivinilo, poliolefina y poliuretano.
FIELTRO. Tela no tejida formada por el aglutamiento de fibras, adheridas mediante calor.
FIJAR: Sujetar o asegurar una pieza o parte, a otra pieza a parte generalmente una sobre otra
operación ej. Fijar nylon a parte inferior.
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ENCARTERAR : No es operación sino método, ej. Encarterar refuerzo.
ENSAMBLE . Actividades de confección relacionadas con el armado de las prendas.
ENTREPIERNA : Centro, refuerzo, horqueta, mariposa, puente etc. Del pantalón ó panty
ENTALEGAR : Coser partes de una prenda dejando guardadas las costuras.
ENTRETELA. Tejido aglomerado de hilo que se pega entre la tela y el forro de una prenda de
vestir, para reforzarla o darle consistencia.
ENTRETELAR . Pegar la entretela al material por medio de fusionado al calor.
ENVIVAR: Pegar vivo o ribetear.
EMBONAR : Es ocultar los extremos de dos telas previamente cosidas por medio de otra costura,
remplaza la costura de filete.
ERGONOMIA : es el estudio del trabajo en relación con el entorno en que se lleva a cabo (el lugar
de trabajo) y con quienes lo realizan (los trabajadores). Se utiliza para determinar cómo diseñar o
adaptar el lugar de trabajo al trabajador a fin de evitar distintos problemas de salud y de aumentar
la eficiencia. En otras palabras, para hacer que el trabajo se adapte al trabajador en lugar de
obligar al trabajador a adaptarse a él.
ESTANTE. Sostiene la mesa y el pedal.
ESTUDIO DE TIEMPO . Previo análisis que se realiza a los operarios para mejorar rendimientos y
productividad.
FALSO. Tela de refuerzo, doblez.
FALTRIQUERA . Bolsillo secreto.
FIBRA. Es cada filamento que al ser hilados, tejido o entrelazado forman un hilo o una tela,
tenemos fibras naturales, artificiales, vegetales y minerales.
FIBRAS NATURALES : fibras de origen vegetal, animal o mineral. Las vegetales están formadas
principalmente de celulosa, pueden ser procedentes de semillas como el algodón; de tallos como el
lino, ramio, cáñamo y yute; de hojas como el sisal o de frutos como el coco. Las animales están
formadas por sustancias a base de proteínas, como la seda y las lanas. De origen mineral, el
asbesto, el amianto.
FIBRAS SINTÉTICAS O HECHAS POR EL HOMBRE : se obtienen de polímeros naturales como la
viscosa, acetato, cupro, modal, triacetato o de polímeros sintéticos como el poliéster, poliamidas
(nylon), poli acrílicas, elastómeros, derivados del polivinilo, poliolefina y poliuretano.
FIELTRO. Tela no tejida formada por el aglutamiento de fibras, adheridas mediante calor.
FIJAR: Sujetar o asegurar una pieza o parte, a otra pieza a parte generalmente una sobre otra
operación ej. Fijar nylon a parte inferior.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
184
FILAMENTO : hebra textil de longitud indefinida o continua. Su origen puede ser natural o químico.
FICHA TÉCNICA : Es un manual con un procedimiento detallado con demostraciones para la
elaboración de un producto. Es un documento en forma de sumario que contiene la descripción de
las características de un objeto, material, proceso o programa de manera detallada. Los contenidos
varían dependiendo del producto, servicio o entidad descrita, pero en general suele contener datos
como el nombre, características físicas, el modo de uso o elaboración, propiedades distintivas y
especificaciones técnicas.
FILETEAR. Sobrehilar los orillos de la tela.
FÓLDER. Accesorios acondicionados a las máquinas para facilitar y agilizar el trabajo y la
terminación de las prendas.
FORRAR: cubrir una parte con otra para dar cuerpo, suavidad, durabilidad y model ación a la
prenda.
FUELLE: Prense que se hace en partes de las prendas (bolsillo, espalda) para dar más amplitud.
FUSIONAR: Unir dos o más telas con un adherentes por medio de calor.
GANCHO METÁLICO . Accesorio que se utiliza para facilitar el enhebrado de la máquina
fileteadora.
GARFIO O GANCHO . Es el encargado del entrelazamiento del hilo superior y del hilo inferior.
GAVILÁN. Terminal de entrepierna y fundillos. La curva del tiro en el pantalón.
GUATA. Tejido aglomerado, utilizado en rellenos y acolchados.
GUÍA: Es elemento generalmente metálico que sirve para conducir el material y se adapta a todo
tipo de máquina, según la operación, sus medidas y las exigencias de diseño de cada prenda.
GUÍAHILOS. Orienta el hilo desde el porta cono hasta la aguja.
HERRAJES. Accesorios decorativos para cerrar las prendas.
HILAZAS. Formada por fibras o filamentos artificiales, existen en diferentes cabos o calibres
utilizados para la confección.
HILO. Una hebra delgado y fina formada por fibras o filamentos naturales o artificiales, existen en
diferentes calibres.
HILVÁN: son puntadas hechas a mano sobre dos materiales para unirlos provisoriamente antes de
coserlas a máquina.
HILVANAR: Unión provisoria de tejidos mediante puntadas largas y un hilo grueso.
HOJA. Parte de la aguja que comienza desde el declive y termina en el ojo, es la parte que sufre
más fricción en la penetración del material.
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FILAMENTO : hebra textil de longitud indefinida o continua. Su origen puede ser natural o químico.
FICHA TÉCNICA : Es un manual con un procedimiento detallado con demostraciones para la
elaboración de un producto. Es un documento en forma de sumario que contiene la descripción de
las características de un objeto, material, proceso o programa de manera detallada. Los contenidos
varían dependiendo del producto, servicio o entidad descrita, pero en general suele contener datos
como el nombre, características físicas, el modo de uso o elaboración, propiedades distintivas y
especificaciones técnicas.
FILETEAR. Sobrehilar los orillos de la tela.
FÓLDER. Accesorios acondicionados a las máquinas para facilitar y agilizar el trabajo y la
terminación de las prendas.
FORRAR: cubrir una parte con otra para dar cuerpo, suavidad, durabilidad y model ación a la
prenda.
FUELLE: Prense que se hace en partes de las prendas (bolsillo, espalda) para dar más amplitud.
FUSIONAR: Unir dos o más telas con un adherentes por medio de calor.
GANCHO METÁLICO . Accesorio que se utiliza para facilitar el enhebrado de la máquina
fileteadora.
GARFIO O GANCHO . Es el encargado del entrelazamiento del hilo superior y del hilo inferior.
GAVILÁN. Terminal de entrepierna y fundillos. La curva del tiro en el pantalón.
GUATA. Tejido aglomerado, utilizado en rellenos y acolchados.
GUÍA: Es elemento generalmente metálico que sirve para conducir el material y se adapta a todo
tipo de máquina, según la operación, sus medidas y las exigencias de diseño de cada prenda.
GUÍAHILOS. Orienta el hilo desde el porta cono hasta la aguja.
HERRAJES. Accesorios decorativos para cerrar las prendas.
HILAZAS. Formada por fibras o filamentos artificiales, existen en diferentes cabos o calibres
utilizados para la confección.
HILO. Una hebra delgado y fina formada por fibras o filamentos naturales o artificiales, existen en
diferentes calibres.
HILVÁN: son puntadas hechas a mano sobre dos materiales para unirlos provisoriamente antes de
coserlas a máquina.
