Manual paso a paso del armado de una pc

1. Manual Paso A Paso del armado de una PC
Elementos Componentes del Computador:
- Gabinete
- Fuente de poder (si el gabinete no trae una)
- Tarjeta madre
- Procesador
- Disipador (en caso que tu procesador sea OEM o
simplemente quieras algo mas eficiente)
- Memoria ram
- Tarjeta de video (no confundir con tarjeta de TV)
- Disco(s) duro(s)
- Disquetera
- Unidades Opticas (lectores de CD/DVD o grabadores de
CD/DVD)
- Ventiladores adicionales (opcional)
- Surtido de cables

4. Herramientas

- Alicate
- Atornillador y Desatornillador.
Si no se tiene un desatornillador a mano, el lector puede optar a usar el
atornillador
poniendo cuidado en girarlo en sentido contrario.
Comenzamos..
Primero sacamos las tapas laterales y lo dejamos mas o menos así:
Luego tenemos que poner los soportes para la tarjeta.. (puede variar según
el modelo del gabinete)
NOTA: puse este paso por que ya ha pasado que algunos ponen la tarjeta
con pernos.
Directo al gabinete.
Primero presenten la tarjeta en el gabinete para saber bien donde poner los
soportes.
(gabinete esta es tarjeta, tarjeta este es gabinete.. ya estan presentados
:sconf )

5. Traten de poner todos los soportes que correspondan a la tarjeta, para que
quede firme en el gabinete

6. CONSEJO PARA EL ORDEN: desde ya vean si es posible ordenar los
cables que trae el gabinete,
revisar en que lugar quedaran los conectores de la tarjeta y tratar de acercar
los cables al
lugar que le corresponde. lo mejor que se puede hacer es pasar los cables
por atras.
Los cables de colores son los del panel frontal, en la posicion que estan
ahora llegan
justo a la tarjeta y no molestan para nada, Los cables de la derecha son de
USB y FIRE WIRE,
hay un hoyito ahi en el gabinete y salen justo donde deben conectarse a la
tarjeta, en este
caso fue suerte que el gabinete tenga un hoyo ahi, pero siempre hay como
ingeniarselas para

7. tener todo ordenado.
Con los soportes listos pasamos a montar la fuente de poder o PSU (esto es
solo en caso que
el gabinete no venga con fuente de poder)

8. Como ven, la distribución de los hoyitos para apernar la fuente solo permite
que se ponga de
una manera, no hay como confundirse.

9. Ya tenemos listos los soportes de la tarjeta y la fuente de poder, ahora
tenemos que poner la
"latita" que viene con nuestra tarjeta madre, y ojo que hay que ponerla desde
adentro del
gabinete.
Ahora nos vamos a jugar con la tarjeta. lo primero que pondremos es el
procesador pero si la
tarjeta tiene algun accesorio lo instalaremos antes. En este caso, la DFI
Lanparty que estamos
usando de ejemplo tiene un módulo de audio Karajan.

10. Puestos los add-ons, seguimos con el procesador. Para instalar el
procesador o CPU, fíjense
en que éstos siempre tienen "marcas guias" para saber cuál es la posición
correcta a la hora
de insertar el procesador en el socket.
NOTA: cuidado en este paso, fíjense bien en las "marcas guia", muchas
personas dañan sus
procesadores por un mal montaje.

11. Ahora vamos a poner el disipador. en este caso usaremos un bigthypoon, si
usaran el
ventilador que trae su procesador, este trae un manual para su instalacion,

12. siganlo paso a
paso..
Primero ponemos el adhesivo en uno de los soportes, pero solo usaremos el
pegamento en la
parte que quedara en el soporte, el otro lado quedara tal como está, ya que
no queremos que
eso quede pegado de por vida a nuestra tarjeta.

14. Luego ponemos los pernos de anclaje. sin golillas ni nada.
NOTA: también se puede usar el anclaje plastico que trae la tarjeta y se
ahorran este paso.
Montamos el disipador sobre el procesador, ponemos el soporte y lo
apernamos.
NOTA: la golilla y la tuerca que estan entre la tarjeta y el soporte son
opcionales. solo

15. estan ahi para facilitar el montaje ya que asi la parte del soporte que queda
detras de la
tarjeta no se movera mientras terminamos de apernar el disipador
La fuerza con la que se apreta el anclaje queda a criterio del usuario, no
debe quedar
suelta por que bajaria el rendimiento del disipador ni tampoco demasiado
apretada ya que
podria dañar algo.
Ya que esta listo el procesador con su disipador, instalaremos las memorias.
Debemos ver que
las memorias tienen "marcas guias" como los procesadores, pero en este
caso son unas muescas
en la memoria que hacen que solo puedan conectarse de un modo, si la
memoria no entra
facilmente, revisen si esta en la posicion correcta.
Cuánta fuerza aplicar, cómo y dónde, se muestra a continuación..
Ya montadas las memorias deberian quedar asi.
En la actualidad todas las tarjetas soportan dual-channel y la manera de
activarlo es poniendo
las memorias en los slots del mismo color (esto puede variar dependiendo de
la tarjeta madre)

16. Con el procesador el disipador y las memorias listas vamos a poner la tarjeta
en el gabinete..

18. Apernamos la tarjeta al gabinete, no apretar los pernos de inmediato, sol
sobreponerlos, una
vez que todos los pernos calzen en su lugar dar el apriete final

20. Apernada la tarjeta procedemos a conectar los cables a la tarjeta,
empezando por el conector ATX
que en este caso es de 24 pines.
Luego el conector de 4 pines.
Listo

21. Seguimos con el panel frontal y los accesorios como audio, USB y FireWire
frontal

22. En este caso, el gabinete tiene el cable de audio frontal con el conector
completo en una
sola pieza, en otros casos el conector "AC'97" viene separado, para
conectarlo correctamente

23. hay que ver el manual de la tarjeta madre.
Conectando ventilador frontal y panel frontal.
Hay que ir tratando siempre que los cables queden ordenados

24. Ya que el panel frontal varia en cada tarjeta para conectarlo deben usar el
manual de su tarjeta
madre, ahi indica el orden correcto de los cables
en el panel frontal estan las conexiones para:
- Luz de uso del disco duro
- Luz de encendido
- Conector "reset"
- Conector "power"
- Conector "speaker" (parlante del gabinete)
(puede haber mas conexiones en el panel frontal, eso depende del modelo
de la tarjeta madre y

25. del gabinete, generalmente no se usan todos los conectores.)
Una vez que todos los cables de poder y el panel frontal estan listos..
instalaremos los
discos duros..
¿Por qué los discos duros primero y no la tarjeta de video u otra cosa? Es
fácil: en la gran
mayoria de los gabinetes (no es el caso de este gabinete) los discos duros
quedan en frente
de la tarjeta de video. y es muy probable que la tarjeta estorbe a la hora de
poner los
discos
Montamos las guias que trae el gabinete para los discos duros.