HILVANAR: Unión provisoria de tejidos mediante puntadas largas y un hilo grueso.
HOJA. Parte de la aguja que comienza desde el declive y termina en el ojo, es la parte que sufre
más fricción en la penetración del material.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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HORCAJADURA: Es la parte curva del tiro del pantalón, también llamada curva de tiro, gancho de
tiro o Gavilán. Ángulo que forman los dos muslos o piernas en su nacimiento.
ÍNDIGO: Colorante azul con que se tiñen los hilos para fabricar el Denim.
INSUMOS: Son elementos que se incorporan a las prendas para decorarlas o para complementar
su funcionalidad como son: hilos, cintas encajes, marquillas y elásticos.
KIT: Conjunto de elementos propios de la maquina o de aditamentos que se utilizan para cumplir
una función específica de confección.
LANA: fibra proteica que posee propiedades como aislamiento térmico elevado, buena estabilidad
dimensional, gran absorbencia, elasticidad y tendencia a apelmazarse.
LEGGINS O CHICLES : También los llaman mallas, en algunos países son conocidos como calzas.
Son pantalones ajustados de material elástico. Desde finales de los años ochenta están disponibles
en todos los colores y estampados, y disfrutan de un lugar privilegiado en la moda femenina.
LOOPER. Son tomadores de lazada que junto con las agujas forman la puntada.
LOTE: Es el conjunto de paquetes de diferentes tallas que conforman una producción.
MANGA. Parte de la prenda de vestir que cubre los brazos y que tiene innumerables variantes.
MANIQUI: es una figura con forma humana muy útil en el taller de costura. Sirve par a armar,
probar y arreglar prendas de vestir, también permite observar la caída natural de las diferentes
prendas
MAQUINA DE COSER RECTA: máquina que sirve para unir los sustratos (telas, plásticos, cintas,
etc.)
MAQUINA OVERLOCK : máquina que sirve para qu e las telas no se deshilachen. También la
conocemos como fileteadora o remalladora.
MARCAR: Señalar puntos específicos por medio de un instrumento a color, o polvo.
MARGEN DE COSTURA : distancia que hay desde las puntadas hasta el borde del material
MEDIDA: Cada una de las medidas que se emplean para medir longitudes, áreas o volúmenes.
Proporción o correspondencia de algo con otra cosa. La determinación entre la dimensión de un
objeto y la unidad de medida.
MEDIDOR DE LUBRICACIÓN . Indica el nivel de aceite de la máquina.
MERCERIZADO : proceso mediante el cual las fibras celulósicas cambian su estructura al ponerlas
en contacto con soda cáustica concentrada, incrementando el lustre y la suavidad, mejorando la
resistencia, la afinidad a los colorantes y acabados acuosos del hilo para coser.
MÉTODO: Es la sucesión ordenada de movimientos para la ejecución de una tarea.
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HORCAJADURA: Es la parte curva del tiro del pantalón, también llamada curva de tiro, gancho de
tiro o Gavilán. Ángulo que forman los dos muslos o piernas en su nacimiento.
ÍNDIGO: Colorante azul con que se tiñen los hilos para fabricar el Denim.
INSUMOS: Son elementos que se incorporan a las prendas para decorarlas o para complementar
su funcionalidad como son: hilos, cintas encajes, marquillas y elásticos.
KIT: Conjunto de elementos propios de la maquina o de aditamentos que se utilizan para cumplir
una función específica de confección.
LANA: fibra proteica que posee propiedades como aislamiento térmico elevado, buena estabilidad
dimensional, gran absorbencia, elasticidad y tendencia a apelmazarse.
LEGGINS O CHICLES : También los llaman mallas, en algunos países son conocidos como calzas.
Son pantalones ajustados de material elástico. Desde finales de los años ochenta están disponibles
en todos los colores y estampados, y disfrutan de un lugar privilegiado en la moda femenina.
LOOPER. Son tomadores de lazada que junto con las agujas forman la puntada.
LOTE: Es el conjunto de paquetes de diferentes tallas que conforman una producción.
MANGA. Parte de la prenda de vestir que cubre los brazos y que tiene innumerables variantes.
MANIQUI: es una figura con forma humana muy útil en el taller de costura. Sirve par a armar,
probar y arreglar prendas de vestir, también permite observar la caída natural de las diferentes
prendas
MAQUINA DE COSER RECTA: máquina que sirve para unir los sustratos (telas, plásticos, cintas,
etc.)
MAQUINA OVERLOCK : máquina que sirve para qu e las telas no se deshilachen. También la
conocemos como fileteadora o remalladora.
MARCAR: Señalar puntos específicos por medio de un instrumento a color, o polvo.
MARGEN DE COSTURA : distancia que hay desde las puntadas hasta el borde del material
MEDIDA: Cada una de las medidas que se emplean para medir longitudes, áreas o volúmenes.
Proporción o correspondencia de algo con otra cosa. La determinación entre la dimensión de un
objeto y la unidad de medida.
MEDIDOR DE LUBRICACIÓN . Indica el nivel de aceite de la máquina.
MERCERIZADO : proceso mediante el cual las fibras celulósicas cambian su estructura al ponerlas
en contacto con soda cáustica concentrada, incrementando el lustre y la suavidad, mejorando la
resistencia, la afinidad a los colorantes y acabados acuosos del hilo para coser.
MÉTODO: Es la sucesión ordenada de movimientos para la ejecución de una tarea.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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MIRILLA DE ACEITE . Nos indica el nivel del aceite en que esta la máquina.
MOLDE: Es el trazo cortado y listo en el papel para colocar sobre la tela. Recibe también el nombre
de Patrón.
MOTEADO : textil cuyo aspecto no es liso sino que muestra motas irregulares.
MUESCA. Parte de la aguja por donde pasa el tomador de lazada para elaborar la puntada.
MUESTRA FÍSICA : Es una prenda que se utiliza para verificar especificaciones técnicas en
producción.
MUSELINA: término genérico para el tejido de plano abierto o tipo gasa en ligamento tafetán,
tradicionalmente con un factor de cubrimiento de 4.9 a 9.0 en la urdimbre y 4.5 a 8.0 en la trama.
Su nombre proviene de la ciudad de Mosul, en el actual Irak.
NO TEJIDO : producto textil en forma de lámina flexible que no está construido por hilos
entrelazados o entrecruzados, sino por fibras unidas de diversas formas.
NYLON: fibra sintética de poliamida patentada en Estados Unidos en 1937.
OJO. Agujero de la aguja por donde pasa el hilo.
ORGANZA : tela de armadura tiesa, escarpada y llana, generalmente de algodón 100%.
ORILLO: Es el remate natural de una pieza de tela.
PALANCA DE RETROCESO . Retrocede la costura, sirve para rematar.
PALANCA TIRAHILO . Sirve para el suministro del hilo a la aguja evitando que el hilo reviente.
PAQUETE: Es un conjunto de piezas iguales que hacen parte de una prenda, deben est ar
numeradas en orden consecutivo para evitar cambios de tonos en una misma prenda.
PASADOR. Pieza de la pretina por donde pasa el cinturón.
PEDAL. Controla la velocidad de las máquinas de confección industrial.
PEDAL DERECHO . Parte de la máquina fileteadora mecánica para levantar el pie prénsatelas.
PEDAL IZQUIERDO . Parte de la máquina fileteadora que acelera o frena la velocidad de la
fileteadora.
PEELING: deterioro de la superficie de un artículo textil debido a la fricción. Formación de motas
durante el uso, en especial en el tejido de punto.
PEGAR: Juntar dos o más piezas mediante una costura
PERCHADO O CARDADO : proceso de acabado de tejidos que consiste en hacer sobresalir de su
superficie, fibrillas sueltas, mediante la acción de puntas metálicas o vegetales. Posibilita al tejido
proporcionar más calor, suavidad, repelencia al agua y a las manchas.
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MIRILLA DE ACEITE . Nos indica el nivel del aceite en que esta la máquina.
MOLDE: Es el trazo cortado y listo en el papel para colocar sobre la tela. Recibe también el nombre
de Patrón.
MOTEADO : textil cuyo aspecto no es liso sino que muestra motas irregulares.
MUESCA. Parte de la aguja por donde pasa el tomador de lazada para elaborar la puntada.
MUESTRA FÍSICA : Es una prenda que se utiliza para verificar especificaciones técnicas en
producción.
MUSELINA: término genérico para el tejido de plano abierto o tipo gasa en ligamento tafetán,
tradicionalmente con un factor de cubrimiento de 4.9 a 9.0 en la urdimbre y 4.5 a 8.0 en la trama.
Su nombre proviene de la ciudad de Mosul, en el actual Irak.
NO TEJIDO : producto textil en forma de lámina flexible que no está construido por hilos
entrelazados o entrecruzados, sino por fibras unidas de diversas formas.
NYLON: fibra sintética de poliamida patentada en Estados Unidos en 1937.
OJO. Agujero de la aguja por donde pasa el hilo.
ORGANZA : tela de armadura tiesa, escarpada y llana, generalmente de algodón 100%.
ORILLO: Es el remate natural de una pieza de tela.
PALANCA DE RETROCESO . Retrocede la costura, sirve para rematar.
PALANCA TIRAHILO . Sirve para el suministro del hilo a la aguja evitando que el hilo reviente.
PAQUETE: Es un conjunto de piezas iguales que hacen parte de una prenda, deben est ar
numeradas en orden consecutivo para evitar cambios de tonos en una misma prenda.
PASADOR. Pieza de la pretina por donde pasa el cinturón.
PEDAL. Controla la velocidad de las máquinas de confección industrial.
PEDAL DERECHO . Parte de la máquina fileteadora mecánica para levantar el pie prénsatelas.
PEDAL IZQUIERDO . Parte de la máquina fileteadora que acelera o frena la velocidad de la
fileteadora.
PEELING: deterioro de la superficie de un artículo textil debido a la fricción. Formación de motas
durante el uso, en especial en el tejido de punto.
PEGAR: Juntar dos o más piezas mediante una costura
PERCHADO O CARDADO : proceso de acabado de tejidos que consiste en hacer sobresalir de su
superficie, fibrillas sueltas, mediante la acción de puntas metálicas o vegetales. Posibilita al tejido
proporcionar más calor, suavidad, repelencia al agua y a las manchas.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
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PESPUNTE: Es una serie de puntadas en uno o más materiales.
PIE DE PRÉNSATELA . Sostiene el material en el momento de la costura.
PIERNA O PIERNA VIRADA : resultado de la mala confección de una prenda, por la utilización de
la tela por el revés, o por el incorrecto uso de la moldería en el momento del corte.
PINZA: Elemento que facilita el enhebrado de las máquinas de confección.
PINZA O CUCHILLA : Es un doblez sobre la misma tela que se cose en punta con el fin de entallar
las prendas.
PIQUETES. Pequeños cortes que marcan pauta en la costura. Permite el apoyo de la prenda.
PLIEGUE: doblez hecho en la ropa para adornar o para dar forma a la tela.
PLISADO: proceso de planchado en el que, por medio de vapor o presión mecánica se marcan
pliegues en la tela de diferente o igual anchura y disposición.
POLIAMIDA : materia constitutiva de un grupo de fibras textiles sintéticas, por ejemplo el nylon.
POLIÉSTER: materia constitutiva de un grupo de fibras textiles sintéticas formada por la
polimerización de compuestos poli alcohólicos con ácidos polibásicos.
POLIFUNCIONAL : Es saber desempeñarse en diferentes máquinas.
POLIURETANO : producto químico base de un grupo de fibras textiles, se le llama también
spandex.
POLIVALENCIA : Es saber realizar varias operaciones en una sola maquina con eficiencia y
calidad.
POLEA: Transmite el movimiento a la máquina.
PORTA CONOS O PORTA -HILOS Soporta el cono de los hilos y las hilazas.
PRENSE: Es el doblez sobre la misma tela repetido varias veces según el modelo. Generalmente
se usan en faldas. Cuando se hacen dos en sentido opuesto forman una “Tabla”.
PREPARACIÓN : Operaciones previas realizadas a algunas piezas de la prenda, dejándolas listas
para el proceso de ensamble. Se le puede decir también Alistamiento
PRESILLAR: Son puntadas realizadas por ciclos en la máquina presilladora, para darle seguridad y
terminación en las uniones de elásticos, sesgos y cargaderas.
PRETINA: Parte de la falda y/o pantalón que ciñe y ajusta la cintura.
PROCESO: Son las diferentes etapas que se siguen para elaborar un producto.
PULGADA: Medida que equivale a 2,54 cm.
187
PESPUNTE: Es una serie de puntadas en uno o más materiales.
PIE DE PRÉNSATELA . Sostiene el material en el momento de la costura.
PIERNA O PIERNA VIRADA : resultado de la mala confección de una prenda, por la utilización de
la tela por el revés, o por el incorrecto uso de la moldería en el momento del corte.
PINZA: Elemento que facilita el enhebrado de las máquinas de confección.
PINZA O CUCHILLA : Es un doblez sobre la misma tela que se cose en punta con el fin de entallar
las prendas.
PIQUETES. Pequeños cortes que marcan pauta en la costura. Permite el apoyo de la prenda.
PLIEGUE: doblez hecho en la ropa para adornar o para dar forma a la tela.
PLISADO: proceso de planchado en el que, por medio de vapor o presión mecánica se marcan
pliegues en la tela de diferente o igual anchura y disposición.
POLIAMIDA : materia constitutiva de un grupo de fibras textiles sintéticas, por ejemplo el nylon.
POLIÉSTER: materia constitutiva de un grupo de fibras textiles sintéticas formada por la
polimerización de compuestos poli alcohólicos con ácidos polibásicos.
POLIFUNCIONAL : Es saber desempeñarse en diferentes máquinas.
POLIURETANO : producto químico base de un grupo de fibras textiles, se le llama también
spandex.
POLIVALENCIA : Es saber realizar varias operaciones en una sola maquina con eficiencia y
calidad.
POLEA: Transmite el movimiento a la máquina.
PORTA CONOS O PORTA -HILOS Soporta el cono de los hilos y las hilazas.
PRENSE: Es el doblez sobre la misma tela repetido varias veces según el modelo. Generalmente
se usan en faldas. Cuando se hacen dos en sentido opuesto forman una “Tabla”.
PREPARACIÓN : Operaciones previas realizadas a algunas piezas de la prenda, dejándolas listas
para el proceso de ensamble. Se le puede decir también Alistamiento
PRESILLAR: Son puntadas realizadas por ciclos en la máquina presilladora, para darle seguridad y
terminación en las uniones de elásticos, sesgos y cargaderas.