26. Los conectores SATA, tanto el de poder como el de datos solo pueden ser
conectados de una
manera, no hay forma de cometer una bestialidad.

27. No se debe forzar el conector por ningun motivo, el siguiente video ilustra la
manera de
hacerlo.. adelante estudios.

28. En los discos duros IDE cambia un poco la cosa, pero no demasiado.. el
conector IDE
normalmente tiene una muesca, lo que hace que tambien tenga una sola
posicion. al igual que
el molex (conector de poder) solo entra en una posicion, pero para que esten
seguros, el
cable rojo del molex siempre queda junto con la marca en el conector IDE
(que en este caso
es la linea blanca del BUS IDE)

29. Vamos a poner los dispositivos Opticos, esto es mas bien simple, buscar una
bahia donde se
quiera instalar el grabador o lector e insertalar y apernarla o usar el sistema
toolfree
como en este caso
NOTA: en algunos gabinetes los dispositivos opticos topan con la tarjeta
madre si se instalan

30. en la bahias inferiores. se recomienda ponerlos en un lugar donde no topen
con nada y que
facilite el orden de los cables.
Por si aún tienen dudas, siempre los cables, tanto IDE como Floppy tienen
una marca en un
lado, en este caso una marca roja, eso indica que ese lado debe conectarse
al "PIN 1" de la
unidad optica, y siempre tiene marcado donde va el "PIN 1" a veces un poco
escondido, pero
siempre esta marcado.
El molex, tal como en los discos duros, sólo se puede conectar en una
posición:

31. Otra cosa importante, todas las unidades IDE tienen un selector con las
opciones "master",
"slave" y "cable select". eso se usa cuando tenemos 2 dispositivos
conectados al mismo cable
IDE.. uno debe estar en "master" y el otro en "slave"

33. Seguimos con la disquetera. El caso es el mismo que el descrito antes, e
cable tiene una
marca y la disquetera tiene otra y deben coincidir, en caso que conecten e
cable al reves
la luz de la disquetera estara permanentemente encendida, la solucion es ta
simple como
volver el cable a la posición correcta.
Luego el cable de poder, que también tiene una sola posicion:

34. Ahora ponemos los dispositivos faltantes, empezando por la VGA. Al instalar
la tarjeta de
video debemos hacerlo suavemente y sin forzarla, pero debemos
asegurarnos de que quede bien

35. puesta. ya que si no hace contacto completamente dentro del conector
puede causar problemas.

36. Finalmente anclamos o apernamos la VGA al gabinete

37. Ya falta poco.. ahora vamos con los cachureos como por ejemplo un
ventilador extra de 120mm
para sacar aire del gabinete.

38. Lo ponemos en su lugar y finalmente lo aseguramos

39. NOTA: los ventiladores soplan en un solo sentido, depende de como se
orienten. lo ideal es
poner un ventilador en el frente del gabinete que meta aire fresco y uno en la
parte trasera
que saque el aire caliente.. asi se produce un flujo que nos ayuda a tener
unas temperaturas
dentro de un rango aceptable. en este flujo tambien influye mucho el que
tengamos nuestros
cables ordenados.

40. Instalamos una tarjeta de red PCI, siguiendo el mismo procedimiento que con
la vga y nos
aseguramos de que esta bien instalada, hasta el fondo del slot.

41. Ya con todo montado y pasando los cables por detras del gabinete la cosa
deberia verse mas
menos asi.

42. Dejamos todo el desorden en la parte de atras.

43. Todo este "orden" no es solo por ser maniático, sucede que mientras menos
maraña de cables
se tenga, mejor flujo de aire dentro del gabinete y ademas es más comodo
sacar o poner

44. alguna pieza despues del armado.
Tenemos todo listo y podemos poner la tapa de la parte de atrás (con
cuidado y sin aplastar
los cables). Luego conectamos todo:

45. Revisamos si todo enciende bien, si las luces del disco duro y la de
encendido funcionan..

46. Listo tu PC ya esta armado y funcionando. ahora puedes cerrarlo por
completo. Sólo falta
instalar el sistema operativo y ponerse a disfrutar

47. aca les dejo un manual en PDF.
http://www.mundomanuales.com/manuales/Como_montar_un_PC_paso_a_p
aso.zip

48. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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y una yapa que capaz que ayuda en algo...
Aqui tienes unos tips para armar tu propia pc, comenzando por unas
herramientas que debes tener a la mano para poder emplear
correctamente dichos tips:
Elementos que deberías tener previo a comenzar el armado de la
máquina:
- Pulsera antiestática. Si no tienes una, simplemente toca la estructura
del gabinete.
- Destornillador Phillips (+)
- Precintos plásticos (también conocidos como abrazaderas plásticas).
Alternativamente, también puedes usar precintos de velcro. Estos se
usarán luego para ordenar los cables dentro del gabinete.
- Llave tubo hexagonal de 1/4 de pulgada. Esta es opcional al
destornillador, pero si la tienes es más segura a la hora de fijar los
tornillos hexagonales del motherboard.
- Destornillador mediano plano (-).
- Una hoja de cartón corrugado. Si trabajas sobre una mesa (o
superficie) de metal, coloca una para que no se genere estática. Si
trabajas sobre madera, entonces no hay problema.
Tambien te sugiero estas recomendaciones de seguridad antes de
comenzar el proceso:
- Nunca forzar los componentes para que acoplen. Probablemente esté
siendo colocado en el lugar equivocado o de manera incorrecta.
- Nunca abrir la fuente.
- Nunca trabajar con la máquina prendida.
- Nunca usar destornilladores magnetizados
- Leer la guía completa antes de comenzar.
Componentes que necesitaras para armar tu pc:
- Gabinete Kit
- Disco duro
- Memoria RAM

49. - Unidad de Diskette
- Motherboard y microprocesador (También se consiguen algunos
motherboards con micros integrados que son más baratos, aunque
tienen un rendimiento algo menor).
- Cooler para el micro con su jeringa de grasa siliconada conductora.
- Tarjeta de video (si es que el motherboard no la tiene integrada)
- Tarjeta de sonido (si es que el motherboard no la tiene integrada)
- Módem (si es que el motherboard no lo tiene integrado)
- Tarjeta de red (si es que el motherboard no la tiene integrada)
- Unidad de CD ROM/RW o DVD ROM/-RW/+R/-R/+RW, etc.
- Cables de conexión (FDD, EIDE, SATA, Audio).
Preparación del gabinete:
Al sacar el gabinete de su caja, verificar que esté en buen estado sin
golpes ni nada por el estilo. También verificar que tenga fuente y que
todos los cables de las luces y botones estén conectados y en correcto
estado.
Si viene con ventiladores extra al de la fuente, chequear que el que está
instalado en el frente tire aire hacia adentro y que el que está en la cola
lo saque (más adelante agregaré un tutorial sobre refrigeración). Si no
los trae, bueno, es recomendable que los agreguen.
Presentar el motherboard sobre el chapón del gabinete en el que apoya,
y colocar los soportes plásticos de sujeción del motherboard sobre el
chapón (NO INSTALAR EL MB TODAVÍA). También colocar las bases
para los tornillos de sujeción del motherboard (Son como unos tornillos
hexagonales bastante finos con una rosca hembra en su cola,
generalmente de cobre).
Quitar las chapas de las bahías traseras de las ranuras en las que se
van a instalar tarjetas.
Aprovecha para limpiarlo si es que tiene algún polvo, tierra o suciedad.
Examinar el motherboard:
Bueno, previo a sacarlo de la bolsa antiestática en la que viene, es
conveniente descargarse de estática nuevamente.
Bueno, ahora a sacar el motherboard de la caja y de la bolsa
antiestática agarrandolo de los bordes.
Verificar que los componentes se encuentren en correcto estado.
Verificar que se encuentre el manual del mismo y todo el hardware de
montaje (cables, tarjetas extras como el módem AMR, etc).

50. Paso 1:
Si acabamos de comprar un ordenador completo por piezas, tendremos
innumerables cajas y papeles por toda la habitación. Recomendamos lo
siguiente: guardar todos los disquetes de drivers en un sitio seguro y a
mano (quizá los necesitemos), hacer lo mismo con todos los CD-ROMs,
guardar todos los manuales juntos y meter todos los embalajes y
papeles que venían con los componentes en sus cajas originales.
Nunca tiremos nada, por varias razones: por si algo no funciona
correctamente, por si lo queremos cambiar por otra cosa distinta, y por
último porque las cajas de componentes de ordenador (exceptuando las
de monitor, impresora, escáner y la caja metálica) no ocupan casi nada
y de paso nos pueden servir para guardar otras cosas. Muchas tiendas
exigen en la devolución que se haga en las cajas originales. Además,
pueden ser de ayuda a la hora de vender los componentes de segunda
mano.
Y segundo, tenemos que ponernos en un lugar correctamente
iluminado, a una buena altura, un buen destornillador de estrella, una
caja pequeña donde ir echando los tornillos, las manos limpias y muy
secas,quizás necesites también unos alicates para quitar tapas de las
bahías (huecos) frontales del ordenador o cambiar algún puente.
MUY IMPORTANTE: No conectes nada externo, especialmente el CABLE
DE CORRIENTE hasta que no esté la caja principal y todas sus piezas
perfectamente montadas. Una vez todo conectado, es hora de enchufar
monitor, ratón, impresora, etc etc; y por último el cable de corriente de
la fuente de alimentación de la caja.
Paso2:
Conexiones y configuraciones de la tarjeta base:
Sacamos la tarjeta base del embalaje y la ponemos sobre una superficie
totalmente aislante, recomendablemente encima de su propia caja de
cartón o de una revista.
Echamos un vistazo, es un momento recomendable de leer el manual de
la misma, y nos dispondremos a configurar los primeros jumpers (en
caso que los haya) y montar el micro, su disipador+ventilador y la
memoria, ya que no volveremos a tener un acceso tan cómodo a la
tarjeta en otro momento del montaje.
Cambiar los jumpers o puentes. Válido también para configurar la BIOS

51. del PC.
Actualmente hay de todo: desde fabricantes que incluyen solo 1 puente
hasta otros que incluyen puentes para todo. Para configurarlos, no hay
nada mejor que el manual de la tarjeta, ya que difieren muchísimo de
cada fabricante. De todas formas, te explicamos unos cuantos básicos
que podemos encontrar en muchas tarjetas:
Para borrar la CMOS. La CMOS es donda la BIOS guarda todos sus
parámetros. La BIOS es el programa encargado de gestionar
íntimamente los componentes de la tarjeta, más a nivel de hardware aún
que un sistema operativo como podría ser el MS-DOS o algunos
Windows. La intención de borrar la CMOS es por si hemos configurado
mal la BIOS y nuestro PC no es capaz de arrancar. Para entrar en la
BIOS deberemos pulsar la tecla "Supr" mientras el ordenador hace el
test de memoria al arrancar, pero esto ya veremos cómo hacerlo más
adelante.
Procesador. Hay varias posibilidades, según la edad del micro:
Micros antiguos (anteriores al año 1999):
Configuración manual (por jumpers) Antes, podía ser que el procesador
se configure por BIOS (en ese caso no hay puentes), que se configure
sólo por puentes, o que se configure por ambos métodos. En el tercer
caso, hay una posición "jumperless" (sin puentes, en inglés) que nos
permitirá configurarlo por la BIOS, personalmente creemos que es la
mejor, a no ser que quieras hacer overclocking (es decir, poner
manualmente al procesador una velocidad mayor a la cual fue
fabricado).
Tenemos que tener en cuenta la velocidad del bus, el multiplicador y el
voltaje:
Bus a 25, 33, 50, 60, 66, 75, 95 o 100 MHz. Es lo que podemos encontrar
en tarjetas 486/Pentium/Pentium MMX/K5/K6/K6-2/K6-3/6x86/MII/Winchip
y Pentium II
Los multiplicadores manuales pueden ir desde x1 a números altos
como x5, que lo podemos encontrar en algunas tarjetas para el micro
K6-2 (100x5 = 500 MHz). Hay que tener en cuenta un detalle, no es lo
mismo, por ejemplo, 50x2 que 66x1'5, ya que el rendimiento sería menor
en el primer caso. Al poner el bus a 66 Mhz estamos también
aumentando la velocidad de la RAM, no solo del microprocesador. El
manual de la tarjeta base suele decir la configuración de jumpers más
efectiva para cada microprocesador.
Voltaje del micro o de la memoria RAM. Por suerte, en las tarjetas
antiguas no se veía mucho, ya que solía ser automático dado el peligro