PRETINA: Parte de la falda y/o pantalón que ciñe y ajusta la cintura.
PROCESO: Son las diferentes etapas que se siguen para elaborar un producto.
PULGADA: Medida que equivale a 2,54 cm.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
188
PULIR: Retirar todos los sobrantes de materiales e hilos en la prenda confeccionada, s e debe
hacer con el pulidor.
PUNTA. Parte de la aguja que se encarga de penetrar el material.
PUNTADA: Es el entrelazamiento de uno o más hilos.
PUNTADAS POR PULGADA : medida inglesa, numero de puntadas comprendidas en una longitud
de 2.54 cm.
PUNTADAS POR CICLO: número de puntadas que se realizan en un determinado período de
tiempo, el cual se repite en una misma fracción de tiempo, ejemplo: hacer una presilla, pegar un
botón, hacer un ojal.
RANURA CORTA. Parte de la aguja que indica la mitad de la hoja hasta el ojo.
RANURA LARGA . Se extiende a lo largo de la hoja.
REVISAR: Someter materiales, prendas, accesorios y piezas a un chequeo con el fin de
confrontarlas a un patrón de normas y parámetros de calidad establecidos.
REGLA: se diferencia del metro por su estructura rígida elaborada de metal, madera o material
plástico, tiene una escala como la del metro
REMATAR. Operación que realiza la maquina plana con la palanca,
Recoser, atracar, prendas.
REPROCESO: Es volver a hacer la operación o la prenda cuando esta no cumple las normas y nos
quedó mal procesada.
RODILLERA . Parte de las máquinas mecánicas que acciona el movimiento del pie de la maquina
RUCHE: adorno rizado de menor tamaño que el bolero y construido por medio de plisado o
recogido de la pieza.
SARGA O TEJIDO DIAGONAL : también se le conoce como twill o ketel. Este ligamento se
caracteriza por que cada hilo de urdimbre o trama, hace una vasta sob re dos o más hilos de
urdimbre o de trama, con una progresión de entrecruzamiento que forma una diagonal.
SATÍN: ligamento sarga 4 x 1, que produce en la superficie unas diagonales muy inclinadas. Sus
puntos de ligadura no se tocan entre sí.
SATINADO : glaseado, abrillantado. Proceso para dar lustre y tersura a los tejidos mediante
fricción.
SECUENCIA: Orden lógico en que se desarrolla o se integra partes para formar una prenda.
SEDA: fibra proteínica que proviene del capullo del gusano de seda. El gusano produce un
filamento continuo pero de diámetro irregular, fino y brillante. Sus propiedades principales son su
poder aislante, elasticidad, es fuerte, ligero, muy fino, absorbente y de tacto crujiente.
188
PULIR: Retirar todos los sobrantes de materiales e hilos en la prenda confeccionada, s e debe
hacer con el pulidor.
PUNTA. Parte de la aguja que se encarga de penetrar el material.
PUNTADA: Es el entrelazamiento de uno o más hilos.
PUNTADAS POR PULGADA : medida inglesa, numero de puntadas comprendidas en una longitud
de 2.54 cm.
PUNTADAS POR CICLO: número de puntadas que se realizan en un determinado período de
tiempo, el cual se repite en una misma fracción de tiempo, ejemplo: hacer una presilla, pegar un
botón, hacer un ojal.
RANURA CORTA. Parte de la aguja que indica la mitad de la hoja hasta el ojo.
RANURA LARGA . Se extiende a lo largo de la hoja.
REVISAR: Someter materiales, prendas, accesorios y piezas a un chequeo con el fin de
confrontarlas a un patrón de normas y parámetros de calidad establecidos.
REGLA: se diferencia del metro por su estructura rígida elaborada de metal, madera o material
plástico, tiene una escala como la del metro
REMATAR. Operación que realiza la maquina plana con la palanca,
Recoser, atracar, prendas.
REPROCESO: Es volver a hacer la operación o la prenda cuando esta no cumple las normas y nos
quedó mal procesada.
RODILLERA . Parte de las máquinas mecánicas que acciona el movimiento del pie de la maquina
RUCHE: adorno rizado de menor tamaño que el bolero y construido por medio de plisado o
recogido de la pieza.
SARGA O TEJIDO DIAGONAL : también se le conoce como twill o ketel. Este ligamento se
caracteriza por que cada hilo de urdimbre o trama, hace una vasta sob re dos o más hilos de
urdimbre o de trama, con una progresión de entrecruzamiento que forma una diagonal.
SATÍN: ligamento sarga 4 x 1, que produce en la superficie unas diagonales muy inclinadas. Sus
puntos de ligadura no se tocan entre sí.
SATINADO : glaseado, abrillantado. Proceso para dar lustre y tersura a los tejidos mediante
fricción.
SECUENCIA: Orden lógico en que se desarrolla o se integra partes para formar una prenda.
SEDA: fibra proteínica que proviene del capullo del gusano de seda. El gusano produce un
filamento continuo pero de diámetro irregular, fino y brillante. Sus propiedades principales son su
poder aislante, elasticidad, es fuerte, ligero, muy fino, absorbente y de tacto crujiente.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
189
SEMÁFORO . Compuesta de por tres banderines, amarilla, roja y verde, nos ayuda a reconocer el
de la maquinaria.
SESGO: inclinación, torcimiento, oblicuidad. Sentido diagonal de un material con respecto a su
orillo. Tiras que se cortan diagonalmente entre 2,3 - 4cms de ancho para terminar los orillos de
una pieza o una prenda.
SESGO ELÁSTICO . Insumo utilizado para dar terminado a los bordes de la prenda en ropa
deportiva y ropa interior.
SISA: Boca de la blusa donde se embona la manga.
SISTEMA DE AGUJA O REFERENCIA : El sistema de aguja determina la aguja que pertenece a
una cierta clase de máquina de coser. La denominación es mediante números, letras a una
combinación de ambos.
SOBRECOSER. Montar una tela sobre otra pespuntándola.
SOLAPA: Parte de la blusa unida al cuello que se dobla hacia fuera. Propio de chaquetas y sastre.
SOPORTE ELÁSTICO : Es donde se colocan los elásticos para alimentar un folder o guía.
TAFETÁN: ligamento más simple en donde cada hilo de urdimbre se enlaza con cada pasada de
trama alternativamente. Las telas diseñadas con este tipo de ligamento alcanzan el mayor número
de puntos de ligadura por unidad de longitud; debido a esto las telas tienden a arrugarse más, se
deshilachan menos y son menos absorbentes.
TALLA: medidas estándar sobre las cuales se reproducen las prendas seriadas.
TALÓN: Parte superior de la aguja.
TAPA COSTURAS . Es un sesgo largo en material conocido como brisa se utiliza para dar un mejor
acabado en las prendas de ropa íntima.
TAPA FRONTAL . Pieza que se desliza hacia la derecha y hacia afuera para enhebrar la maquina
fileteadora.
TAPA VARILLA . Se utiliza para introducir las varillas que van en el contorno de las copas y los
costados del brassier.
TEJIDO DE PUNTO : productos textiles cuyos hilos se entrelazan utilizando agujas formando una
malla de uno o más hilos.
TEJIDO. Proceso de entrelazado de hilos a la urdimbre y a la trama. Elaborados en máquinas los
cuales determina su clase; de punto y plano.
TEJIDO DE PUNTO CIRCULAR : tejido de punto elaborado en máquina circular formada por un
cilindro; por cilindro y plato o por dos cilindros.
TEJIDO DE PUNTO SENCILLO : tejido de punto por trama que se elabora en telares que tienen
un solo juego de agujas; por el haz se observan mallas, por envés no.
189
SEMÁFORO . Compuesta de por tres banderines, amarilla, roja y verde, nos ayuda a reconocer el
de la maquinaria.
SESGO: inclinación, torcimiento, oblicuidad. Sentido diagonal de un material con respecto a su
orillo. Tiras que se cortan diagonalmente entre 2,3 - 4cms de ancho para terminar los orillos de
una pieza o una prenda.
SESGO ELÁSTICO . Insumo utilizado para dar terminado a los bordes de la prenda en ropa
deportiva y ropa interior.
SISA: Boca de la blusa donde se embona la manga.
SISTEMA DE AGUJA O REFERENCIA : El sistema de aguja determina la aguja que pertenece a
una cierta clase de máquina de coser. La denominación es mediante números, letras a una
combinación de ambos.
SOBRECOSER. Montar una tela sobre otra pespuntándola.
SOLAPA: Parte de la blusa unida al cuello que se dobla hacia fuera. Propio de chaquetas y sastre.
SOPORTE ELÁSTICO : Es donde se colocan los elásticos para alimentar un folder o guía.
TAFETÁN: ligamento más simple en donde cada hilo de urdimbre se enlaza con cada pasada de
trama alternativamente. Las telas diseñadas con este tipo de ligamento alcanzan el mayor número
de puntos de ligadura por unidad de longitud; debido a esto las telas tienden a arrugarse más, se
deshilachan menos y son menos absorbentes.
TALLA: medidas estándar sobre las cuales se reproducen las prendas seriadas.
TALÓN: Parte superior de la aguja.
TAPA COSTURAS . Es un sesgo largo en material conocido como brisa se utiliza para dar un mejor
acabado en las prendas de ropa íntima.
TAPA FRONTAL . Pieza que se desliza hacia la derecha y hacia afuera para enhebrar la maquina
fileteadora.
TAPA VARILLA . Se utiliza para introducir las varillas que van en el contorno de las copas y los
costados del brassier.
TEJIDO DE PUNTO : productos textiles cuyos hilos se entrelazan utilizando agujas formando una
malla de uno o más hilos.
TEJIDO. Proceso de entrelazado de hilos a la urdimbre y a la trama. Elaborados en máquinas los
cuales determina su clase; de punto y plano.
TEJIDO DE PUNTO CIRCULAR : tejido de punto elaborado en máquina circular formada por un
cilindro; por cilindro y plato o por dos cilindros.
TEJIDO DE PUNTO SENCILLO : tejido de punto por trama que se elabora en telares que tienen
un solo juego de agujas; por el haz se observan mallas, por envés no.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
190
TEJIDO DE PUNTO POR TRAMA : la malla se entrelaza a lo ancho de la tela, es decir, en el
sentido de la trama.
TEJIDO DE PUNTO POR URDIMBRE : la malla se entrelaza en sentido longitudinal o de la
urdimbre.
TEJIDO PLANO . Conformado por fibras horizontales y verticales llamadas trama y urdimbre de
materiales rígidos.
TELA. Manufactura textil que se obtiene por el entrecruzamiento de muchas fibras, hilos o
filamentos en forma ordenada, que presenta una estructura en forma de hoja o lámina flexible,
resistente y algunas veces elástica.
TENSORES. Está compuesto por dos platillos metálicos por donde debe pasar el hilo.
TERMINACIÓN : Operaciones posteriores a ensamble, donde se pule y revisa la prenda.
TIEMPO ESTÁNDAR . Es el tiempo requerido para realizar una tarea determinada.
TIJERAS. Instrumento compuesto de dos hojas de acero que se utiliza para cortar. Se han
fabricado tijeras de varios tamaños y formas para ser utilizadas en diferentes operaciones, incluso
se conocen en el mercado tijeras para zurdos.
TIQUETE: Es un papel adhesivo que se usa p ara numerar un paquete y además contiene la
información de la talla, número del lote y referencia.
TITULACIÓN . Relación existente entre el peso y la unidad, longitud de un hilo.
TÍTULOS O TITULACIÓN DE LOS HILOS : sistema convencional para determinar la densidad
lineal de un hilo, con una apreciación de su diámetro. La numeración o titulación usada es: para los
hilos de fibra corta, se expresa en términos de “longitud por unidad de peso”, sistema en ingles Ne,
equivalente al número de madejas de 840 yardas que pesan una libra y para los filamentos se
expresa en términos de “peso por unidad de longitud”: 1 Denier significa que 9000 mt s, pesan 1
gramo.
TOMADOR DE LAZADA : Es el elemento encargado de formar la puntada junto con la aguja.
TOPE. Parte superior del talón en una aguja industrial.
TORNILLO REGULADOR DE PRESIÓN DEL PRÉNSATELA . Regula la fuerza que ejerce el pie
prénsatelas sobre el material.
TORNILLOS SUJETADORES . Sujetan las agujas y el pie.
TRAMA: serie de hilos en sentido horizontal, que al unirse con los hilos de la urdimbre forman el
tejido plano. Es el ancho de la tela. En la trama van los hilos especiales.
TRANSPORTE . Se refiere al arrastre del material.
TRAZO: Dibujo de la prenda sobre el papel con las indicaciones básicas y las medidas
correspondientes para cortar la tela.
190
TEJIDO DE PUNTO POR TRAMA : la malla se entrelaza a lo ancho de la tela, es decir, en el
sentido de la trama.
TEJIDO DE PUNTO POR URDIMBRE : la malla se entrelaza en sentido longitudinal o de la
urdimbre.
TEJIDO PLANO . Conformado por fibras horizontales y verticales llamadas trama y urdimbre de
materiales rígidos.
TELA. Manufactura textil que se obtiene por el entrecruzamiento de muchas fibras, hilos o
filamentos en forma ordenada, que presenta una estructura en forma de hoja o lámina flexible,
resistente y algunas veces elástica.
TENSORES. Está compuesto por dos platillos metálicos por donde debe pasar el hilo.
TERMINACIÓN : Operaciones posteriores a ensamble, donde se pule y revisa la prenda.
TIEMPO ESTÁNDAR . Es el tiempo requerido para realizar una tarea determinada.
TIJERAS. Instrumento compuesto de dos hojas de acero que se utiliza para cortar. Se han
fabricado tijeras de varios tamaños y formas para ser utilizadas en diferentes operaciones, incluso
se conocen en el mercado tijeras para zurdos.
TIQUETE: Es un papel adhesivo que se usa p ara numerar un paquete y además contiene la
información de la talla, número del lote y referencia.
TITULACIÓN . Relación existente entre el peso y la unidad, longitud de un hilo.
TÍTULOS O TITULACIÓN DE LOS HILOS : sistema convencional para determinar la densidad
lineal de un hilo, con una apreciación de su diámetro. La numeración o titulación usada es: para los
hilos de fibra corta, se expresa en términos de “longitud por unidad de peso”, sistema en ingles Ne,
equivalente al número de madejas de 840 yardas que pesan una libra y para los filamentos se
expresa en términos de “peso por unidad de longitud”: 1 Denier significa que 9000 mt s, pesan 1
gramo.
TOMADOR DE LAZADA : Es el elemento encargado de formar la puntada junto con la aguja.
TOPE. Parte superior del talón en una aguja industrial.