52. que supone poner un voltaje incorrecto. Pero en otras ocasiones, nos
encontrábamos esto totalmente manual. Mira en tu manual en caso de
disponer de esos jumpers.
Micros modernos (año 1999-2006):
Configuración automática (por BIOS) En este caso los jumpers para
configurar la CPU, por suerte, han sido descartados y las opciones de
bus, multiplicador y voltaje se hacen en la propia BIOS de la tarjeta
base. Hay veces que nos podemos encontrar algún jumper que evita
aplicar voltajes y frecuencias altas con el fin de evitar que un usuario
inexperto practique el overclocking, es decir, poner el micro a una
velocidad mayor de la debida. En la tarjeta base podemos ver si la
tarjeta, aun siendo moderna, tiene algún jumper de este estilo.
No obstante, aprovecharemos para comentar la velocidad externa o del
bus que emplean los micros actuales:
Usaremos 100 MHz en procesadores Pentium III y Athlones de slot
antiguos, así como en versiones modernas de Socket con memoria
RAM PC-100 si usamos SDR SDRAM o PC 1600 si usamos DDR SDRAM.
En el apartado de montar un procesador que viene dentro de poco
verás si lo tuyo es de socket o slot.
Es posible encontrar este bus incluso en algunos micros Intel Celeron
modernos de hasta 2,4 GHz y socket 478 y 775, así que hay que tenerlo
en cuenta.
Encontramos 133 MHz en procesadores Pentium III o
Athlon/AthlonXP/Duron con memoria SDR SDRAM PC-133 o si usamos
DDR SDRAM PC-266/PC2100.
También lo tenemos en micros como los PentiumIV desde 1,3 hasta los
3 GHz más antiguos, así como muchos micros Intel Celeron de sockets
478 y 775.
Bus a 166 MHz. Lo encontraremos en tarjetas Athlon/AthlonXP/Duron
muy nuevas, lo usaremos si tenemos DDR SDRAM PC2700. Necesario
para los AthlonXP 2700+ y superiores con núcleo Thunderbird, Hay un
detalle sobre los procesadores Athlon Thunderbird. Los hay preparados
para 200 (100x2) o 266 (133x2) Mhz, debemos saberlo antes de
configurar el BUS, además, usan distintos tipos de memoria RAM, el
primero PC-100 o PC1600 DDR y el segundo PC-133 o PC2100 DDR.
Bus a 200 MHz. Lo encontramos desde los Pentium4 Northwood de
socket 478 hasta los Prescott, Cedar Mill y Presler de socket 775 del
año 2006. En estos casos, por marketing, suele marcarse como 800 MHz

53. (Quadpumped), debido a la manera que el Pentium4 realiza
internamente sus operaciones.
También encontramos bus a 200 MHz en los micros AMD desde los
Socket 7 de núcleo Barton hasta los micros de Socket 754.
Bus a 250 MHz. Es típico de los micros AMD de socket 939 y los nuevos
socket AM2, en este caso viene marcado, por motivos de marketing,
como 1000 MHz (Hypertransport)
Bus a 266 MHZ. Es el que emplean los nuevos micros Intel Core 2 Duo
con núcleo Allendale o Conroe, y vienen marcados por 1066 MHz
(Quadpumped) por motivos de marketing.
Habilitar/Deshabilitar tarjetas de sonido integradas en la tarjeta,
controladoras Firewire, Serial ATA, USB... difiere mucho de cada
fabricante y lo mejor es leerse el manual.
Jumpers propietarios, como deshabilitar el detector de caja abierta,
habilitador para voltajes superiores y overclocking (como ya hemos
comentado)... en este caso lógicamente dependemos del manual para
saber qué son, para qué sirven y cuál es la posición más adecuada.
NOTA: Este apartado es fundamental tener el manual a mano, los
fabricantes difieren mucho en la disposición de jumpers en sus tarjetas
y configuraciones de BIOS.
Montar el procesador:
Tras eso, insertaremos el microprocesador en la tarjeta. Depende de
qué generación de micro sea:
Micros antiguos (1998 hacia atrás):
En el caso de que sea un Pentium/Pentium
MMX/K5/K6/K6-2/6x86/MII/Winchip y otros del estilo, usarán el ZIF
Socket 7. ZIF, Zero Insertion Force, consiste en una palanca (que
tendremos que manejar con cuidado si es la primera vez que lo
usamos) que al levantarse deja espacio para que se inserten las patillas
del microprocesador, y que al bajarse lo deja fijado al zócalo.
Micros de la época del slot (1998-2000):
En el caso de que sea un Intel Celeron/Pentium II/III, usarán el Slot 1 (o
un AMD K7 clásico el Slot A, que viene a ser lo mismo). El procesador
ha de insertarse similar a una tarjeta normal, y quedará fijado gracias a
las guías laterales que incluye la tarjeta base. En algunos casos estas

54. guías son inútiles y el procesador quedará fijado sólo por la zona de
pines.
Micros modernos (2000-2006):
En el año 2000 se recapacitó y se volvíó al método tradicional de zócalo
ZIF + palanca comentado en los micros antiguos, por lo que el método
comentado hoy día es totalmente válido. De ese modo se insertan los
procesadores Pentium III/Celeron nuevos (Socket PPGA), micros
PentiumIV (de Socket 423 el más grande y Socket 478 el más pequeño),
procesadores Athlon Thunderbird/AthlonXP/AthlonMP/Duron (Socket A
o Socket 468, es el mismo), y Athlon64 (sockets 754, 939 o AM2).
Comentario aparte se merecen los nuevos micros Intel de socket 775,
que el sistema es muy parecido pero en el zócalo ZIF se incluye una
chapita metálica que aprieta el micro hacia abajo, puesto que esta
nueva generación NO llevan patas, sino contactos que se unen a unas
bolitas con un muelle en la parte inferior.
También es peculiar el montaje de algunas tarjetas de socket 479M de
sobremesa pero pensadas para montar micros Intel de portátiles, en ese
caso también van con un anclaje algo peculiar.
Montar el ventilador + disipador del procesador:
Para montar el ventilador + disipador, en el caso del socket 7 tan sólo
tienes que fijarlo al zócalo donde está montado el microprocesador (no
habrás comprado uno de los que se fija al micro, ¿verdad?, no valen,
son para micros 486, Pentium y equivalentes antiguos).
Para los micros de slot, el disipador+ventilador primero se acopla al
micro y todo ello el conjunto (micro+disipador+ventilador) se introduce
en el slot por el método comentado en el apartado anterior.
Para Socket A, PPGA, 423, 478, 775, 754, 939 y AM2, nos podemos
encontrar de todo, desde disipadores+ventiladores que se fijan al
zócalo o un suporte plástico hasta otros, normalmente de gran calidad,
que se fijan a la tarjeta base gracias a unos tornillos (en este caso, hay
algunas tarjetas base socket A que no montan estos agujeros).
Es importante prestar atención a la calidad del ventilador+disipador, en
procesadores de más de 1 GHz es fundamental que sea de un tamaño
relativamente grande y de una calidad aceptable. En procesadores
Pentium IV de más de 1,8 Ghz y Athlones de más de 1,4 esta calidad
tiene que ser totalmente puntera, nos asegurará un ordenador final
estable y sin problemas durante varios años, si el ventilador es un OEM