TORNILLO REGULADOR DE PRESIÓN DEL PRÉNSATELA . Regula la fuerza que ejerce el pie
prénsatelas sobre el material.
TORNILLOS SUJETADORES . Sujetan las agujas y el pie.
TRAMA: serie de hilos en sentido horizontal, que al unirse con los hilos de la urdimbre forman el
tejido plano. Es el ancho de la tela. En la trama van los hilos especiales.
TRANSPORTE . Se refiere al arrastre del material.
TRAZO: Dibujo de la prenda sobre el papel con las indicaciones básicas y las medidas
correspondientes para cortar la tela.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
191
T-SHIRT: anglicismo para definir una camiseta de cuello redondo y manga corta que se usa como
prenda exterior, generalmente con dibujos o motivos estampados en su delantero
TUAL: Un tual es un vestido de prueba, es como el esqueleto de cada vestido del diseñador, es un
armazón que se confecciona en lino blanco, género, coleta o lienzo con las medidas exactas de la
clienta. Sobre él se va diseñando y modelando la figura de la clienta.
UNIDAD DE COMPETENCIA . Elementos de competencia que agrupados por afinidad productiva
constituyen un rol, brindando beneficio tanto para el empleador como para los trabajadores a nivel
personal.
URDIMBRE : serie de hilos en sentido longitudinal que al unirse con los hilos de la trama, forman
un tejido plano. Es la estructura vertical del tejido, que brinda soporte y resistencia a la tela. Es el
largo de la tela.
VARILLA. Se utiliza para dar realce al busto, de acuerdo al diseño existen varios tamaños y
formas media copa, copa entera, copa mágica, copas gemelas de silicona, metálicas y plásticas.
VARILLA DE EMBRAGUE . Va sujeta al embrague del motor.
VISOR DE LUBRICACIÓN . Indica el nivel de aceite de la máquina.
VISTA. Falso visibles de la prenda en bolsillos.
VOLANTE. Mecanismo que da movimiento al motor y ayuda a accionar manualmente la máquina.
ZIG-ZAG: Es la puntada reforzada que hace la máquina de coser en su desarrollo forma ángulos
alternativos entrantes y salientes.
ZURCIR: Remendar un roto en un tejido con puntadas juntas y entrecruzadas de manera que la
unión se note lo menos posible. El zurcido es una técnica de costura tradicional usada para
reparar agujeros o áreas desgastadas en tejidos o simplemente para tejer con aguja e hilo. A
menudo se hace a mano, pero también es posible zurcir con una máquina de coser.
191
T-SHIRT: anglicismo para definir una camiseta de cuello redondo y manga corta que se usa como
prenda exterior, generalmente con dibujos o motivos estampados en su delantero
TUAL: Un tual es un vestido de prueba, es como el esqueleto de cada vestido del diseñador, es un
armazón que se confecciona en lino blanco, género, coleta o lienzo con las medidas exactas de la
clienta. Sobre él se va diseñando y modelando la figura de la clienta.
UNIDAD DE COMPETENCIA . Elementos de competencia que agrupados por afinidad productiva
constituyen un rol, brindando beneficio tanto para el empleador como para los trabajadores a nivel
personal.
URDIMBRE : serie de hilos en sentido longitudinal que al unirse con los hilos de la trama, forman
un tejido plano. Es la estructura vertical del tejido, que brinda soporte y resistencia a la tela. Es el
largo de la tela.
VARILLA. Se utiliza para dar realce al busto, de acuerdo al diseño existen varios tamaños y
formas media copa, copa entera, copa mágica, copas gemelas de silicona, metálicas y plásticas.
VARILLA DE EMBRAGUE . Va sujeta al embrague del motor.
VISOR DE LUBRICACIÓN . Indica el nivel de aceite de la máquina.
VISTA. Falso visibles de la prenda en bolsillos.
VOLANTE. Mecanismo que da movimiento al motor y ayuda a accionar manualmente la máquina.
ZIG-ZAG: Es la puntada reforzada que hace la máquina de coser en su desarrollo forma ángulos
alternativos entrantes y salientes.
ZURCIR: Remendar un roto en un tejido con puntadas juntas y entrecruzadas de manera que la
unión se note lo menos posible. El zurcido es una técnica de costura tradicional usada para
reparar agujeros o áreas desgastadas en tejidos o simplemente para tejer con aguja e hilo. A
menudo se hace a mano, pero también es posible zurcir con una máquina de coser.
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
192
TABLA DE CONTENIDO
PAGINA
PERFIL DEL INSTRUCTOR ………………………………………………………… ……………………….. 3
PATRONAJE FEMENINO PASO A PASO……………………………………… ………….......... 4
QUE ES PATRONAJE ………………………………………………………………… ………………………... 5
Toma de medidas ………………………………………………………… …………………............... 6
Tipos de cuerpos según sus características………………………………………… ……….. 8
Cómo se toman las medidas………………………………………………………………... ....... 10
1. Identificación de las tallas ……………………………………………… …………..………….. 17
Tabla de medidas femeninas………………………………………………………………… ………. 20
Formato para toma de medidas…………………………………………………………… ……….. 21
2. Marcación, simbología y Despiece de Moldes ……………………… …….......... 22
Qué es marcación de moldes y para que se hace ……………………………… ……….. 22
Cómo se referencia una prenda…………………………………………………………… ……….. 22
Simbología en un molde ……………………………………………………………………… ………. 23
3. Tipos de tejidos ……………………………………………………………… ………………..………. 25
4.1 Fibras Naturales……………………………………………………………………………… ……… 25
4.2 Fibras Artificiales y sintéticas………………………………………………………… ………. 26
4. Maquinaria, Accesorios y Herramientas……………………………… ………………. 28
5.1 En el área de trazo…………………………………………………………………………… 29
5.2 En el área de corte………………………………………………………………………….. 30
5.3 En el área de confección…………………………………………………………………. 31
5. MOLDE BASICO DE FALDA ………………………………………………… ………………….. 32
Delantero……………………………………………………………………………………………………. 32
Posterior…………………………………………………………………………………………………….. 33
6.1 Falda Línea A………………………………………………………………………………….. 35
6.2 Falda Lápiz………………………………………………………………………………………. 36
6.3 Falda con Pliegue o tablón……………………………………………………………… 38
6.4 Falda con cotilla……………………………………………………………………………… 39
6.5 Falda Nesgas básicas…………………………………………………………………….. 41
6.6 Falda con nesgas a base de molde……………………………………………….. 43
6.7 Falda de Tiempos………………………………………………………………………….. 45
6.8 Falda Sirena 1……………………………………………………………………………….. 47
6.9 Falda Sirena 2……………………………………………………………………………….. 48
6.10 Falda con abanicos………………………………………………………………………… 51
6.11 Falda Media Campana……………………………………………………………………. 52
6.12 Falda Campana……………………………………………………………………………… 53
6.13 Falda Rotonda……………………………………………………………………………….. 54
6.14 Falda Semi campana con giro de pinza……………………………………….. 55
6.15 MODELOS DE FALDAS………………………………………………………………….. 57