55. baratillo de mala calidad podremos tener cuelgues y cosas indeseables,
como un microprocesador quemado).
Intenta que el disipador esté totalmente pegado a la superficie del
micro. Se recomienda aplicar una silicona para semiconductores (una
pasta que color blanco que se vende en tubitos pequeños, como si
fuera una pomada), y así favorecer la difusión térmica entre ambos
componentes. El cable de corriente del ventilador conéctalo con uno de
los que sale de la fuente de alimentación o a uno de los conectores FAN
de la tarjeta (tienen 3 pines: positivo, neutro y el sensor para detectar
las revoluciones por minuto, este último sólo en ventiladores nuevos de
alta calidad).
NOTA: Un disipador+ventilador mal montado puede provocar la
destrucción de micros modernos en cuestión de 1 o 2 segundos.
Asegúrate que está bien montado. Tampoco olvides conectar el
ventilador al conector para MOLEX 3 pines que hay en la tarjeta base
etiquetado como CPU FAN. Muchas tarjetas no arrancarán si no tienes
el ventilador conectado al conector CPU FAN.
Montar la memoria:
La memoria que nos podemos encontrar son de 3 tipos.:
En un PC antiguo (Pentium) la memoria eran módulos SIMM de 72
contactos (si te trata de un 386 o 486 de baja gama será de 30). Cada
módulo tiene una orientación, y había que hacer coincidir el pin 1 del
módulo con el pin 1 del zócalo.
Módulos DIMM SDR-RAM de 168 contactos, DDR-RAM de 184 contactos
o DDR-II de 240 contactos. Se encuentran en la mayoría de tarjetas
modernas tanto de Intel como AMD desde el año 2000. Hoy día (año
2006) la memoria SDR está extinta, y sólo encontramos DDR y DDR-II
Módulo RIMM de memoria RAMBUS, encontrado en los Pentium IV
antiguos, físicamente muy similar a los anteriores.
Los módulos SIMM tienen 2 posibilidades de conexión: por inserción
vertical o por inserción diagonal. En el primer caso, tan sólo tenemos
que ponerlo sobre el zócalo e insertarlo presionando hacia abajo,
quedando fijado por las dos pinzas que están una en cada extremo.
Hemos de tener cuidado de no forzarlo demasiado ni doblar la tarjeta
base. En el caso de la inserción diagonal, hay que insertarlos con una
inclinación adecuada de forma que el pivote del zócalo encaje en el
agujero del modelo. Una vez encajado el pivote, habrá que girarlo para
ponerlo vertical, de forma que suene un "clac" (el clac quiere decir que
se ha encajado, no que se ha roto ;-) ).

56. Si es un módulo DIMM o RIMM, nos encontraremos con sólo una
posición posible debido a lo que hemos llamado "muesca de guía".
Habrá que insertarlo con bastante cuidado ya que es más largo. Se hace
presionando en los dos extremos a la vez, sin demasiada fuerza ni
doblando la tarjeta base, y una vez insertado que aprieta girando la
pinza de cada extremo. Quizás haga falta también apretarlo por el
centro, especialmente si ha entrado duro, pero esto solo hacerlo
cuando lo hayamos pillado con las pinzas por los extremos.
NOTA: No dobles la tarjeta base cuando insertes el módulo. Hazlo con
firmeza y fuerza, pero a la vez con respeto.
Paso3:
Montaje de la tarjeta base en la caja del ordenador:
Abriremos la torre o la caja de sobremesa que hemos comprado, que
normalmente lleva los tornillos detrás, retirando la carcasa hacia atrás,
en el caso de la torre o hacia delante en el caso de la sobremesa.
Tenemos que preparar la caja, especialmente si la hemos comprado a
parte. Hay que quitar las plaquitas metálicas en cada uno de los huecos
alargados de atrás para dejar espacio a los conectores de cada tarjeta
de expansión, con ayuda de un destornillador.
Asimismo, en las cajas ATX, tendremos que hacer algo similar con el
hueco del grupo de conectores de la tarjeta base. Es posible que haya
unas pequeñas láminas de metal que haya que fijar en el hueco, y en
cada lámina hay que retirar una serie de porciones de corresponden a
los conectores de vamos a usar (serie, paralelo, USB, los conectores
mini-jack de la tarjeta de sonido si viene integrada en la tarjeta base...).
Tras eso, dependiendo el tipo de caja, desmontaremos la plancha
metálica lateral en la que va atornillada la tarjeta base o montaremos
directamente dentro la tarjeta base. Una vez encontrada la orientación
de la tarjeta adecuada, se sabe fácilmente por la posición de los
conectores o las ranuras, va acoplada a la plancha metálica por medio
de unos tornillos pequeños, que suelen coincidir entre los que posee la
tarjeta base y dicha plancha. En los agujeros donde no hay tornillo en la
plancha metálica pero sí en la tarjeta base, se suelen insertar una
especie de pivotes como éste para que quede en suspensión y no
hagan contacto entre sí:
No te preocupes si no coinciden todos los agujeros: están pensados
para aceptar tarjetas de varios estándares y tamaños dentro de cada

57. estándar, ATX, Flex-ATX, Mini-ATX y las antiguas, llamadas Baby-AT
Como comentario sólo para las cajas muy antiguas, de antes de 1998, si
no sabes si es AT o ATX, mira por ejemplo el conector de corriente
procedente de la fuente: en las AT es un cable negro y grueso que une
el interruptor con la fuente, y en las ATX en vez de eso hay un pequeño
cablecito de 2 hilos con un conector que va a la tarjeta base.
Paso4:
Montaje y configuración de las unidades:
Una vez montada la tarjeta base en la caja, nos dispondremos a montar
las unidades en los huecos delanteros. Tendrás que quitar el plástico
del frontal de la caja y quizás una chapa fijada a la caja por unos puntos
de soldadura.
Para montar el CD-ROM, grabadora o DVD buscaremos uno de los
huecos de 5,25 '', lo haremos coincidir con los huecos para los tornillos
de cada lateral y lo atornillaremos (recomendamos poner los 8 tornillos
para transmitir las vibraciones a la caja y que en ésta se disipen, 4
tornillos en cada lado). Hay que ponerlo de forma que quede al nivel del
frontal de la caja una vez montado (en la imagen se puede ver cómo el
frontal no está, ha sido retirado).
Igual hay que hacer con la disquetera, pero esta ver en un hueco de 3,5
''. Lo fijaremos con cuatro tornillos (2 en cada lado).
El disco duro hay que ponerlo en un hueco del tamaño de la disquetera,
con la excepción de que el hueco tiene que ser ciego, es decir, que no
sea accesible desde el frontal de la caja. También lo fijaremos con
cuatro tornillos.
Maestro/esclavo o números de unidades IDE:
Las unidades IDE hay que configurarlas como maestras o esclavas, y
hay 2 canales IDE. La configuración de unidades primarias o
secundarias se hacen mediante unos jumpers que hay en la parte de
atrás, y la posición de los jumpers en las patillas se puede ver en un
serigrafiado o en una pegatina que tenga el dispositivo IDE.
Puedes poner el disco duro como maestro en el canal primario y el CD-
ROM como esclavo en el mismo canal, o, mejor aún, el disco duro como

58. maestro en el canal primario y el CD-ROM como maestro en el canal
secundario (para esto último necesitarás 2 cables de cinta IDE de 50
hilos cada uno).
Identificador y terminadores en unidades SCSI:
En cambio, las unidades SCSI se conectan de una forma totalmente
distinta. Cada dispositivo SCSI tiene un número de identificación, del 0
al 7 (son en total 8 números, pero uno de ellos está ocupado por la
controladora, el dispositivo "7" de la cadena). El cable puede tener un
número de conectores igual al de dispositivos o mayor. Si es mayor,
habrá que usar lo que se llama terminadores, para que quede un
número cerrado de dispositivos. El número de identificación se pone
mediante los jumpers que tienen las unidades detrás, en el lugar donde
estarían los maestro/esclavo de los IDE.
Unidades serial ATA (SATA):
Hoy día las unidades serial ATA no tienen ningún tipo de configuración
especial, ya que solamente se puede conectar una unidad en cada
cable. Por tanto, si en la tarjeta base tenemos 4 conectores, sólo
podremos conectar, por ejemplo, 4 discos duros.
Paso5:
Los cables:
Atento en esta parte del proceso, no te confundas.
Conexión Fuente de Alimentación - Tarjeta base
Se conecta de dos formas, dependiendo si la tarjeta y la caja es Baby
AT (PCs de 1998 hacia atrás) o ATX (PCs de 1998 hacia hoy)
Si es Baby AT (recuerda, PCs muy antiguos, si es moderno ignóralo),
habrá dos conectores de alimentación. Dichos conectores tienen unos
cables negros, que tendrán estar los de un conector junto con los del
otro. A la hora de insertarlo en el conector de la tarjeta base, sólo tiene
una posición, que es la que se ve en la imagen.
Si es ATX 20 pines, habrá sólo un conector con una garra que se
engancha al zócalo para dejar el conector bien encajado. También tiene
sólo una posición.
Si es ATX 24 pines, que es lo que se ve desde el año 2004, será de

59. manera análoga al anterior pero has de cerciorarte que la fuente de
alimentación dispone de este conector, no del antiguo de sólo 20 pines.
Existen adaptadores de 20 a 24 pines para conectar fuentes de
alimentación de anteriores del 2004 a tarjetas posteriores, y viceversa
NOTA: En caso de tener un Pentium4, un Athlon de socket A moderno o
un Athlon64, además hay un conector de 4 hilos cuadrado y pequeño
que es necesario enchufar también. Sólo disponen de él las fuentes de
alimentación más modernas, asegúrate que la tuya lo lleva.
También, si tu ordenador es del 2005-2006, es posible que te encuentres
un conector de 8 hilos en vez de el de 4 comentado.
Conexión de los LEDs luminosos, el altavoz y el botón de encendido:
Normalmente suelen ser una serie de pins ubicados en la parte inferior
derecha de la caja (mirando la tarjeta base montada desde el lateral).
Como en todas las tarjetas no es igual, lo mejor es mirarlo en el manual.
Cables de los LEDs (POWER e IDE) y el altavoz (SPEAKER) suelen tener
un cable de color y un cable blanco. El cable de color es el positivo y el
blanco el negativo. Siempre los cables de color miran hacia un lado y el
blanco mira hacia otro. El cable de color siempre mira hacia el pin 1 de
estas patillas. Los conectores para visualizar la actividad del disco duro
pueden estar situados más hacia el interior de la tarjeta.
El botón de encendido sólo hay que conectarlo a la tarjeta base si ésta
es ATX, ya que si es Baby AT saldrá de un cable proveniente de la
fuente de alimentación. En manual viene como PWR ON o POWER ON, y
las patillas suelen estar cerca de las de los LEDs luminosos y el altavoz.
Quizás también tengas otros conectores adicionales como pueden ser
el de STANDBY, el de la llave del teclado o el ya desfasado TURBO
(como dato informativo, el Turbo que veíamos en los PC's 486 o
Pentium no aumentaba la velocidad, sino que la disminuía al
desactivarlo. Servía para la compatibilidad con programas antiguos,
para que éstos no se ejecutaran tan rápido).
Conexión de los puertos serie, paralelo y USB (sólo tarjetas Baby AT,
1998 hacia atrás). Análogo a puertos de expansión USB 2.0, Firewire,
serial ATA, o conectores de tarjeta de sonido de tarjetas modernas):