7. MOLDE BASICO DE BLUSA ......................................................... 58
7.1 Molde Plano de Blusa…………………………………………………………………… 58
7.2 Transformación de plano a Gran Vestier……………………………………. 66
192
TABLA DE CONTENIDO
PAGINA
PERFIL DEL INSTRUCTOR ………………………………………………………… ……………………….. 3
PATRONAJE FEMENINO PASO A PASO……………………………………… ………….......... 4
QUE ES PATRONAJE ………………………………………………………………… ………………………... 5
Toma de medidas ………………………………………………………… …………………............... 6
Tipos de cuerpos según sus características………………………………………… ……….. 8
Cómo se toman las medidas………………………………………………………………... ....... 10
1. Identificación de las tallas ……………………………………………… …………..………….. 17
Tabla de medidas femeninas………………………………………………………………… ………. 20
Formato para toma de medidas…………………………………………………………… ……….. 21
2. Marcación, simbología y Despiece de Moldes ……………………… …….......... 22
Qué es marcación de moldes y para que se hace ……………………………… ……….. 22
Cómo se referencia una prenda…………………………………………………………… ……….. 22
Simbología en un molde ……………………………………………………………………… ………. 23
3. Tipos de tejidos ……………………………………………………………… ………………..………. 25
4.1 Fibras Naturales……………………………………………………………………………… ……… 25
4.2 Fibras Artificiales y sintéticas………………………………………………………… ………. 26
4. Maquinaria, Accesorios y Herramientas……………………………… ………………. 28
5.1 En el área de trazo…………………………………………………………………………… 29
5.2 En el área de corte………………………………………………………………………….. 30
5.3 En el área de confección…………………………………………………………………. 31
5. MOLDE BASICO DE FALDA ………………………………………………… ………………….. 32
Delantero……………………………………………………………………………………………………. 32
Posterior…………………………………………………………………………………………………….. 33
6.1 Falda Línea A………………………………………………………………………………….. 35
6.2 Falda Lápiz………………………………………………………………………………………. 36
6.3 Falda con Pliegue o tablón……………………………………………………………… 38
6.4 Falda con cotilla……………………………………………………………………………… 39
6.5 Falda Nesgas básicas…………………………………………………………………….. 41
6.6 Falda con nesgas a base de molde……………………………………………….. 43
6.7 Falda de Tiempos………………………………………………………………………….. 45
6.8 Falda Sirena 1……………………………………………………………………………….. 47
6.9 Falda Sirena 2……………………………………………………………………………….. 48
6.10 Falda con abanicos………………………………………………………………………… 51
6.11 Falda Media Campana……………………………………………………………………. 52
6.12 Falda Campana……………………………………………………………………………… 53
6.13 Falda Rotonda……………………………………………………………………………….. 54
6.14 Falda Semi campana con giro de pinza……………………………………….. 55
6.15 MODELOS DE FALDAS………………………………………………………………….. 57
7. MOLDE BASICO DE BLUSA ......................................................... 58
7.1 Molde Plano de Blusa…………………………………………………………………… 58
7.2 Transformación de plano a Gran Vestier……………………………………. 66
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
193
7.3 Transformación de Gran Vestier a Gran Bustier………………………… 69
7.4 Corte Francés………………………………………………………………………………. 71
7.5 Corte Princesa o Dior…………………………………………………………………… 73
7.6 Corte Imperio………………………………………………………………………………. 74
8. ESCOTES……………………………………………………………………………………………….. 76
8.1 Escote en V………………………………………………………………………………….. 76
8.2 Escote en U………………………………………………………………………………….. 77
8.3 Escote Cuadrado………………………………………………………………………….. 80
8.4 Escote corazón……………………………………………………………………………… 81
8.5 Escote Bandeja…………………………………………………………………………….. 84
8.6 Escote Ojal……………………………………………………………………………………. 85
9. BOTONADURAS …………………………………………………………………………………….. 87
9.1 Botonadura incorporada o integrada…………………………………………… 87
9.2 Botonadura con Falso Postizo……………………………………………………… 88
9.3 Botonadura Postiza……………………………………………………………………… 90
9.4 Botonadura Guardada…………………………………………………………………. 91
9.5 Botonadura Cuello Sport…………………………………………………………….. 92
9.6 Botonadura Camibuzo o Polo # 1………………………………………………. 94
9.7 Botonadura Camibuzo o Polo # 2………………………………………………. 95
10. CUELLOS……………………………………………………………………………………………… 96
10.1 Cuello Sport……………………………………………………………………………….. 96
10.2 Cuello compuesto con tirilla o pie de cuello……………………………… 97
10.3 Cuello integrado o con tirilla incorporada…………………………………. 98
10.4 Cuello Militar, Mao o Bolívar……………………………………………………… 100
10.5 Cuello Bebé # 1………………………… ……………………………………………… 101
10.6 Cuello Bebé # 2……………………………………………………………………….. 102
10.7 Cuellos Marineros……………………………………………………………………… 103
10.8 Cuellos a Base de Molde…………………………………………………………… 105
10.9 Cuello enterizo o smoking……………………………………………………….. 107
10.9.1 Cuello enterizo redondeado……………………………………….. 108
10.9.2 Cuello enterizo con Moras………………………………………….. 109
10.9.3 Cuello enterizo con pico o pelicano……………………………. 109
10.9.4 Cuello enterizo con puntas………………………………………… 110
11. ALMILLAS………………………………………………………………………………………… 112
11.1 Almilla Recta…………………………………………………………………………… 112
11.2 Almillas en V………………………………………………………………………….. 113
11.3 Almillas Redondeadas…………………………………………………………….. 114
11.4 Almilla Redonda Bajo- Busto………………………………………………….. 115
12. MANGAS………………………………………………………………………………………….. 117
12.1 Manga Básica………………………………………………………………………….. 117
12.2 Manga Bombacha……………………………………………………………………. 120
12.3 Manga Básica Bombacha………………………………………………………… 120
12.4 Manga Campana…………………………………………………………………….. 121
12.5 Manga Cruzada, Tulipán u Oreja de Elefante……………………….. 122
12.6 Manga empanada # 1……………………………………………………………. 123
12.7 Manga empanada #2 …………………………………………………………….. 123
193
7.3 Transformación de Gran Vestier a Gran Bustier………………………… 69
7.4 Corte Francés………………………………………………………………………………. 71
7.5 Corte Princesa o Dior…………………………………………………………………… 73
7.6 Corte Imperio………………………………………………………………………………. 74
8. ESCOTES……………………………………………………………………………………………….. 76
8.1 Escote en V………………………………………………………………………………….. 76
8.2 Escote en U………………………………………………………………………………….. 77
8.3 Escote Cuadrado………………………………………………………………………….. 80
8.4 Escote corazón……………………………………………………………………………… 81
8.5 Escote Bandeja…………………………………………………………………………….. 84
8.6 Escote Ojal……………………………………………………………………………………. 85
9. BOTONADURAS …………………………………………………………………………………….. 87
9.1 Botonadura incorporada o integrada…………………………………………… 87
9.2 Botonadura con Falso Postizo……………………………………………………… 88
9.3 Botonadura Postiza……………………………………………………………………… 90
9.4 Botonadura Guardada…………………………………………………………………. 91
9.5 Botonadura Cuello Sport…………………………………………………………….. 92
9.6 Botonadura Camibuzo o Polo # 1………………………………………………. 94
9.7 Botonadura Camibuzo o Polo # 2………………………………………………. 95
10. CUELLOS……………………………………………………………………………………………… 96
10.1 Cuello Sport……………………………………………………………………………….. 96