60. En las tarjetas ATX no hace falta, ya que vienen integrados en la tarjeta
base. Para las tarjetas Baby AT, tendrás que atornillar en los huecos
para las tarjetas las chapas con conectores que te venían con la tarjeta.
El cable de los conectores deberás conectarlo al lugar adecuado de la
tarjeta base (el manual o un simple texto escrito en la propia tarjeta te lo
dirá). Recuerda prestar atención al cable rojo, que es el pin 1. Hazlo
coincidir con el pin 1 del conector de la tarjeta.
A veces el zócalo para conectar el cable tiene una muesca. En este
caso, la muesca tiene que coincidir con el saliente que lleva el conector
del cable para que éste encaje en el zócalo.
En caso de querer conectar en una tarjeta moderna puertos adicionales
USB, Firewire, Serial ATA o los conectores de joystick y/o entradas
digitales de la tarjeta de sonido, deberemos atornillarlos de manera
análoga a lo anterior y en la conexión a la tarjeta base leer el manual, ya
que cada fabricante coloca los conectores en un sitio.
NOTA: Mucho cuidado con confundir conectores USB con los Firewire,
pueden dañar tu tarjeta base.
Conexión de los discos duros y el CD-ROM:
El disco duro y el CD-ROM tienen dos conectores: uno de alimentación
(de cuatro hilos y con unas muescas para encajar el conector) y uno
alargado tipo cinta que es el cable de datos (de 50 patillas si la unidad
es IDE o de 62 si la unidad es SCSI). Y saliendo de la fuente de
alimentación hay unos cables de energía con dos tipos de conectores:
grandes y pequeños. Los grandes (llamados MOLEX 4 pines grande)
son para el CD-ROM y el disco duro, y el pequeño (llamado MOLEX 4
pines pequeño) es para la disquetera.
Pues bien. Primero conecta los cables de alimentación, como son de
conector grande utiliza los cables con conector grande. Sólo tienen una
posición. Por otro lado, los cables de datos tienen 1 ó 2 posiciones
posibles. El cable de cinta posee un cable rojo (el pin 1) que
normalmente tiene que estar mirando hacia el conector de corriente.
Las unidades nuevas y los cables nuevos suelen tener una muesca que
ha de encajar, por lo que no hay que preocuparse por lo del cable rojo.
El otro lado del cable de datos tiene que ir a la tarjeta base (si es un
cable IDE) o a la controladora SCSI (si es un cable SCSI, aunque es
posible que la controladora esté conectada también a la tarjeta base).

61. Hay que poner un cable de datos por canal IDE, es decir, si hay un
maestro y un esclavo en el mismo canal habrá que poner un cable, si
hay un maestro en cada canal habrá que poner dos cables. En el caso
del SCSI, todos los dispositivos se conectan en el mismo cable.
Conexión de la disquetera:
La conexión de la disquetera se parece a la del disco duro, con la única
salvedad que el conector de corriente y el cable de datos son más
pequeños. El cable de corriente sólo tiene una posición, y el cable de
datos posee 4 conectores diferentes. La disquetera de 3,5 pulgadas hay
que conectarla en el tercero de éstos, ya que si te fijas hay unos cables
que dan la vuelta. El momento en el que los cables dan la vuelta tiene
que estar entre la disquetera y la tarjeta base. Recuerda que el cable de
datos tiene que mirar hacia el conector de corriente y en la tarjeta base
tiene que coincidir el cable rojo con el pin 1.
Paso6:
Las tarjetas de expansión:
Antes de insertar las tarjetas, tendremos que retirar la chapa que hay
enfrente de la ranura donde vamos a insertarla. La chapa puede estar
atornillada, o bien adherida a la caja mediante unos puntos de
soldadura. Si es el segundo caso, podemos quitar las chapas fácilmente
y sin doblar el resto mediante unos alicates, enganchando la chapa por
el lado superior y moviéndola a ambos lados hasta que se suelte.
Procura que no caigan virutas en la tarjeta base que puedan hacer
malos contactos en los circuitos impresos.
No todas las ranuras tienen el mismo tamaño, como puedes ver en este
gráfico. En el slot AGP o en el PCI irá la tarjeta gráfica, en el PCI puede
ir también la tarjeta aceleradora 3D o la controladora SCSI, y en el ISA
puede ir el módem y la tarjeta de sonido. Si la tarjeta gráfica es PCI,
móntala en el primer slot PCI, donde tendrás la máxima velocidad,
fiabilidad y compatibilidad.
Actualmente, existen los slots PCI-Express que ha reemplazado por
completo al slot AGP y, en el mundo de los servidores y estaciones de
trabajo, unos slots más largos de 64 bits denominados PCI-X. No salen
dibujados, pero el manual de la tarjeta base te ayudará a identificarlos.
Para insertar una tarjeta primero colócala enfrente de la ranura. Una vez

62. situada comienza a presionar, pero procura no hacerlo excesivamente.
Si ves que no entra, sácala y vuele a intentarlo. En el caso particular del
slot AGP y los PCI-Express, asegúrate de que la tarjeta está metida del
todo (algo más que en el PCI o el ISA), ya que puede no hacer contacto.
Una vez insertada la tarjeta, fíjala con el tornillo.
NOTA: Si dispones de slot AGP, busca en el manual de tu tarjeta base
información sobre compatibilidades. Muchas tarjetas base modernas
que aceptan gráficas AGP 4x y/o AGP 8x no aceptan tarjetas AGP 1x o
AGP 2x.
Paso7:
Los últimos retoques interiores:
Aún puede que queden algunos cables internos por conectar. Por
ejemplo, el cable de audio que va el CD-ROM a la tarjeta de sonido (que
puede ser analógico con 4 hilos o digital con 2, depende de nuestra
unidad de CD), el cable del LED de actividad de la controladora SCSI, el
cable de los conectores digitales de la tarjeta de sonido, el cable de la
descompresora MPEG-2, sintonizadora de TV o capturadora de vídeo a
la tarjeta de sonido, la conexión SLI de dos Voodoo2 o dos gráficas PCI-
Express modernas, conectores de audio/USB/Firewire de la parte frontal
de la caja, etc.
Y por último revisa todo asegurándote de que está todo bien.
Paso8:
Las conexiones exteriores:
Tienes que conectar:
El monitor a la tarjeta gráfica (si es CRTo de tubo lleva un conector
DB-15, es decir, de 15 pins, y si es un TFT lleva un conector DVI-I) y la
corriente del monitor a un enchufe (si es un monitor grande no lo
enchufes a la fuente de alimentación del ordenador en caso que la
tenga, sino a una toma de la pared o la regleta independiente)
Conector VGA
Conector DVI
El teclado (si es un conector tipo DIN-5 conéctalo a su conector y si es
tipo PS/2 conéctalo a su respectivo conector teniendo cuidado de no
confundirte con el del ratón PS/2). Si es USB, tendrás enchufarlo a un

63. conector de ese tipo y habilitar el USB y luego el USB Keyboard en la
BIOS.
Conector DIN-5
Conector PS/2
Conector USB
El ratón (si tiene un conector serie de 15 hilos lo enchufas al conector
serie con los mismos hilos, o si es con interfaz PS/2 lo enchufas en el
conector PS/2 teniendo cuidado de no confundirte con el teclado PS/2).
Si es USB, tendrás que enchufarlo a un conector de ese tipo y habilitar
el USB en la BIOS.
El sonido. Las tarjetas de sonido antiguas tenían LineOUT para
enchufarlo a un equipo de música y SpeakerOUT para enchufarlo a
unos altavoces de PC. Las actuales tienen LineOUT para todo, inclusive
capacidad de enchufar hasta 7 altavoces. Mira el manual de tu tarjeta de
sonido y tus altavoces de PC para ver la conexión correcta. Además,
algunos altavoces de PC requieren que realices una conexión digital a
través del conector SPDIF out de la tarjeta de sonido. Asimismo, ese
conector SPDIF lo puedes conectar a un grabador de CD, de minidisc o
incluso un amplificador de cine en casa para escuchar Dolby Digital y
DTS de tus DVDs en tu equipo de casa. Lee bien el manual de tu tarjeta
de sonido para explotar al máximo sus posibilidades.
De izquierda a derecha: Salida digital SPDIF, Entrada de línea,
Micrófono, Salida de línea, Salida canales traseros, Puerto Firewire
La impresora (lleva un conector DB-25, o sea de 25 pins, y se conecta al
puerto paralelo). Si es moderna, tendrás que enchufarla a un puerto
USB. No olvides habilitarlo luego en la BIOS.
Conector DB-25 del puerto paralelo
El módem (usa un cable estándar de teléfono de 2 ó 4 hilos RJ-11,
teniendo cuidado de no enchufarlo a la salida de teléfono en caso de
que estén presentes los dos conectores).
El escáner o la unidad ZIP a la controladora SCSI, si es que los hay, o si
son modernos a un conector USB.
Tarjeta de red. Recomendamos usar sólo conexiones con RJ-45, ya que
con cable coaxial BNC trae muchos problemas y no da apariencia de
calidad.

64. Conector RJ-45
La tarjeta aceleradora 3D tipo 3Dfx Voodoo o la descompresora
MPEG-2, si es que la hay (conecta la tarjeta gráfica a la aceleradora o la
descompresora mediante el cable que se suministra, y el monitor
conéctalo a la aceleradora o descompresora). Esto casi no se ve, ya que
las tarjetas gráficas actuales son todo terreno y procesan 2D, 3D y
descompresión MPEG-2 por hardware.
Un cable externo entre gráficas actualmente (año 2005-2006) puede
encontrarse también en configuraciones de gráficas duales con ATI
Crossfire.
Y por supuesto, los diversos tipos de joysticks, webcams, volantes con
pedales a los puertos USB :-)
NOTA: Por último, el cable de corriente de la fuente de alimentación de
la caja del PC. ¡No olvides poner el conmutador de la fuente en ON en
caso de tenerlo!
Paso9:
La hora de la verdad, el primer encendido. Instalaciones
Rézate unas cuantas cosas y, una vez realizada dicha operación,
estrena el botón POWER por primera vez.
Mira en la pantalla. Si se ve algo... ¡¡¡BIEN!!! (da igual que luego haya
errores, pero es muy importante que salga algo ya que asegura que
vamos por buen camino y no hemos roto nada o tenemos
incompatibilidades serias). Quizás no funcione perfectamente por
problemas de compatibilidad, de eso de darás cuenta cuando instales
algún sistema operativo y obtengas errores. Si no se ve nada, :'-( ve al
paso 10. Si es el primer caso, empezarán a salir los letreros y
posiblemente no encuentre unidades de arranque (quizás la disquetera).
En caso que todo funcione, tendrás que configurar la BIOS. Lee nuestra
guía y el manual de tu tarjeta base, aunque quizás te resulte raro si
nunca lo has hecho, la verdad es que está todo muy bien documentado
y no es tan dificil.
Hecho esto, instala el Windows o el sistema operativo que hayas
elegido. Normalmente el instalador de Windows trae el particionador y
formateador de disco duro integrado, así que es muy fácil.
Si lo quieres hacer manual, con Windows 95, 98 o Millenium, primero,
tendrás que hacer una partición en el disco duro con FDISK (si te sale la

65. opción ¿desea activar el soporte para discos duros grandes? quiere
decir que si quieres FAT32. Si tienes un disco duro de más de 2 Gb y el
sistema operativo Windows 95 OSR2 o Windows 98, dale que sí.
Después, crea una partición primaria DOS utilizando el 100% del
espacio), y después formatea el disco con FORMAT C:. Una vez hecho
eso, instala el sistema operativo desde disquetes o el CD-ROM (para
ello lee el manual).
Si tienes Windows NT, en alguna de sus versiones (NT 3.51, NT 4.0,
2000 o XP, recomendamos formatear el disco duro con sistema NTFS.
El particionador y programa de formateo viene con el instalador y es
muy fácil de usar, mucho más que FDSIK y FORMAT de MS-DOS y de
los Windows 95, 98, Millenium basados en él.
Una vez instalado Windows, lee los manuales de tus componentes y
mira como se instalan los drivers de todo. Es muy fácil y es sólo dar
clics con el ratón, si has sido capaz de montar tu ordenador esto no te
tiene que suponer ningún problema.
Si tienes problemas con la configuración, mira en la sección Windows
para más información.
Paso10:
¿Qué pasa si algo no funciona? :-)
En caso que no funcione nada, tranquilo, nos ha pasado a todos ;-).
Revisa todas las conexiones, posibles cables al revés (ese dichoso
cable rojo del cable IDE, comprueba en ambos extremos que coincida
con el pin 1 de cada conector), módulos de memoria mal puestos (si es
un Pentium antiguo con módulos SIMM van de dos en dos, o si es un
PC más moderno mira haber montado el módulo DIMM en el zócalo 0),
tarjetas mal metidas (mira que la tarjeta AGP esté bien insertada y
apretada, es MUY típico hacer esto mal), etc.
FUENTE www.chilehardware.com