10.2 Cuello compuesto con tirilla o pie de cuello……………………………… 97
10.3 Cuello integrado o con tirilla incorporada…………………………………. 98
10.4 Cuello Militar, Mao o Bolívar……………………………………………………… 100
10.5 Cuello Bebé # 1………………………… ……………………………………………… 101
10.6 Cuello Bebé # 2……………………………………………………………………….. 102
10.7 Cuellos Marineros……………………………………………………………………… 103
10.8 Cuellos a Base de Molde…………………………………………………………… 105
10.9 Cuello enterizo o smoking……………………………………………………….. 107
10.9.1 Cuello enterizo redondeado……………………………………….. 108
10.9.2 Cuello enterizo con Moras………………………………………….. 109
10.9.3 Cuello enterizo con pico o pelicano……………………………. 109
10.9.4 Cuello enterizo con puntas………………………………………… 110
11. ALMILLAS………………………………………………………………………………………… 112
11.1 Almilla Recta…………………………………………………………………………… 112
11.2 Almillas en V………………………………………………………………………….. 113
11.3 Almillas Redondeadas…………………………………………………………….. 114
11.4 Almilla Redonda Bajo- Busto………………………………………………….. 115
12. MANGAS………………………………………………………………………………………….. 117
12.1 Manga Básica………………………………………………………………………….. 117
12.2 Manga Bombacha……………………………………………………………………. 120
12.3 Manga Básica Bombacha………………………………………………………… 120
12.4 Manga Campana…………………………………………………………………….. 121
12.5 Manga Cruzada, Tulipán u Oreja de Elefante……………………….. 122
12.6 Manga empanada # 1……………………………………………………………. 123
12.7 Manga empanada #2 …………………………………………………………….. 123
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
194
12.8 Manga Larga con puño………………………………………………………… … 124
12.9 Manga japonesa…………………………………………………………………… .. 125
12.10 MANGA RODADA # 1 …………………………………………………………….. 126
12.11 Manga Rodada # 2………………………………………………………………… 127
12.12 Manga Murciélago………………………………………………………………….. 128
12.13 Manga Ranglan Japonesa………………………………………………………. 129
12.14 Manga Ranglan Básica…………………………………………………………… 130
13. CHAQUETERIA ………………………………………………………………………………. 134
13.1 Chaqueta corte Francés………………………………………………………… 134
13.2 Chaqueta corte Princesa o Dior……………………………………………. 137
13.3 Chaqueta con costadillo……………………………………………………….. 141
13.4 Cuello Sastre………………………………………………………………………… 144
13.5 Manga Sastre……………………………………………………………………….. 145
14. EL PANTALON ………………………………………………………………………………. 149
HISTORIA, CARACTERISTICAS Y TIPOS DE PANTALON ................. 149
14.1 Pantalón Básico…………………………………………………………………….. 153
14.1.1 Delantero…………………………………………………………………… 153
14.1.2 Posterior……………………………………………………………………. 155
14.2 Pantalón con prenses………………………………………………………….. 156
14.2.1 Preparación del molde……………………………………………… 156
14.2.2 Forma # 1………………………………………………………………… 157
14.2.3 Forma # 2……………………………………………………………….. 159
14.2.4 Forma # 3……………………………………………………………….. 160
14.2.5 Forma # 4……………………………………………………………….. 161
14.3 Pantalón sin costuras laterales…………………………………………… 162
14.3.1 Pijama……………………………………………………………………… 163
14.3.2 Leggins…………………………………………………………………… 164
14.4 Sudadera……………………………………………………………………………. 166
14.5 Pantalón con cotilla (JEAN)……………………………………………….. 168
14.6 Pantalón Levanta Cola……………………………………………………….. 174
15. TABLAS DE CONSUMO ……………………………………………… ……………… 178
15.1 Tabla de referencia para confección según ancho de tela… 178
15.2 Tabla Guía consumo de hilo……………………………………………….. 179
16. GLOSARIO……………………………………………………………………………………. 180
17. TABLA DE CONTENIDO ...................................................... 192
18. AGRADECIMIENTOS …………………………………………………………………… 193
194
12.8 Manga Larga con puño………………………………………………………… … 124
12.9 Manga japonesa…………………………………………………………………… .. 125
12.10 MANGA RODADA # 1 …………………………………………………………….. 126
12.11 Manga Rodada # 2………………………………………………………………… 127
12.12 Manga Murciélago………………………………………………………………….. 128
12.13 Manga Ranglan Japonesa………………………………………………………. 129
12.14 Manga Ranglan Básica…………………………………………………………… 130
13. CHAQUETERIA ………………………………………………………………………………. 134
13.1 Chaqueta corte Francés………………………………………………………… 134
13.2 Chaqueta corte Princesa o Dior……………………………………………. 137
13.3 Chaqueta con costadillo……………………………………………………….. 141
13.4 Cuello Sastre………………………………………………………………………… 144
13.5 Manga Sastre……………………………………………………………………….. 145
14. EL PANTALON ………………………………………………………………………………. 149
HISTORIA, CARACTERISTICAS Y TIPOS DE PANTALON ................. 149
14.1 Pantalón Básico…………………………………………………………………….. 153
14.1.1 Delantero…………………………………………………………………… 153
14.1.2 Posterior……………………………………………………………………. 155
14.2 Pantalón con prenses………………………………………………………….. 156
14.2.1 Preparación del molde……………………………………………… 156
14.2.2 Forma # 1………………………………………………………………… 157
14.2.3 Forma # 2……………………………………………………………….. 159
14.2.4 Forma # 3……………………………………………………………….. 160
14.2.5 Forma # 4……………………………………………………………….. 161
14.3 Pantalón sin costuras laterales…………………………………………… 162
14.3.1 Pijama……………………………………………………………………… 163
14.3.2 Leggins…………………………………………………………………… 164
14.4 Sudadera……………………………………………………………………………. 166
14.5 Pantalón con cotilla (JEAN)……………………………………………….. 168
14.6 Pantalón Levanta Cola……………………………………………………….. 174
15. TABLAS DE CONSUMO ……………………………………………… ……………… 178
15.1 Tabla de referencia para confección según ancho de tela… 178
15.2 Tabla Guía consumo de hilo……………………………………………….. 179
16. GLOSARIO……………………………………………………………………………………. 180
17. TABLA DE CONTENIDO ...................................................... 192
18. AGRADECIMIENTOS …………………………………………………………………… 193
PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
195
AGRADECIMIENTOS
Doy gracias primeramente a Dios por permitir que pudiera capacitarme y
desarrollar en mí el Don que él puso en mi vida.
A mi familia y a cada uno de mis alumnos por confiar en mí y dejar que yo
impartiera todos los conocimientos aprendidos y experimentados a través de
todos estos años de estudio.
Hoy presento este libro que espero sea de gran utilidad en las manos de
aquel que desea continuar un legado, por el que he luchado cada día y que
me apasiona grandemente.
Zoraida Panesso Raigosa
Diseñadora de Modas
FIN.
195
AGRADECIMIENTOS
Doy gracias primeramente a Dios por permitir que pudiera capacitarme y
desarrollar en mí el Don que él puso en mi vida.
A mi familia y a cada uno de mis alumnos por confiar en mí y dejar que yo
impartiera todos los conocimientos aprendidos y experimentados a través de
todos estos años de estudio.
Hoy presento este libro que espero sea de gran utilidad en las manos de
aquel que desea continuar un legado, por el que he luchado cada día y que
me apasiona grandemente.
Zoraida Panesso Raigosa
Diseñadora de Modas
FIN.
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